Ламинирование МДФ своими руками

Как перекрасить ламинированную мебель своими руками

Вопрос «Как покрасить ламинированную мебель своими руками?» волнует тех, кто решил обновить свой интерьер, и при этом сэкономить. Да и можно ли вообще перекрашивать мебель, которая считается «одноразовой»? Мебель из ламинированного МДФ и ДСП — бюджетный вариант, который можно с легкостью заменить на новый с другим цветом, фактурой и формой.

Однако, мастера-умельцы с легкостью берутся за перекраску ламинированной мебели своими руками. Да и при наличии необходимых инструментов и знаний это вовсе несложно сделать.

Перекрашиваем ламинированную мебель своими руками — этапы работы

Этап 1 — Подготовительный

Ламинированная поверхность любой мебели — это пластик (поливинилхлорид, пвх), устойчивый к воде. Если красить такую гладкую поверхность, то краска держаться не будет, даже самая дорогая и качественная. Поэтому поверхность нужно тщательно подготовить. Для начал стоит удалить с поверхности весь жир, используя для этого специальные растворители и моющие средства.

Чтобы работать было удобней, мебель лучше разобрать. Но если предстоит перекрасить лишь фасады, то можно снять с петель только их и уложить на горизонтальную поверхность. Если фурнитура на время покраски не снимается, то есть смысл защитить ее малярным скотчем.

Этап 2 — Ошкуривание поверхности

Чтобы краска не отваливалась после нанесения, с ламинированной поверхности необходимо снять верхний слой. Для этого подойдет наждачная бумага. Сначала стоит пройтись наждачкой с более крупным зерном, чтобы снять ламинирующий слой, а затем обработать мебель наждачкой с мелким зерном. Такая обработка создаст шероховатую поверхность, на которую лучше ляжет краска.

Не забывайте при работе пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания, так как пыль от пластика довольно вредна.

Этап 3 — Заделка трещин

Для заделки трещин и сколов использовать нужно либо специальный состав на основе эпоксидной смолы, либо шпатлевку (лучше латексную). Перед обработкой трещин их необходимо пройти грунтовкой и дать ей высохнуть. Затем заделываются трещины и составу также дают полностью высохнуть. В качестве инструмента используется маленький шпатель.

Этап 4 — Грунтование поверхности

Грунтование — обязательный этап перед покраской. Качественная грунтовка предотвратит отслаивание краски и не даст ей пузыриться. Отдавайте предпочтение грунтовке на полиуретановой основе, подобный состав прилипает ко всему, даже к стеклу и керамической плитке.

Если такой состав не доступен, то можно приобрести грунтовку в баллончиках, предназначенную для покраски автомобиля. Но при работе в ней обязательным условием становится наличие респиратора. Сохнуть грунт должен не менее 12 часов.

Если планируется покрасить мебель в какой-то определенный цвет, то грунтовку также можно заколеровать в выбранный оттенок, чтобы создать некоторый «фон».

Этап 5 — Покраска

Какую краску выбрать для ламинированной мебели? Именно это первый вопрос, который задают мастера перед покраской. Конечно, лучше отдавать предпочтение специальным краскам с пометкой «для мебели», но отличным решением станут также алкидные или полиуретановые краски. А вот краски на эпоксидной основе, хотя и дают превосходный результат, долго сохнут и при этом воняют. Использовать такие краски можно лишь в том случае, если покраска происходит где-нибудь в гараже или сарае.

Отличным решением станет меловая краска, тем более, что ее можно приготовить самостоятельно.

Для покраски мебели из ЛДСП также можно выбирать акриловые краски, но в этом случае грунтовать придется предварительно минимум дважды.

В качестве инструмента выбирайте велюровый валик с коротким ворсом — такие валики красят гораздо лучше поролоновых и создают ровный слой. Для труднодоступных мест, например, углов, подбирайте разного размера кисти (какой удобно будет работать именно вам — придется проверить на практике).

Итак, красить придется в два слоя, давая первому слою хорошенько высохнуть. Если вдруг по каким-то причинам что-то закрасить не удается, то это место можно задекорировать, например, в технике «декупаж».

Этап 6 — Защита

В случае, если перекрашенная мебель подвергается активному воздействию влаги или износу (например, кухонные фасады или мебель в прихожей), то целесообразным решением станет нанесение лака поверх краски. Выбирайте акриловый лак, в продаже имеются как глянцевые, так и матовые лаки. Лак наносится либо кистью, либо валиком на полностью высохшую краску.

Итак, покрасить ламинированную мебель своими руками не составляет труда, особенно, зная все нюансы. И после правильной подготовки у вас действительно получится новая мебель, возможно, даже лучше, чем старая. Да и, что там говорить, это все же поможет сэкономить на покупке новой мебели и получить действительно эксклюзивный предмет.

Источник: sunrem.ru

Домашний блог Валерии Питерской

Блог о домашнем хозяйстве, организации пространства, хранении вещей, о чистоте и порядке, о семье и здоровье, а также DIY.

Страницы

22 октября 2018 г.

Как перекрасить мебель из ДСП и МДФ. Мастер-класс.

Эта статья является продолжением поста об обновлении комнаты своими руками. В первой части я рассказывала, как сделать косметический ремонт собственноручно и не имея опыта. В частности, мне удалось перекрасить обычные виниловые обои. Об этом можно почитать здесь.

Предыстория: Объектов перекраски будет несколько.

1. Огромный угловой шкаф, это была первая наша семейная покупка мебели. Сейчас бы уже такой ДСП-шный ни за что не купила))). Хотя шкаф, конечно, очень практичный, по сути он заменяет небольшую гардеробную комнату. Но. ему 15 лет, он абсолютно устарел внешне, а поскольку антиквариатом этому шкафу не быть, то старость не идет ему на пользу. И самое главное, надоел так, что смотреть на него не хочется.
2. Комод. Комод шпонированный и уже единожды переделанный (об этом здесь), но смена текстиля и цвета стен сделала его не очень вписывающимся в интерьер. Также хотелось бы его подружить со шкафом.
3. Зеркало, самодельное, с рамкой из бамбука. Дорого, как память. Это первая вещь, которую мы с мужем делали совместно. С него и началось мое квартирное рукоделие. Тоже уже было перекрашено и тоже не дружит с нынешним интерьером, поэтому цвет буду менять.

По моим предварительным расчетам стоимость этих переделок составит где-то около 4000 рублей. Согласитесь, это ничтожно мало по сравнению с покупкой новой мебели.

Что мне понадобилось:

1. Кисть мягкая с искусственным ворсом. 2-3 штуки.
2. Валик меховой небольшой 10-15 см. 2-3 штуки. Можно взять одну ручку-насадку и три сменных валика.
3. Лоток для валика. Тоже небольшой, должен подходить по размеру к валику.
4. Малярный скотч.
5. Аэрозольная акриловая краска (черная).
6. Грунтовка адгезионная OTEX Akva (Тиккурила). 1 банка. Эта грунтовка на водной основе, поэтому без запаха. Используется она для трудных поверхностей, на которые краска не ложится и не держится. Именно она накрепко должна связать ДСП и краску.
7. Акриловая краска или эмаль. 2 банки. Я выбрала ESCARO (акриловая краска для мебели, эстонского производства). Сначала хотела HELMI (Тиккурила), но за ней надо было далеко ехать. Также может подойти и алкидная эмаль, но она на растворителе поэтому пахнет, а покраска дело не быстрое. В общем, любая не самая дешевая, качественная акриловая краска. На моей эстонской было прямо указано “для мебели”. Она мне понравилась, могу смело рекомендовать.
8. Новые ручки для мебели. Заказала на Алиэкспресс по 80 руб. штука.
9. Наждачная бумага (шкурка), с зерном 320. Т.е. очень мелкая. 3-4 листа.
10. Тряпки.
11. Обезжириватель. Удобно с насадкой-распылителем. Можно, конечно, обычным уайт-спиритом пройтись, но запах убийственный. Обезжириватель пахнет значительно меньше. Остатки тоже могут пригодиться: отлично снимет этикетки, отмоет зеркало или стекло, которое уже ничто не берет и разводы упорно остаются))).
12. Полиэтилен, чтобы защитить пол и место окраски.
13. Набор отверток.

Порядок работ:

Сначала хотела красить так, не снимая дверцы, потом поняла, что неудобно будет. Поэтому рискнула. и сняла. Оказалось, не сложно. Правда, переживания о том, как надеть их обратно, присутствовали до последнего момента. В итоге прикрутила тоже сама, терпения не хватило дождаться мужа))).
Вытащила встроенные светильники и в подвешенном состоянии обмотала их малярным скотчем.
Этим же скотчем защитила стены по бокам от шкафа, пол, зеркала на дверках.
Подготовила рабочее место. Красить решила . на кровати)))! Закрыла ее тщательно полиэтиленом. И ни разу об этом выборе не пожалела. Кровать большая и высокая, все помещалось, наклоняться и ползать на четвереньках не надо было. Подготовила приблизительно равные стопки книг, обернула их пищевой пленкой. Они нужны в качестве подложек, чтобы дверки приподнять и красить как бы на весу, окрашенные края не будут соприкасаться с ровной поверхностью.

2 этап.

Зашкурила все поверхности, которые надо красить. Шкурить надо слегка, без фанатизма, самой мелкой наждачкой. Легкими круговыми движениями. Цель: создать шероховатость, не снимая ламинированный слой. Если есть вмятины и царапины, то на этом этапе их надо зашпаклевать. После шкурения тщательно протереть все поверхности обезжиривателем. Он уберет грязь, жировые следы, всё то, что может нарушить сцепление с грунтовкой и краской.

3 этап.

Грунтовка. Труднодоступные места прошла кистью, остальное – валиком. Толстый слой совершенно не нужен, грунтом надо покрывать без потеков и тонким слоем. Неравномерность окраски не страшна, а вот пропусков не должно быть. Ротанговые вставки грунтовать не стала, краска и так на них ложится хорошо.

Красить их легко – просто откатать валиком, кистью сложнее не выйти за края. Огрехи сразу вытереть тряпкой. Каждый слой просушивала, как рекомендует производитель, “на отлип” акрил высыхает за час и, в принципе, можно аккуратно переворачивать и красить дверку с другой стороны.

5 этап.

Собрала шкаф. Прикрутила дверки и ручки. Убрала малярный скотч и все подчистила. Дверки сначала планировала двое суток подержать открытыми, боялась, что залипнут. Ничего подобного – можно сразу закрывать.

Комод.

Зеркало.

Важно! Акриловые краски довольно быстро сохнут “на отлип”, но полимеризуются не меньше месяца, с грунтовкой процесс может идти еще дольше. Покрашенным изделием почти сразу (а лучше всё-таки 2 суток подождать) можно пользоваться и даже протирать влажной тряпкой. Но в течение месяца покрытие остается очень ранимым, обращаться с ним надо осторожно, не царапать и не тереть с усилием. Если покрашены полки или горизонтальные поверхности, то на них лучше сразу не ставить вещи, которые могут “залипнуть”, подождать пока краска “встанет”. Хотя на комод я сразу поставила все, что мне нужно, ничего не залипло).

Ну вот. работа трудоемкая, но результат меня порадовал. Покраска в итоге выглядит не хуже фабричной, следов кисти не видно. Держится тоже хорошо. Царапать не пробовала, пользуюсь мебелью в обычном режиме. А обычно я ее не царапаю))). Хотя через месяц эксперимент проведу. Комната изрядно обновилась). Увы, фотографии после сжатия оставляют желать лучшего, на самом деле цвета ярче и чище, но это не так важно.

Если есть желание тоже переделать мебель и возникнут вопросы, пишите – отвечу. И если кому-то такая переделка покажется сложной, уверяю, это не так, трудозатратно – да, но вполне выполнимо без всякого опыта. Просто начинать можно с внутренних малозаметных частей, или с маленькой мебели, стула, например. По времени переделка заняла три дня. При этом я успевала готовить и . болеть бронхитом + у меня после гипса до сих пор слегка хромая нога. “Маляр-инвалид” смог покрасить, значит и Вы сможете))).

Источник: www.valeryhomeblog.ru

Ламинирование и каширование ДСП. Технология ЛДСП.

Технология ламинирования и каширования ДСП. Производство ламинированного ДСП. Декоративное покрытие мебельных плит.

Для использования ДСП в мебельном производстве шлифованное ДСП подвергают декоративной обработке – наносят декоративное покрытие из бумажно-слоистых (меломиновых) пленок.

На этом участке производства шлифованное ДСП превращают в ламинированное, в ЛДСП. Производство ЛДСП предсставляет собой процесс облицовки шлифованных плит ДСП пленками на бумажной основе (бумажно-слоистыми плёнками).

Существует два способа декоративной обработки плит ДСП бумажно-слоистыми пленками:

1. Ламинирование ДСП.
2. Каширование ДСП.

Основное различие между ламинированием и кашированием плит ДСП в том, что при ламинировании декоративное покрытие создается при прессовании химическим путем и является составляющим плиты, а при кашировании к плите приклеивается уже готовая твердая бумажная-смоляная пленка.

Ламинирование ДСП.

Ламинирование ДСП – это процесс покрытия поверхностей плиты бумажно-смоляными плёнками, пропитанными смолами. Комплексное воздействие давления (25-28 МПа) и высокой температуры(140-210 ̊ С) способствует тому, что пленка практически «врастает» в поверхность ДСП. Само слово «ламинирование» (lamination) имеет английское происхождение и переводится как «расслоение, раскатка, напластование».

Линия ламинирования ДСП, производство Китай. (фото с сайта: china1.ru)

Линия быстрого ламинирования. (фото: elo.ru )

Подача плиты в пресс.	Мультивакуумное устройство с переворотной планкой для укладки пленки.

Каширование ДСП.

Каширование ДСП – припрессовывание отвержденной пленки к древесностружечной плите. По всей поверхности плиты наносят слой клея и к этому слою припрессовывают твердую декоративную пленку. Процедура каширования плит ДСП проходит при более «мягких» условиях, чем при ламинировании: под давлением в 5-7 МПа и при температуре 120 -150 ̊С. Термин «каширование» имеет немецкие корни и произошло от немецкого Kaschieren, которое означает «оклеивать бумагой».

Линия каширования ДСП. (фото с сайта: izoplit.ru)

Видио процесса каширования какого-то плитного материала на одной из китайских фабрик.

Кашированные панели ДСП толщиной 10 мм.

Кашированное ДСП. (фото с сайта: woodkeep.ru)

Некоторые крупные заводы по производству серийной мебели для снижения себестоимости готовой продукции имеют свои цеха каширования ДСП. Такие заводы закупают или производят мелкими партиями шлифованное ДСП, распиливают его в таком виде, по чистовым размерам, на детали в соответствии с технологической картой того или иного изделия мебели. Затем партия таких “сырых” деталей отправляется на линию каширования. Откуда попадают в цех, где в уже облицованных деталях на специальных многошпиндельных станках сверлят отверстия для установки фурнитуры и сборки готовой мебели. Метод облицовки ДСП – каширование ими используется, как несколько технологически простой и менее затратный.

Упаковка плит ДСП на паллеты.

В соответствии с требованиями стандарта плиты сортируются, а затем или раскраиваются на заготовки для мебельных щитов, или отправляются потребителям полноформатными.

В зависимости от критериев внешнего вида плиты (трещины, сколы, окрашивание, пятна, выступы и углубления) плиты ЛДСП делятся на следующие сорта:

• ЛДСП – 1 сорт (дефекты не приемлемы кроме минимальных),
• ЛДСП – 2 сорт (допустимы крупные дефекты поверхности),
• без сорта (кардинальные дефекты поверхности).

Меламиновая плёнка для облицовки ДСП.

Меламиновые плёнки – современный облицовочный материал на основе декоративных бумаг различной плотности (однотонных или с печатным рисунком), пропитанных аминоформальдегидными смолами с неполной степенью поликонденсации. (фото с сайта: bimma.ru)

Чтобы получить меламиновую пленку необходимо пропитать специальную декоративную бумагу смолой. Пропитка происходит в несколько приёмов. На пропиточной машине происходит сначала нанесение смолы валиком на нижнюю сторону полотна, а потом бумага полностью погружается в смолу, находящуюся в ванне. Между первой и второй ступенями пропитки бумага проходит зону «пенетрации». Во время прохождения этой зоны в бумагу проникает нанесенная на нижнюю сторону смола и вытесняет воздух из бумаги. Благодаря вытеснению воздуха достигается хорошее пропитывание середины бумаги в дальнейшем.

После первой пропиточной машины бумага сушится, в результате чего происходит удаление летучих веществ. Затем полотно поступает во вторую пропиточную машину. Там слой меламиноформальдегидной смолы наносится на обе стороны бумажного листа. Целью нанесения второго слоя смолы, является придание верхнему слою повышенных свойств текучести при прессовании, а также придание облицовочной поверхности гладкости и повышенной прочности.

Затем бумага поступает в другую сушилку, имеющую три зоны обогрева и одну зону охлаждения. Попадая в зону охлаждения, полотно пленки поступает на роликовый транспортёр (рольганг), валы которого охлаждаются водой. Так бумага превращается в плёнку. После этого пленка режется на листы заданного размера. Эти листы пленки укладываются на листоукладчике в стопы и упаковывается.

Источник: www.makuha.ru

Обклеиваем торец ДСП, МДФ, фанеры меламиновой кромочной лентой

Для отделки торца ламинированного ДСП, МДФ или фанеры используется специальная меламиновая лента, которая продается в магазинах фурнитуры для мебели. Меламиновая кромка – это лента на бумажной основе, с помощью которой заклеивается торец мебельной доски, такой как ДСП и МДФ.

Существуют и другие материалы для отделки кромки: кромка ПВХ, профиль ПВХ, кромка из натурального шпона. Но меламиновая кромочная лента все же пользуется наибольшей популярностью благодаря простоте своего использования.

Рассмотрим как кромковать мебельные плиты при помощи этой ленты.

Недавно мы рассказали о том, как и чем можно резать ДСП и фанеру в домашних условиях обычной дисковой пилой. После раскроя для дальнейшего использования срез необходимо отделать кромочной лентой, которую вы легко подберете по размеру, цвету и фактуре в любом специализированном магазине.

А вот так выглядит этот же торец, но уже после кромкования:

Нравится? И сделать это довольно легко, быстро и недорого.
Берем кромку за край, оставляем небольшой запас.

На внутреннюю сторону кромочной ленты нанесен клеящий состав, который активируется при нагревании. Для этого идеально подходит простой утюг.

Слегка проглаживаем торец утюгом, отступаем 2,5 см и отрезаем от рулона.

Теперь основательно проглаживаем кромку утюгом. Если меламиновая кромка съехала, в этом нет ничего страшного. Пока горячая, она легко отклеивается. Поэтому просто отклейте ее, поправьте и еще раз прогладьте утюгом.

Когда кромка ляжет ровно, так как надо, берем гладкий деревянный брусок. Начиная с середины, плотно прижимая его к кромке, проводим им сначала в одну сторону до конца, затем во вторую. Но делать это надо пока кромка еще не остыла.

Перед тем как отрезать лишнюю кромку, листу нужно дать полностью остыть. Лишняя кромка легко отрезается острым выдвижным канцелярским ножом.

Меламиновая кромка всегда несколько шире, чем толщина листа фанеры или ДСП. Излишки вдоль оклеенного торца можно срезать этим же ножом. Но есть и специальное приспособление. Именно его вы и видите на фото ниже.

Он очень удобен в использовании, поэтому если вы собираетесь делать корпусную мебель своими руками, то стоит задуматься о покупке такого инструмента. Его принцип работы таков: сжимаем его рукой и ведем вдоль оклеенного торца, а он отрезает излишки кромки. Отрезает очень аккуратно и строго под прямым углом.

Движется он в обоих направлениях – и вперед, и назад.

После того как кромка приклеена, а ее излишки обрезаны, края торца листа становятся несколько острыми. А это не очень хорошо, не только потому, что вы можете поцарапаться. За острые края легче зацепиться и оторвать отделку. Поэтому, по торцу необходимо пройтись наждачной бумагой. Сначала средней зернистости, затем мелкой.

На этом процесс кромкования фанеры или ДСП завершен. Кто бы мог подумать, что это так просто и не долго!

Источник: 4homes.ru

Как покрасить ламинированные двери

Ламинированные двери пользуются популярностью за счет своей доступной стоимости и привлекательного вида. Но такое покрытие не относится к слишком долговечным, поэтому при неаккуратном обращении на ламинате довольно быстро могут появиться царапины и другие дефекты. Их легко устранить, если знать, как покрасить ламинированную дверь. Ее допустимо обрабатывать краской или морилкой. Все зависит от степени повреждений.

Что такое ламинированная дверь?

Чтобы понять, как перекрасить ламинированную дверь, следует сначала разобраться, что она собой представляет. В основе такой межкомнатной конструкции находится каркас, он изготавливается из сосновых брусьев, которые обшиваются с двух сторон листами ДСП, плотного картона или реже МДФ. Получается пустотелая конструкция, именно поэтому она легкая и обладает доступной ценой. Но в этом кроется и определенный минус: обращаться с такой дверью нужно аккуратно. Это касается не только эксплуатации, но и установки, реставрации.

Каркас двери сверху оклеивается ламинатом – тонкой пленкой, полученной на основе древесной стружки с добавлением связующих смол.

Несмотря на свою небольшую толщину, это многослойный материал:

1. Верхняя пленка – это защитный слой. Он обеспечивает устойчивость ламината к механическому воздействию и климатическим факторам, прежде всего, защищает от влаги. Это слой, состоящий из целлюлозы, который пропитывается меламиновыми смолами, раствором корунда.
2. Декоративный слой. Он обеспечивает цвет и рисунок на двери. Это бумага, которая окрашивается, а за счет тиснения на ней формируется фактура древесины.
3. Основа. Это самый толстый и прочный слой. Она представляет собой панели ДВП или слой пластика.
4. Подложка. Главное предназначение этого слоя – гидроизоляция покрытия. Это самый прочный и устойчивый к различным воздействиям шар.

При появлении потертостей можно затонировать полотно морилкой или изменить его цвет, внешний вид при помощи краски.

Следует учитывать, что ламинированная поверхность – гладкая, из-за этого она требует подготовки. Иначе краска просто не прилипнет к полотну. Перед тем, как покрасить ламинированные межкомнатные двери, с ламината удаляют верхний один или два слоя, основа и подложка должны оставаться целыми. Именно поэтому следует обрабатывать поверхность аккуратно, без слишком больших усилий.

Окрашивание двери

В ходе эксплуатации покрытие на ламинированных полотнах потихоньку истирается, особенно это заметно возле ручки. Чтобы обновить полотно, сделать его более привлекательным, межкомнатную ламинированную дверь можно покрасить. Это довольно сложно выполнить собственными силами, стоит ответственно отнестись к подготовительному этапу.

Для реставрации створки потребуется уайт-спирит и эмаль марок ПФ 115, подойдет также ПФ 226. Для окрашивания ламинированной створки в целом подходят все краски, предназначенные для древесины. Исключение составляет лишь воднодисперсионная. Для нанесения нужны кисти либо валик. Также потребуется шпатлевка и шпатель для нее, ветошь и наждачная бумага разных номеров.

Схема покрасочных работ такова:

1. Подготовка поверхности к окрашиванию. Перед тем, как покрасить ламинированную дверь в другой цвет, полотно нужно помыть, удалить любые загрязнения с поверхности и тщательно высушить. Орудуя наждаком с крупными зернами, обработать места, где есть наиболее заметные царапины и дефекты. После чего, удалить с поверхности двери пыль.
2. Шпатлевание. Наносить шпатлевку можно в 1 ли 2 слоя так, чтобы покрытие было ровным. Если обработка происходит в несколько слоев, то каждый следующий допустимо наносить только после полного высыхания предыдущего. Когда шпатлевка хорошо просохнет, с помощью мелкозернистого наждака выровнять ее поверхность. После такой обработки протереть створку тканью. Поверхность должна быть шероховатая, чтобы обеспечить адгезию краски.
3. Обработка уайт-спиритом. Это обязательный этап перед окрашиванием любой поверхности.
4. Окрашивание. В зависимости от консистенции краски и личных предпочтений, для покраски ламинированной двери можно применять валик или малярные кисти, по возможности краскопульт. Краску необходимо распределять равномерно, без пропусков, но и без наплывов. Если эмалью полотно покрывается в несколько слоев, то ее можно разбавить до более жидкой консистенции при помощи уайт-спирита. После того, как дверь покрашена, нужно дать составу полностью высохнуть. Затем нанести еще один слой покрытия.

Перед тем, как покрасить ламинированную дверь своими руками, ее необходимо снять с петель и положить на стол либо на пол. В горизонтальном положении с ней работать проще. Также необходимо перед покраской снять всю фурнитуру (ручки, накладки), а после высыхания отделки установить фурнитуру на место. Поверх краски для придания более стойкого и глянцевого покрытия можно нанести один или несколько слоев лака.

Если на поверхности ламинированной двери есть глубокие трещины, то для них следует применять специальную твердую шпатлевку. Она продается в виде бруска, наносится при помощи разогретого инструмента или газовой горелки, поскольку ее необходимо расплавить. В таком состоянии трещину замазать шпатлевкой, оставить до высыхания. Излишки материала удалить и отполировать наждачной бумагой.

Реставрация при помощи морилки

Если на поверхности ламината есть лишь небольшие потертости, но глубоких царапин нет, то можно ее отреставрировать при помощи морилки. Принцип работы схож с окрашиванием двери, но в этом случае нет необходимости грунтовать поверхность, поэтому реставрация пройдет быстрее и потребует меньше усилий. Кроме морилки и валика, к ней нужен будет растворитель, шлифовальная машинка, наждачная бумага №0 и мокрая тряпка. Если есть возможность, то для покрытия морилкой стоит применять краскопульт.

Весь процесс состоит из таких этапов:

1. Для начала надо удалить верхний гладкий слой с ламината. Если этого не сделать, то морилка просто будет скатываться с поверхности. Его необходимо удалять шлифовальной машинкой, но работать нужно очень аккуратно. Важно снять лишь самый верхний слой, не повредив при этом основу.
2. Если на поверхности полотна имеются трещины, то их зашпатлевать специальным составом в тон двери.
3. После этого по всей поверхности следует пройтись наждачной бумагой. Пыль сначала вытереть мокрой тряпкой. После этого протереть полотно растворителем для обезжиривания.
4. Растворитель должен полностью испариться, высохнуть. Только после этого можно красить ламинированные двери морилкой подходящего оттенка. Чтобы покрытие получилось красивое и прочное, обрабатывать полотно нужно в несколько слоев. Обычно применяют трехкратное покрытие.
5. Когда морилка высохнет, на это уйдет не менее 12 часов, дверное полотно следует вскрыть лаком.

Этот способ пригодится, если нужно слегка обновить дверь, что со временем потеряла привлекательный внешний вид.

Что касается выбора цвета краски или морилки, то он зависит от напольного покрытия, отделки стен и размера помещений. Если система установлена на входе в небольшую комнату, то можно перекрасить ламинированные двери в светлые оттенки. Они помогут визуально расширить помещение. Если же конструкция располагается в узком коридоре, где на полу покрытие темное, то и створка должна быть достаточно темного оттенка. Яркие, необычные цвета пригодятся лишь для просторных и светлых помещений (столовая, гостиная) или детской комнаты.

В случае, когда на межкомнатной ламинированной двери появились дефекты, на ней видны царапины, не стоит ее сразу выбрасывать. Если ее зашпатлевать и покрасить, вскрыть лаком, то она будет выглядеть вполне привлекательно и прослужит еще долгое время. Тем более, что покраска ламинированной двери своими руками, много времени не занимает.

Источник: dveri365.house