Монтаж арки из МДФ своими руками

Харт Компани

Визитная карточка Харт Компани

Time Lapse – Установка Арки.

Наши работы. Арки из дерева.

Слайд фильм наших работ арок из дерева. Посмотрите какие типы межкомнатных арок существуют, это поможет Вам в выборе, какую арку сделать у себя.

Наши работы. Готовые Арки из МДФ.

Слайд фильм наших работ готовых арок из МДФ. Посмотрите какие типы межкомнатных арок существуют, это поможет Вам в выборе, какую арку сделать у себя.

Александрийская Классическая.

Классическая арка из Дуба, стилизованная под Александрийские двери, повторяются: наличники, нижние декоры, профиль карниза.

Необычная Арка в доме.

Необычная арочная конструкция из дерева. Как Аркой из дерева можно скрыть недостатки и декорировать проем.

Наши работы. Декоративные экраны.

Слайд фильм наших работ. Какие бывают декоративные экраны, как они смотрятся в интерьере квартиры, дома, офиса.

Угловой Декоративный Экран.

Корпус экрана изготовлен из МДФ, наполнение декоративная сетка из массива Бука. Тонировка белая Эмаль.

Арка Классическая Индивидуальная.

Эксклюзивная арочная конструкция из дерева. Наличники ГранДекор, декоративный подиум.

Александрийский Портал.

Портал из массива Бука, стилизован под “Александрийские двери”.

Круглая арка с витражными стеклами.

Эксклюзивная арочная конструкция из дерева с витражными стеклами.

Как самому установить арку из МДФ.

Подробный видео урок, как самому установить арку из МДФ.

Как сделать арочный проем. часть 1

Подробный видеоурок рассказывающий, как сделать арочный проем, для дальнейшей установки в этот проем межкомнатной арки.

Как сделать арочный проем. часть 2

Продолжение видеоурока рассказывающего, как сделать арочный проем, для дальнейшей установки в этот проем межкомнатной арки.

Как сделать арочный проем. часть 3

Продолжение видеоурока рассказывающего, как сделать арочный проем, для дальнейшей установки в этот проем межкомнатной арки.

Как установить межкомнатную арку

Новый подробный видеоурок как установить арку самостоятельно,с советами профессионалов, раскрывающие свои тонкости.

Как установить межкомнатную арку. часть 1

Подробный видеоурок, как самому собрать и установить межкомнатную арку из дерева в готовый арочный проем.

Как установить межкомнатную арку. часть 2

Продолжение видеоурока, как самому собрать и установить межкомнатную арку из дерева в готовый арочный проем.

Как установить фрамугу над дверью.

Подробное описание, как самому собрать и установить фрамугу над дверью.

Как установить арку в нишу.

Подробное описание, как самому собрать и установить межкомнатную арку из дерева в нишу.

Как установить арку из МДФ “Классическая” или “Аванта”.

Подробный видеоурок от производителя “ПетроАрка”, как самому собрать и установить декоративную арку из МДФ. По такому же принципу собирается арка “Эврика”. “Классическая”, Модерн”, “Модерн Плюс”.

Как установить арку из МДФ “Нордика” или “Альбион”.

Подробный видеоурок от производителя “ПетроАрка”, как самому собрать и установить декоративную арку из МДФ. По такому же принципу собирается арка “Альбион”.

Классическая арка, стена 110см.

Межкомнатные арки из дерева делаются на заказ и могут быть любых размеров, наглядный пример это видео.

Устанавливаем Витраж с колоннами.

Межкомнатные арки из дерева делаются на заказ и могут быть любой формы, наглядный пример это видео.

Как установить арку Портал из дерева.

Подробный видеоурок, как самому собрать и установить арочную конструкцию Портал.

Арка с куполообразным сводом.

Межкомнатные арки из дерева делаются на заказ и могут быть любой формы, наглядный пример это видео.

Собираем декоративный экран.

Подробный видеоурок, как самому собрать декоративный экран на радиатор отопления

Декоративный экран – Фасад.

Рамка экрана изготовлена из МДФ, внутреннее наполнение декоративная сетка из массива Бука. Тонировка – белая Эмаль.

Источник: www.hart-co.ru

Как сделать арку из мдф?

Подскажите, как самостоятельно сделать межкомнатную арку из мдф? Какие инструменты нам для этого понадобятся?

Я догадываюсь откуда и почему у Вас появилось такое желание.

Видимо Вы видели в продаже арки из МДФ в виде готового изделия и захотели такую же, но своими руками.

Должен Вас огорчить, сделать что-то похожее без оборудования просто не получится, вариантов ноль.

К примеру тот же арочный свод прессуется на стадии изготовления МДФ, плюс отделка торцов.

Для арки подходят куда более податливые в обработке материалы, к примеру гипсокартон, или фанера.

Если арка МДФ планируется под покраску, или шпаклёвку, или оклейку обоями, или самоклейка, или ПВХ плёнка, то тем более смысл в арки из МДФ отпадает, все эти материала прекрасно ложатся ни гипсокартон, или фанеру.

Отделать арку из МДФ шпоном в домашних условиях просто архи сложно, на ровную поверхность качественно приклеить шпон проблема, а тут арка.

Если желание идти самым не правильным и тяжелейшим путём не пропало, то продолжаем.

Для арки из МДФ нужен каркас, каркас изготавливается практически одлин в один похожий на каркас для гипсокартона, или фанеры.

Профиля крепятся к стене шурупами (удобно работать с ударными дюбелями).

Далее, из панелей МДФ вырезаются полу-арки (полукруги) этих заготвовок понадобится две.

Затем крепим заготовки к каркасу (работаем с шурупампи по-дереву).

Если каркас изготовить из деревянных брусков, то “жидкими гвоздями”.

Теперь остаётся решить главную проблему, как сделать полукруг на внутреннюю часть аркуи.

Вариантов всего два, первый это приобрести гнущийся МДФ,

Внутреннюю, часть саморезами, в варианте брусков на клей.

Полосками (панелями) МДФ можно отделать и весь дверной проём.

Панели режутся по ширине проёма и приклеиваются “жидкими гвоздями”, естественно проём должен быть ровным и загрунтован.

На боковую часть проёма можно монтировать, или наличники, или теже панели МДФ.

Какие инструменты нам для этого понадобятся?

Перфоратор. Шуруповёрт. Рулетка. Уровень. Электро-лобзик. Шпателя. “Пистолет” для клея. Отвёртки. Молоток.

Для того чтобы сделать арку из МДФ, нужно выбрать форму не дугообразную, а в виде трапеции или прямоугольника (так называемый портал). Вернее – внешнюю отделку. И это даже проще и значительно дешевле, чем из прочих общепринятых материалов. Здесь показано на примере трапеции, что сложнее прямоугольника. Причем изготовить такой проем с аркой можно при наличии простейшего инструмента и в домашних условиях. Молоток, ножовка по дереву, отвертка, дрель, перфоратор. Ибо основная проблема производства «на коленке» – неровные края резаного вручную материала – решается просто. Эти края закрываются уголком.

Верхняя часть прежнего проема была со значительным литейным уклоном. И его все равно нужно было убирать. Подрубив только лишь центральную часть, увеличил тем самым высоту проема в итоге – сантиметра на 3. И это оказалось оправданным.

Илл.1. Доработка проема

На эту тему также:

Там показана целесообразность доработки проема для дугообразных арок.

Каркас верхней части изготавливаем из потолочных профилей UD (или ППН) 27х28 для ГКЛ.

Илл.2. Каркас трапецеидальной арки

Гипсокартоном вовсе не обшивал, сразу – панели МДФ (оттенок – дуб). Панели расположил поперек. Такой прием позволил бы сделать обшивку и из вагонки, причем купленной в виде обрезков – по цене отходов. На стену поставил по 2 вертикальных полосы – на сторону – на дюбеля (5-6шт на полосу). – Из стали 1,2мм, с расстоянием между ними – на сантиметров 5 меньшим глубины проема. На полосы – при помощи кляймеров, установил панели МДФ, предварительно нарезанные с длиной на глубину проема.

Кляймер

Илл.3. Обшивка проема. Разрез

Стык вертикальных панелей с наклонными организован имеющейся парой «шпунт-паз» (Илл.4). На этом фото – на стыке между панелями нет зазора, как кажется. Там радиус, то есть, – небольшое углубление. А на переходе от наклонных к горизонтальным – подрезал вручную под соответствующим углом (Илл.5). Вопреки опасениям, получилось нормально. Ведь МДФ хорошо обрабатывается.

Илл.4. Стык вертикальных и диагональных панелей

Илл.5. Стык диагональных и горизонтальных панелей

Илл.6. Откосы проема

Лицевую сторону самой стены, в которой вырублен проем, также обшил МДФ. Кстати, именно множество коротких обрезков от обшивки этой стены и привели к решению об отделке и откосов проема панелями МДФ. Стыки панелей на разных поверхностях обрамил уголком ПВХ 10х20 (орех). И главный периметр – наличником ПВХ (также – под дуб), поверху уголка.

Илл.7. Готовый проем в виде трапеции

Левую вертикальную сторону не подчеркивал как арочную – чтобы не уменьшать ширину проема.

Можно было бы располагать панели и вдоль сторон проема. Это было бы еще проще. Поскольку каркас и кляймеры были бы, по сути, тут не нужны. Надо только выровнять штукатуркой / шпаклевкой более-менее откосы. – Выставить вертикали и горизонтали. И панели ставить на силикон или жидкие гвозди.

Читайте также:  Панели МДФ для отделки откосов входной двери

Арка из МДФ изготавливается с применением следующих деталей:

  • Арочная дуга – 2 шт.
  • Декоративная панель на дугу – 1 шт.
  • Декоративная панель на стойки – 2 шт.
  • Стойки боковые – 4 шт.
  • Верхние капители – 2 шт.
  • Нижние капители – 2 шт.

Сделать самому можно такую арку, но достаточно проблематично. Нужно подобрать декоративную панель под цвет МДФ, а также в цвет заготовки для изготовления капителей. Но если вы это сможете сделать, тогда останется вырезать аккуратно дуги, в торец наклеить плёнку, установить дуги, а между ними выгнутую панель. Стойки сделать проще, тут не нужно резать под радиус, достаточно просто распилить МДФ на заготовки и закрепить их вместе с декоративными панелями, а стыки с дугами и низ спрятать под капители, которые изготавливаются при помощи стусла (распилить заготовки под 45 градусов) и клея.

Главное в этом вопросе это вывести радиус из массива МДФ. В домашних условиях сделать это сложно без надлежащих инструментов, можно пойти по такому пути. Купить листы МДФ распилить их на соответствующие размеры и склеить ( клеить следует эпоксидной смолой ), что бы увеличить толщину массива, затем можно вывести внутренний и внешний радиусы и обработать на фрезерном станке. Сделать это можно но расход материала будет колосальный и делать такие детали нерационально. Арки из МДФ формируются в момент прессования тогда и расхода материала практически нет. Сам материал МДФ очень хрупкий и если Вы начнете его гнуть с применением пара то тоже ничего не получится он начнет набухать и если радиус будет крутой то он все равно лопнет. Можно пойти методом пропила небольших пазов в МДФ этот вариант вполне приемлемый но тоже при небольших радиусах. Выход только один купить арку у производителя или заказать.

Вот боковые элементы арки выполнить можно в домашних условиях они прямые и не требуют особой обработки. Верхние радиусы можно делать по такой схеме:

Источник: www.remotvet.ru

Как установить арку своими руками видео: дверной проем как собрать из МДФ, дома монтаж межкомнатный самостоятельно

Среди декоративных элементов современного интерьера арки занимают особое место Арка – один из популярных интерьерных элементов, востребованность которых вспыхивает примерно раз в десять лет. Наверное, наибольшей популярности арки в межкомнатных проемах достигли в девяностые, когда по ТВ транслировали долгоиграющую «Санта-Барбару». Из западных сериалов в отечественные интерьеры перекочевали и другие интересные элементы, но количество арок, появившихся в те годы в квартирах, потрясало. Сегодня можно самостоятельно установить арку любого вида, типа и сложности. А арки дома могут быть разными.

Какие арки бывают

Арки отличаются и формой, и габаритами. Опираться следует на тот интерьерный стиль, который отмечается в квартире или дома. Чаще всего эта классика, но варианты могут быть разными.

В переводе с латинского слово «арка» означает изгиб, и именно таким мы представляем классический вариант этого сооружения

Виды арок:

  • Классическая – полукруг без углов;
  • Модерн – что-то среднее между порталом и классикой, неплавный переход, обычно используют в комнатах с низкими потолками;
  • Портал – уже не совсем арка, а альтернативное обрамление прямоугольных межкомнатных проемов;
  • Трапеция – название говорящее, для узких проемов не подходит;
  • Романтика – В таких арках есть только закругленные углы, используют этот вид в широких проемах.

Элипс-арка очень похожа на вид модерн, только с плавными переходами. А полуарка с одной стороны сделана по типу портала, а с другой произвольной формы. Осталось только выбрать подходящий вариант, который будет гармонировать с интерьером.

Своими руками установка арки в дверной проем

Состоит конструкция, которую предстоит установить, из нескольких частей. Это боковая стойка, свод и некоторые декоративные элементы, к примеру, молдинги. Монтаж обычно осуществляется в направлении сверху вниз. Но все зависит от типа арки и материала, из которого она изготовлена. Рассмотреть установку арки можно на одном из самых популярных типов арочных конструкций – классическая дуга из гипсокартона.

Проем в стене в виде арки визуально расширяет пространство

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

  • ГКЛ толщиной в 12,5 мм;
  • Специальный арочный гипсокартон повышенной гибкости с толщиной в 7 мм;
  • Металлические профили;
  • Стоечные усиленные профили;
  • Арочные штукатурные углы;
  • Дюбели;
  • Саморезы по металлу;
  • Большой циркуль или хотя бы обычная веревка;
  • Грунтовка;
  • Шпаклевка;
  • Армированная сетка.

Чтобы самому собирать арку, потребуются такие инструменты – перфоратор, сверла, шуруповерт, лобзик, молоток, канцелярский нож, строительный циркуль, пузырьковый уровень. Не обязателен, но хорошо если он есть – обдирочный рубанок, которым весьма удобно обрабатывать торцы. Собственно, когда все это имеется, сборка арки начинается.

По шагам: как собрать арку

Прежде чем арку вставить в дверной проем, его нужно подготовить. Нужно снять дверь, если она стоит, убрать дверную коробку и наличники. Важно, чтобы по краям проема не оставалось декоративной отделки, ни обоев, ни пластики, ни деревянной составляющей и т.д.

Рисование контура арки – очень важный и ответственный этап

Затем делаются замеры, без которых правильно арку точно не поставить. Рулеткой нужно тщательно замерить ширину и, соответственно, высоту проема. Хорошо бы обозначить на стенах начало радиуса арки. И дистанция от половой части и до начала радиуса на одной и другойой стороне проема должно совпасть, чтобы изгиб не получился кривым.

Далее идет раскрой и монтаж арочного фасада:

  • Ширина гипсокартонного листа = ширина дверного проема. Верхний же край гипсокартонного листа пусть остается ровным, а на нижнем циркулем или веревкой с карандашом можно разметить радиус арки.
  • Можно зафиксировать шило или гвоздь по центру будущего полукруга, а натянутой ниткой с карандашиком на конце провести нужных размеров дугу.
  • Точно так же нужно разметить арочный изгиб на двух листах, одинаковых по размеру.

Затем осуществляется раскрой гипсокартонных листов по кривой линии. Довольно сложно резать первый лист с нарисованной дугой. Очень важно, чтобы линия была ровной, а материал остался неповрежденным. Потому правильнее для этой цели использовать лобзик. Проще потренироваться на остатках ГКЛ, чтобы увереннее резать лист с дугой. Второй же лист кроить проще: раскроенный материал накладывается на целый лист, дуга прорезается как по лекалу.

Вторая часть работ: как собрать межкомнатную арку

Затем профиль монтируется к верхней и боковым частям проема. На профиль по периметру впоследствии будут крепиться лицевые арочные листы. Перфоратором высверливаются отверстия для дюбелей. Крепить профиль нужно на качественную фурнитуру.

Вы можете сделать несколько попыток, пока не получите форму, соответствующую вашему вкусу

Дальнейший план работ:

  • Фиксация фасада арки к профилю – не забудьте утопить шляпки фурнитуры в материал;
  • Монтируется радиусный профиль – чтобы он был гибким, через каждые 3-3,5 см на нем делаются надрезы;
  • Монтируется арочный торцевой лист гипсокартона, сгибать его нужно очень аккуратно;
  • Крепление под шпаклевку арочного уголка, для этой работы пригодится степлер, чтобы фурнитура монтировалась к изогнутым краям арки;
  • Финишная отделка – используется грунтовка, сохнет которая примерно сутки;
  • Затем выравнивается поверхность всех арочных элементов – используются шпатель и шпаклевка, а также армирующая сетка.

Остается только покрасить арку. Сначала сухая поверхность обеспыливается, потом все элементы арки снова покрываются грунтовкой. А красить арку проще всего водоэмульсионной краской. Сохнет быстро, запаха не имеет, не блекнет. Вот и готова арка!

Можно ли устанавливать готовые арки в дверной проем

Не такая уж и малая часть арок – готовые конструкции. Это могут быть арочные системы из МДФ или массива, пластиковые арки, арки из ДСП. Так как конструкция уж собрана, монтаж ее будет совсем не сложен. Главное приобрести арочную систему, которая по размерам полностью подойдет данному дверному проему.

Гостиную, столовую, кухню – все чаще разделяют (или объединяют) межкомнатные арки

Обычно приобретается комплект, стандартный состав которого таков:

  • 4 шт. наличников;
  • Своды;
  • Соответственно сводорасширители;
  • Банкетки;
  • Промежуточные пластины;
  • Верхние и боковые квадраты;
  • Стыковочные и торцевые планки;
  • Шканты;
  • Самоклеящиеся заглушки.

Если решено арку монтировать не клеевым способом, а механическим, то в сводах и наличниках нужно сделать отверстия под крепеж. На обратной стороне таких наличников – монтажные пазы, чтобы их вставить в промежуточные пластины, нужно так установить наличники, чтобы края пазов не скрывались за угловой гранью проема. Когда смонтированы пластины внутреннего заполнения, на них надеваются стыковочные панели, и это соединяет боковины со сводчатой частью. Не забудьте заглушками закрыть места креплений.

Читайте также:  Как удалить жирные пятна с панелей МДФ?

Как установить арку своими руками (видео)

Арки – элемент, не утративший своей актуальности. Это не только способ оформления дверного проема, но интерьерный, а иногда и стилеобразующий акцент.

Источник: openfile.ru

Установка арки Палермо

Мы будем устанавливать арку Палермо.

Комплектация арки

Арка идёт в разобранном виде, в картонной упаковке, вот с такой этикеткой:

Это нижняя часть этикетки. Здесь схематично изображена сборка арки, написан список элементов, которые имеются в арке. По этому списку нужно будет проверить, все ли детали присутствуют. Конечно, тут не указано, какие проблемы могут возникнуть во время установки. А это верхняя часть этикетки:

Здесь изображена арка в уже готовом виде, указан цвет, в данном случае это тёмный орех. Для арки может быть установлен сводорасширитель. Если проём был бы шире, то двух полуарок не хватило бы по ширине, и здесь, соответственно, был бы поставлен сводорасширитель. Этот сводорасширитель идёт в комплекте в количестве двух штук.

Вот упакованные в плёнку детали. Их мы проверяем на наличие и приступаем к сборке.

Сборка верхней части

Первое, что нужно сделать – к арочному элементу, будем называть его полуаркой, нужно прикрепить импост. Его мы будем крепить с помощью шкантов. Эти шканты довольно длинные, и крепить их нужно насквозь. На такое же расстояние шкант входит и в полуарку. Дополнительно его нужно посадить на клей, на жидкие гвозди, на любой универсальный клей, которым вы пользуетесь во время ремонта. Мы используем жидкие гвозди. На что нужно обращать внимание? Нужно обращать внимание на то, что импост бывает правый и левый, то есть паз у него только с одной стороны. Можно перепутать и перевернуть его. Широкой стороной он устанавливается наверх. Второе, на что нужно обратить внимание – это на рисунок текстуры. Он идёт вертикально, а не горизонтально.

Когда этот арочный элемент лежит отдельно, можно легко перепутать и соединить импост с другого конца. Линии будут горизонтальные, и вам придётся переделывать. Будет гораздо хуже, если вам придется переделывать, когда клей уже схватился и застыл. Тогда вам придётся всё это отдирать.

К арочному элементу присоединяем импост и отпиливаем сводорасширитель. Откуда берётся этот размер? Это делается так: полуарку с соединителем прислоняем к стене и отмечаем карандашом место, где он должен быть установлен. Также поступаем со второй стороной. Отмечаем место, где сводорасширитель будет расположен. Расстояние между полуарками и есть расстояние сводорасширителя, который должен быть установлен сюда. После того, как мы его отпилили, соединяем его, сажаем на клей и на шканты к этому же арочному элементу. После этого крепим. Можно всё это клеить на жидкие гвозди, потом стягивать струбциной, но лучше посадить на саморезы и дюбеля под названием “ёжики”. Они крепче всего держат в отличии от других видов креплений. С ними удобнее работать, чем с обычными дюбелями, потому что здесь не будет никаких пластиковых элементов, а только саморезы, которые можно впоследствии закрыть заглушками. Итак, в трёх местах делаем отверстия с потаем под шляпку примерно на 8,5–9 мм. Вторую часть мы тоже прикручиваем таким же образом.

Это всё нужно обязательно выставлять по уровню с учётом того, чтобы все детали при конечной стыковке хорошо легли на своё место – никуда не упирались, ничему не мешали. Ещё один момент – проём здесь Г-образный, и на него пришлось нарастить брус. Этот брус – стойка от демонтированной из этого проёма двери. Можно туда вшить любой другой брус. Он, кстати, не по ширине, он гораздо уже, но это нам не мешает. Теперь нужно таким же образом сделать два арочных элемента и так же соединить с той стороны. При этом нужно ориентироваться на уровень, который был установлен здесь, то есть по уровню импоста отмеряем с той стороны. Добиваемся, чтобы брус был абсолютно симметричен с той стороны. Затем с той стороны его крепим, а с этой стороны всю конструкцию снимаем. Теперь устанавливаем межстоевую пластину. Она гнётся, имеет толщину 3 мм и изготовлена из ДВП. Как отмерить размер? Размер по ширине межстоевой пластины будет являться толщиной стены плюс 1 см. Этот 1 см – это сумма двух расстояний по 0,5 см для того, чтобы эта межстоевая пластина входила в пазы. Итак, ширину замерили, замеряем длину межстоевой пластины. Она замеряется примерно от середины импоста по дуге до середины другого импоста. Эти два расстояния мы отмеряем на межстоевой пластине с нестандартным размером.

Здесь видна черта. Это расстояние отпиливаем с помощью электролобзика, ножовкой – чем угодно. Затем эту межстоевую пластину устанавливаем в арку.

Видно паз в задней части арки. Он идёт по всей длине, его ширина 0,5 см. Мы его сажаем обязательно на клей и прихватываем скотчем. Этот скотч впоследствии уберём. После того, как мы это сделали, полуарку одеваем с другой стороны и прикручиваем. Здесь уже имеются отверстия под саморезы. Нам теперь не нужно никакого уровня ловить, ничего отмерять – всё уже готово и отмерено. Если мы не сделаем отверстия, то мы просто намучаемся сейчас, потому что межстоевая пластина немного от стены выдвигается на 0,5 см, она нам будет мешать. Поэтому мы в уже готовые отверстия всё прикручиваем, и выглядит это так:

Верхняя часть арки готова.

Установка стоек

Далее мы приступаем к тому, что отмеряем стойку. Их у нас четыре штуки – в каждую сторону.

Стена у нас не по уровню – вверху шире, внизу уже. Стойку мы ставим по уровню. При установке полуарки это нужно обязательно учитывать. Здесь тоже можно увидеть на стене черту карандашом – этот уровень мы как раз рассчитывали. Стойка обязательно будет длиннее. Она должна быть установлена именно так:

Если мы её перевернём, это будет неправильно, но во время разметки мы её должны перевернуть. В перевёрнутом состоянии её отмеряем, отпиливаем, вновь переворачиваем, чтобы полоски были расположены правильно, и только так устанавливаем. Для чего это делается? Для того, чтобы срез оказался внизу. В чём польза от этого? В том, что у стойки отверстия уже готовы под шканты. Если мы отрежем сверху, нам придётся ещё раз сверлить эти отверстия под шканты. Нам лишней работы не нужно, поэтому отрезаем снизу. Крепим стойку на саморезы к стене с дюбелями-“ёжиками”. Выбираем, как крепить – в 3 или 4 местах. Наполнитель также можно проклеить и приклеить на жидкие гвозди.

Ставим стойку, потом устанавливаем межстоевую пластину. Её, как и в верхней части, отмеряем по тому же принципу – толщина стены плюс 1 см и расстояние от пола до приблизительно середины импоста. Здесь получилось немного ниже, но ничего страшного в этом нет, потому что всё закроется. Как только мы соединили, проклеили, все элементы мы склеиваем дополнительно клеем, прихватываем на скотч. Дальше таким же образом повторяем процедуру с этой стороны – переворачиваем, отпиливаем снизу, соединяем на клей и всё это прикручиваем к стене.

С этой стороны мы будем крепить уже к брусу. Брус у нас более узкий, поэтому здесь можно что-нибудь подставлять или закручивать длинным саморезом. Дополнительно можно подклинить как угодно, вариантов множество. Всё будет прекрасно держаться.

Здесь всё уже готово, проклеено, всё вырезано, закручено.

Установка стыковочных планок

Остаются вот такие щели между межстоевыми пластинами:

Они закрываются специальными пластинами, которые называются стыковочными планками. Вот такая планка уже установлена:

Она тоже длиннее, потому что арка рассчитана на самый широкий проём по всем размерам. Поэтому мы её тоже по длине распиливаем и просто просовываем. Советуем также дополнительно тонким слоем промазать клеем. Далее места под саморезы закрываем самоклеящимися заглушками.

Они тоже идут в комплекте. Можно, конечно, использовать пластиковые заглушки. Они продаются практически в любом строительном магазине или магазине инструментов. Ну а поскольку эти у нас в комплекте идут с аркой, то мы заклеим такими самоклеящимися. Они немного выделяются, но в этом нет ничего страшного.

Читайте также:  Дверь железная входная из МДФ

Арка установлена, стыковочная планка тоже установлена. Осталось только протереть арку от пыли. Скотч, использованный для соединения отдельных деталей, после установки убираем. Теперь нужно соединить скотчем стойки, чтобы клей в этом положении схватился. Подержите арку в таком положении около суток, и через сутки можно будет снимать скотч. Арка Палермо собрана.

Все права на видео принадлежат: Школа Ремонтника

Источник: transkribator.guru

Арка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Когда-то изготовление арки было под силу только профессионалу. Так было до появления гипсокартона. Сейчас сделать арку из гипсокартона может и новичок. Для этого не нужен специальный инструмент, сама технология проста и понятна — достаточно придерживаться наших инструкций.

С чего начать

Наиболее распространены арки простых форм — части окружности или овала. Именно они лучше всего подходят для большинства традиционных стилей интерьера, где приветствуются правильные формы и симметричность. К тому же их проще всего сделать своими руками.

1. Классическая округлая арка. 2. Модерн. 3. Романтика. 4. Эллипс. 5. Трапеция. 6. Полуарка

Но вначале надо определиться, достаточна ли будет высота свода. И если для ниши в стене размеры не играют особой роли, то для прохода между комнатами много значит соотношение ширины арки и расстояния от пола до точки сопряжения арки со стеной проёма.

Чем шире проём, в котором формируют арку, тем больше потребуется радиус изгиба, чтобы форма арки была соразмерная

Обычно руководствуются простым соотношением стандартной межкомнатной двери — 80–100 см ширины на 200 см высоты. То есть в плоскость проёма с учётом арки должен быть вписан в «чистом виде» прямоугольник таких размеров. Следуя этому правилу, можно определить, что ширине проёма:

  • 100 см соответствует высота нижних точек арки около двух метров;
  • 200 см — около 180 см;
  • 300 см — около 160 см.

Из этого следует, что если арку делают там, где стояла стандартная межкомнатная дверь, то высоту проёма придётся увеличивать.

Проще всего устроить арку на новом месте при перепланировке, когда заново ставят межкомнатные перегородки. И здесь уже надо помнить о рекомендованном расстоянии от верхней точки арки до потолка — обычно оно равно 40–60 см. Часто высота потолков не позволяет «вписать» арку в соответствии с этим правилом, и эту точку поднимают немного выше. Но и в таком случае не стоит уменьшать просвет до уровня потолка меньше 30 см.

После того как ориентировочные значения для точек сопряжения с проёмом и для высоты свода установлены, арку в проёме можно смоделировать из подручных средств и убедиться, что она соответствует общему замыслу.

Удобно использовать специальный пластиковый уголок для арок, который в конечном счёте будет задействован при отделке проёма

Один из простых способов моделирования — это использование длинной полосы из гибкого материала в качестве лекала, например, пластикового плинтуса с твёрдыми краями. Плинтус прикладывают краями в нижних точках арочного проёма, выгибают на высоту свода, при необходимости изменяют форму свода, регулируя степень изгиба. Отмечают точки сопряжения арки с проёмом и ставят соответствующие метки на плинтусе.

Заготовки из гипсокартона

Для стенок арки надо выпилить два прямоугольника из ГКЛ. Размеры заготовки — это ширина проёма и расстояние от точки сопряжения арки в проёме до перекрытия самого проёма (или до потолка для новых перегородок).

Затем на одной из заготовок при помощи плинтуса моделируют форму арки. Для этого, совместив с углом заготовки одну из меток на плинтусе, его изгибают до совмещения второй метки в противоположном по ширине углу заготовки. Обрисовывают карандашом на заготовке дугу и выпиливают первую стенку. А уже она послужит лекалом для выпиливания второй стенки.

Для получения сектора по радиусу, лучше использовать шило, гвоздь и карандаш, подвязанный ниткой или верёвкой. Длина нитки от карандаша до гвоздя определит радиус сектора.

L — ширина проёма, H — высота арки, R — радиус сектора, D — запас материала, равный толщине отделки торцов проёма

Если нужен эллипс, то на заготовке под арку по длинной стороне фиксируют два гвоздя, отступив одинаковое расстояние от обеих сторон примерно на 10–15 см. На гвозди привязывается нитка, так чтобы она свободно провисала, а при натяжении вдоль кромки листа доставала до его края. Карандаш заводится за нитку и очерчивается форма арки.

Для свода арки можно использовать полосу потолочного ГКЛ (он тоньше, всего 9,5 мм), но годится и остаток от стандартного листа, так как при небольшой ширине полосы придать ему необходимую форму несложно. Размер заготовки для свода по длине равен расстоянию между метками на плинтусе, а по ширине — толщине стены в проёме. Узкие стороны заготовки подрезают на торцах по одной стороне угла, чтобы свод плотнее прилегал в торцах стенок проёма.

Формирование каркаса арки

Несущий каркас для стенок обычно делают из металлического стоечного профиля. В зависимости от материалов перегородки и её толщины, ширина профиля может варьироваться.

Так если арку монтируют в проёме, где стены сделаны из ГКЛ, то используют те же стоечные CW профили, что стоят в несущей конструкции. В этом случае профили крепят в проёме саморезами по металлу.

Для стен из кирпича, строительных блоков (газо- или пенобетона, гипса), монолитного бетона ширину стоечного профиля подбирают индивидуально. Часто легче использовать двойной каркас (для каждой стенки арки свой) из узкого CW профиля со спинкой 50 мм, чем подбирать широкий профиль под одинарный каркас. Для крепления к стене используют дюбели, причём для каждого материала подбирают свой вид крепежа. Если каркас монтируют из узкого профиля, отверстия под дюбель, чтобы не раскрошился край проёма, высверливают под углом.

Для боковых стоек профили должны иметь длину, равную расстоянию от перекрытия проёма до точек сопряжения с аркой. Так как арка «подходит» в проёме к перегородке под углом меньше чем 90°, то нижние углы профиля подрезают, чтобы они не выступали за край стенок арки.

Если каркас монтируют в перегородке из ГКЛ, то там хорошо видно, как его надо закрепить, чтобы арка была на одном уровне с поверхностью стены.

Для перегородок из других материалов при креплении каркаса надо отступить от края стены на расстояние, равное толщине ГКЛ плюс толщина отделки (а это как минимум 1–2 мм на слой шпаклёвки под оклейку обоями или окраску).

Если стена имеет слой декоративной штукатурки или облицована стеновыми панелями, то крепление каркаса должно проходить к основному материалу стены так, чтобы стенки арки были в одной плоскости с поверхностью самой перегородки, а не её декоративной отделки. Это правило выполняется с каждой стороны арки.

Монтаж арки

Стенки арки крепят саморезами с расстоянием между точками крепления от 15 до 25 см, но не менее трёх точек на каждую сторону. Расстояние от угла до каждой крайней точки крепления должно быть в пределах 5–10 см, а линия крепления должна находиться на удалении в 15–20 мм от края стенки арки.

Если в арке предусмотрена встроенная подстветка, то провода следует проложить заранее, оставить выводы или петли длинной не менее 15 см

После того как закреплены обе стенки, к ним изнутри через гипсокартон прикручивают две полосы арочного профиля для крепления свода. Если арочного профиля нет, то его делают из CD профиля, симметрично вырезая по бокам клинья на расстоянии 4–5 см друг от друга.

Чтобы согнуть дугой полосу заготовки, её перед установкой с двух сторон смачивают губкой. Затем с одной стороны прокатывают игольчатым валиком (другой способ — наколоть шилом по всей поверхности на 1/3 толщины листа) и ещё раз смачивают уже только по перфорированной стороне. Ставят на пол под углом к нему и стене. Когда заготовка начинает гнуться под собственным весом, её прикручивают на место к арочным профилям.

Финишные работы

Заключительный этап начинают, когда свод высохнет:

  • поверхность гипсокартона грунтуют;
  • швы и стыки со стеной армируют серпянкой, а рёбра свода — пластиковым перфорированным уголком;
  • шпаклюют, затирая точки крепления, швы и стыки;
  • «выводят» углы у ребер;
  • сушат и шлифуют.

Арка готова. Можно приступать к декоративной отделке.

Источник: www.rmnt.ru