Как прострогать широкую доску?

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Обработка досок без строгального станка своими руками

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

5 приемов обработки досок без строгального станка

Нет строгального станка?

Не беда! Вы можете и без его помощи сделать пласти досок ровными, а кромки прямоугольными. Ваш дед, скорее всего, взял бы в руки рубанок, но сегодня есть более легкие способы. Имея несколько базовых электроинструментов и станков, вы можете выбрать любой из этих пяти способов, чтобы быстро выровнять доски.

Краткий совет! Прежде чем начать, оцените степень коробления доски с помощью нары коротких прямых планок из древесины или металла, как показано на фото внизу.

1. Для покоробленной доски выпилите пару прямых реек-полозков, длина которых чуть больше заготовки, и приклейте их к обеим кромкам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и пропустите эту склейку через рейсмусовый станок (выпуклой пластью вверх).

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Продолжайте обработку, пока вся верхняя сторона доски не станет плоской. Затем переверните заготовку и снова пропускайте се через станок, чтобы выровнять вторую сторону. С помощью пильного станка удалите приклеенные полозки и опилите кромки под прямым углом.

2. Для скрученной винтом доски выпилите из ровных обрезков толстой фанеры или МДФ-плиты несущую лоску шириной и длиной чуть больше заготовки. Приклейте вдоль заднего торца этой доски рейку, в которую будет упираться заготовка при проходе через станок. С помощью деревянных клиньев, закрепленных двухсторонним скотчем, придайте заготовке устойчивость, чтобы она не качалась. Теперь пропустите несущую доску с заготовкой через рейсмусовый станок, чтобы выровнять верхнюю сторону. Снимите заготовку с несущей доски, переверните и острогайте вторую пласть.

3. Чтобы опилить прямые кромки, изготовьте такое приспособление и применяйте ею как несущую доску. Сначала сделайте сверлом Форстнера цековки глубиной 10 мм в указанных местах, затем проведите фрезер по направляющей шипе параллельно кромке основания, выбрав между двумя цековками прямой фрезой паз шириной 10 мм. Не сдвигая направляющую, установите фасонную фрезу и отфрезеруйте Т-образный паз.

Положите заготовку на приспособление, выдвинув неровную кромку за край, и зафиксируйте винтовыми прижимами. Противоположный край приспособления придвиньте к продольному упору и отпилите неровную кромку, как показано на фото в начале статьи.

4. Для слишком больших или толстых заготовок, которые неудобно обрабатывать на пильном станке, используйте фрезер, копирующую фрезу с подшипником и ровную полосу фанеры.

Как и при опиливании кромки на пильном станке, один край заготовки должен выступать за направляющую (2 мм достаточно для большинства досок).

Настройте вылет фрезы так, чтобы ее подшипник касался кромки фанерной направляющей, как показано на фото, и подровняйте грубый край.

Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.

5. Для небольших, коротких или свилеватых заготовок, склонных к образованию сколов и вы-рывов, используйте фрезерный стол в качестве строгального станка для фугования кромок. Этот способ позволяет также экономить время при обработке нескольких заготовок, так как вам не нужно закреплять направляющую на каждой из них.

Сначала установите в цангу прямую фрезу, а затем добавляйте тонкие прокладки, чтобы выдвинуть заднюю половину продольного упора на 1-2 мм, как показано на фото.

Способы обработки досок – фото

  1. Чтобы определить, насколько покороблена доска, направьте взгляд вдоль нее поверх пары планок, окрашенных в контрастные цвета.
  2. Чтобы аккуратно выровнять доску, закройте стол пильного станка листом плотной бумаги и используйте его как базовую поверхность для приклеивания реек-полозков.
  3. На грубых досках, таких как эта, выровненный участок становится заметным на выходе из станка. Сделайте несколько проходов, чтобы вся пласть доски стала плоской.
  4. Сначала вставьте клинья без скотча. Найдя устойчивое положение заготовки, вынимайте клинья по одному, наклеивайте полоску скотча и возвращайте на свое место.
  5. Если пильному станку не хватает мощности для чистого пиления толстых досок, используйте фанерное приспособление в роли направляющей для копирующей фрезы с подшипником.
  6. Вставьте прокладки из тонкого картона под заднюю часть продольного упора, чтобы выдвинуть ее вперед. Распределите их равномерно, чтобы обе половинки упора оставались параллельными.
  7. С помощью стальной линейки или угольника убедитесь, что задняя часть упора выдвинута вперед не более чем на 2 мм и что обе части упора параллельны.
  8. Отрегулируйте положение упора, выровняв его заднюю часть с лезвиями фрезы. Помните, что это не строгальный станок; чтобы кромка стала гладкой и на ней не появились сколы, подача должна быть медленной.
Читайте также:  Какой клей лучше использовать для склеивания дерева?

© Статья подготовлена с использованием материалов лучшего журнала для столяров WoodМастер

Источник: kak-svoimi-rukami.com

Вместо рейсмуса

Пофуговал вчера 200 заготовок для стенок ульев. Успел за день, и даже не устал. Оказывается, строгать доску в один размер без рейсмуса очень даже можно.

Случайно увидел такую штуковину на «ютубе» в ролике Сергея Иванова, и сделал себе. Сварил рамку из четырех металлических уголков.

Короткие куски – полочкой внутрь периметра, длинные – полочкой наружу. Внутрь рамки вставляется заготовка для строгания. Заготовку от выпадения удерживают с одной стороны — закрученные в уголок саморезы по металлу.

С другой стороны – замок в виде еще одного уголка на петлях, тоже с выступающими концами саморезов.

К строгальному столу прикрутил два бруска высотой 22 мм – это шаблон, который и будет ограничивать толщину доски.

Перед фуганком под бруски подложил шайбы толщиной примерно 0,7 мм – размер, на величину которого ножи делают выборку.

Заготовки предварительно построгал с одной стороны, поторцевал, обрезал по ширине. Остается согнать вторую плоскость до толщины 22 мм. Поехали.

Рамка с заготовкой скользит между брусками. Как только плечики уголков ложатся на бруски, ножи фуганка перестают доставать до заготовки. Нужный размер обеспечен.

При этом, разная толщина доски по краям легко выравнивается, и проблема «пропеллера» тоже устраняется (она же крыловатость). Кстати, рейсмусом крыловатость можно и не исправить, а тут – запросто. Провел несколько раз, вставил новую заготовку. И не нужно хвататься за угольник после каждого прохода, и думать, ага, тут надо нажать сильнее, этот край пройти дважды. Руки не устают, работаешь комфортно.

Размер везде одинаковый.

И в плоскости заготовки лежат очень даже симпатично.

Для строгания коротких стенок улья прикрутил еще один уголок.

В общем, я могу обходиться без рейсмуса и дальше, хотя с ростом пасеки, росла и необходимость его купить. Спасибо, кто придумал такую замечательную штуку! Внизу видео.

PS Уже два дня, как после обеда пригревало солнышко, был небольшой плюс, и пчелки осторожно пробовали вылетать опорожниться. Снег в коричневую крапинку. Пока все живы.

Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, оформите подписку.

Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

Источник: moipchelki.ru

Как правильно строгать доски и брусья?

Нередко при строительстве бани возникает необходимость получить ровную гладкую поверхность бревна, бруса или доски.

Давайте узнаем, как правильно строгать доски и бруски.

Чтобы выстрогать ровную поверхность, пользуются предназначенными для этого инструментами. Самые основные из них – это шерхебель, рубанок и фуганок.

Шерхебель используется для черновой обработки поверхности. Он позволяет быстро снимать слой древесины на нужную глубину.

При этом поверхность получается не совсем ровной, так как нож шерхебеля имеет закругленную форму в отличие от ножа рубанка, имеющего ровную режущую плоскость.

Если требуется придать поверхности большую гладкость, после шерхебеля необходимо пройтись рубанком. С его помощью выстрагиваемая поверхность выравнивается и получает вполне товарный вид для дальнейшего использования.

Если же требуется получить идеально ровную и плоскую поверхность, пользуются фуганком.

Если нужно получить несколько строганных коротких деталей, то удобнее сперва выстругать целиком доску или брусок, а потом распилить на короткие части нужного размера.

Для удобства при строгании доску или брусок закрепляют на верстаке так, чтобы строгаемая плоскость была сверху, а волокна располагались вдоль направления движения рубанка и не навстречу. Если волокна будут расположены навстречу движения рубанка, то древесина будет задираться и скалываться.

При строгании нужно крепко захватить рубанок двумя руками и принять удобное положение. Нажимая на рубанок, сначала снимают одну полосу, потом рядом с ней вторую и так до тех пор, пока не будет пройдена вся ширина строгаемой доски или бруска.

Читайте также:  Как сделать клеймо для дерева?

Если строгаемая деталь очень длинная, то удобно выстрогать сперва ее одну часть по длине, а затем следующую, чтобы не бежать каждый раз до самого конца. Это позволит выполнять строгание с одинаковой силой нажима на всех участках.

Выстрагивая деревянную деталь, следует в начале нажим делать слегка сильнее на носок, в середине движения – равномерно нажимать на носок и на пятку, а в конце движения слегка сильней нажать на пятку, ослабив давление на носок. Это позволит избежать завалов в начале и конце строгаемой детали.

После того, как нужный слой древесины снят, выстроганную плоскость проверяют, прикладывая ребром длинную металлическую линейку. Если плоскость соблюдена, то линейка по всей длине должна соприкасаться со строганной поверхностью.

При необходимости неровности подправляют фуганком.

С появлением электрорубанков, строгать доски и бруски стало гораздо проще. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то приобретите электрорубанок. Такая покупка значительно снизит затраты времени на обработку поверхностей.

Также рекомендуем вам статью о выборе электрорубанка, в которой вы узнаете как выбрать электрорубанок в зависимости от глубины строгания, мощности, наличия дополнительных аксессуаров, а также найдете сравнительные таблицы наиболее популярных моделей электрорубанков таких производителей, как DeWalt, Makita. Skill, Bosh, Black&Decker.

Источник: russkaya-banja.ru

Как исправить экономику небольшого строгального цеха, Вывести ее в положительную рентабельность без увеличения объемов строжки.

Как исправить экономику небольшого строгального цеха, Вывести ее в положительную рентабельность без увеличения объемов строжки.

Во время многочисленных поездок по лесным регионам России, специалисты Timber Solutions , часто посещают небольшие деревообрабатывающие предприятия, строгающие доску пола или имитацию на скорости 12-18 м/мин, на станках, обычно, китайского производства. Владельцы таких предприятий, в массе своей, не довольны таким бизнесом: Лес дорогой, энергия дорогая, строганная продукция не дорожает и заработная плата рабочих « съедает» всю прибыль. Попробуем разобрать, что представляет из себя такой строгальный цех

1. Делитель НР 68 или Российский аналог – 2 человека

2. Четырехсторонний пяти/шести шпиндельный станок – 2 чел

3. Торцовка – 1 чел

4. Упаковка, заточка, перемещение продукции – 2 чел.

На предложение ускорить работу станков, большинство Руководителей воспринимает это как увеличить объемы строгания и приводят контраргументы, (кроме того, что все осточертело) – нам не надо работать быстрее, так как:

– сушильных мощностей- нет

– сбыта на больший объем продукции – нет и не будет.

Но взгляд со стороны, всегда менее «замылен» чем изнутри ситуации и позвольте привести наши аргументы: Под увеличением скорости подачи, мы имеем ввиду не увеличение объемов переработки а СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ.

Проблема отсутствия рентабельности таких предприятий таиться в сверхвысоких производственных расходах, которые снижаются очень просто, через увеличение скорости строжки в два, а то, и в три раза. Вот что это увеличение дает:

1. Уменьшение занятого персонала в 2 – 2,5 раза. Рабочие успевают прострогать сменный объем материала за 2-3 часа и перейти на участок торцовки или деления, или укладки сушильных пакетов. Экономия на Фонде заработной платы в год – до 1,5 млн руб. ( в зависимости от региона)

2. Выпуск более дорогой продукции, всем известно, что 1 куб доски пола, на 15-20% дешевле, чем 1 куб «вагонки штиль», раньше его не строгали, т.к. на низких скоростях выработка в смену 4-6 куб. м. не рентабельна. Увеличение рабочей скорости подачи позволяет произвести в 8 часовую смену до 20 и более куб. м., т.е. при меньших затратах, произвести более дорогую продукцию. Расчеты и практика показывают, что дополнительная ( в сравнении с доской пола) прибыль при производстве 200 куб. м. вагонки в месяц, составляет до 4 млн. руб. в год

3. Экономия на инструменте. Прифугованные ножевые головки не «выкалываются» на сучках и «ходят» почти в два раза больше, чем не прифугованный инструмент, тем самым затраты на режущие ножи уменьшаются почти в два раза и могут составить до 0,2-0,4 млн. руб. в год.

4. Экономия на электроэнергии. Когда производство перерабатывает 300-400 (или более ) куб. м. в пиломатериала месяц на низких скоростях строжки, то электроэнергия потребляется не только на приводы шпинделей станка, но и на систему аспирации, переход на большие скорости строгания, позволяет сэкономить электроэнергию более чем в два раза и получить в год дополнительную прибыль 0,5 – 0,7 млн руб.

Читайте также:  Как изготовить дверь своими руками из дерева?

5. При использовании системы джойнтирования ножевых головок, а именно она и только она, позволяет строгать на высоких скоростях, качество строганной на скорости 50-60 м/мин поверхности, намного выше чем у строганной на 12-18 м/мин. Ваши Покупатели, если и не будут платить за нее дороже, то во всяком случае, возьмут ее больше и охотнее чем у соседа.

Все приведенные выше аргументы, позволяют получить в год до 6- 7 млн руб. прибыли, вместо оплаты ФЗП, счетов на инструмент и электроэнергию. «Пожертвовав» частью дополнительной прибыли, можно купить сырье по чуть более высокой цене, чем покупают соседи и Вам доставят больше сырья, Вы нарастите объемы (не забываем, что качество строжки высокое) и получите еще больше прибыли и так далее….

Собственно, подводя итог: по этой схеме ( а не на мифических инвесторах или без умных кредитах) и выросли, из небольших предприятий, 90% тех удачных компаний, которые сейчас строгают тысячи куб. м. в месяц. Секрет их успеха прост – они вовремя поняли, какие прибыли сулит технология джойнтирования ножевых головок.

Звоните, джойнтеры можно установить на большинство китайских станков. Снижайте расходы, повышайте прибыль своего бизнеса

Источник: www.timbersol.ru

4 рабочих способа выровнять деревянную доску

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

  • Перепады температуры и влажности
  • Неправильная сушка

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

  • С помощью рубанка
  • Воздействием тепла и влаги
  • Обработкой паром с прессованием
  • Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Источник: drevologia.ru