Как правильно строгать электрорубанком широкую доску?

Как правильно строгать широкую доску электрорубанком

Как обработать доску электрорубанком?

Выполнение работ с электрическим рубанком, не относиться к разряду сложных, даже если имеются минимальные навыки работы с этим инструментом. Однако небольшие сложности могут возникнуть при строгании этим устройством широкой доски. Качественно подобная работа, может быть выполнена не каждым специалистом.

Это связано с тем, что достаточно сложно снять равномерный слой между обрабатываемыми границами пиломатериала.

Чтобы качественно обработать доску, нужно вначале потренироваться на обработке отходов пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в ручном и стационарном режимах. При стационарном режиме заготовка пропускается через вращающийся нож рубанка.

Перед использованием ручного режима, инструмент необходимо настроить.

Как правильно строгать широкую доску электрорубанком

Процесс настройки электрорубанка

ничем не отличается от настройки ручного. Нужно просто отрегулировать глубину реза ножей, которая достигает от 1 до 4 мм. Во время настройки нужно учитывать, что при меньшей глубине строгания растет качество обработки материала.

Кроме того если нож настроен на меньшую глубину строгания, он будет легче перемещаться по поверхности заготовки.

Чем меньше выступает за подошву инструмента вращающийся нож, тем меньшим будет снимаемый слой древесины. Если нужно использовать глубокую обработку материала, ножи нужно настроить на предельную глубину строгания. Со временем можно научиться правильно завершать проходы на тыльной части заготовки и выбирать правильную глубину строгания. Благодаря этому ускориться работа и число переходов уменьшиться вдвое до 4-5. Для правильной настройки ножей, нужно использовать слесарную линейку.

При работе с электрорубанком

нужно научиться правильному выбору направления обработки материала, которое обычно бывает вдоль по направлению волокон. Если обрабатываются заготовки, включающие несколько брусков или досок с большими выступами в местах соединения, обработка производится диагонально.

Чтобы обработанная кромка не была косой, следует пользоваться угловым упором. Его необходимо закрепить на основании электроинструмента сбоку, строго перпендикулярно к его оси. При строгании, рубанок плотно прикладывается к плоскости доски, его основание нужно расположить под прямым углом.

Угловой упор

должен быть закреплен достаточно крепко, так как при продолжительной работе крепежные винты, начинают ослабляться, что вызывает засмоление рабочей поверхности электроинструмента. Если это случилось, надо протереть уайтспиритом.

Чтобы не допустить сколы на кромках доски, они должны быть немного затуплены. Для этого нужно снять фаски. Аналогичная процедура выполняется с деталями, которые покрываться лаком, для создания плавной линии перехода между поверхностями.

После завершения обработки широкой доски, можно начать ее циклевание

Процедура циклевания заключается в выравнивании швов, имеющихся на поверхности доски между разными проходами. Для этого применяют специальную машинку. Процесс циклевания, также должен выполняться по направлению расположения волокон пиломатериала.

Благодаря применению циклевания, можно избавиться от всех ненужных шероховатостей на доске.

Как правильно строгать широкую доску электрорубанком

Как эффективно работать с электрорубанком

Электрорубанок это идеальный инструмент, предназначенный для выравнивания поверхности досок вдоль по волокнам. Для строгания древесины используются вращающиеся срезы, приводимые в движение электромотором.

При этом происходит периодический подъем и опускание передней лыжи, регулирующей режущую фрезу, проникающую в дерево.

Перед работой с электрорубанком, надо прочно закрепить доску на верстаке

Затем провести инструментом по поверхности, не прикладывая усилий. Работая с этим инструментом нужно двигаться только по направлению роста волокон. Нужно следить, чтобы опилки и стружка не оказались под лыжами, иначе это приведет к негативным последствиям.

Особое внимание нужно уделить предварительной проверке исправности электропроводки. При перерывах в работе инструмент следует отключить от сети. При работе с ним, нужно соблюдать предельную осторожность. При неаккуратном использовании этим инструментом могут произойти негативные последствия.

Нужно учитывать, что не все поверхности, обработанные электрорубанком, будут идеально гладкими и ровными. Это обычно связано с несколькими причинами неправильной заточкой режущих фрезы и неправильным расположением режущих фрез в пазу по отношению к уровню лыж.

Фрезы

После завершения работы, фрезы следует аккуратно вытащить из пазов, очистить керосином и аккуратно уложить в коробку. Обрабатываемое изделие нужно закрепить в тисках и удостовериться, в легкости хода рубанка.

Первое время после включения электрорубанок будет сильно дергаться и набирать обороты. После набора максимальной скорости вращения, инструмент следует плавно поднести к обрабатываемому изделию, удерживая его в этой позиции

Рубанок нужно вести только вперед, не допуская повороты и перекосы

Следует учитывать, что от толщины изделия, зависит скорость, с которой нужно проводить по нему рубанком. Не нужно применять избыточные усилия, так как это приведет к остановке.

• После завершения прямой линии, следует остановить двигатель и переместить устройство на новое место.
• Далее можно продолжить работу.
• Даже если инструмент отключен, следует соблюдать осторожность и не касаться его режущих частей.

Регулировка рубанка

Для регулирования глубины строгания, на этом инструменте установлена ручка переключения.

Регулировка выполняется максимально точно с шагом, составляющим до десятых долей мм.

Перед тем как обрабатывать поверхность заготовки, нужно выполнить пробные проходы по ней. Для этого нужно выбрать заготовку, которую не жалко будет выбросить. Благодаря предварительным работам можно определить дефекты обработки. К самым распространенным дефектам, можно отнести скошенную поверхность или врезание. Часто это происходит из-за неправильной настройки ножей в барабане инструмента.

Лезвие электрорубанка

можно отрегулировать самостоятельно и без особых усилий. Для этого нужно ослабить крепление ножей в барабане. С помощью шестигранного ключа, при этом ножи должны быть установлены в правильном положении максимально аккуратно. Для более эффективного выравнивания ножей, нужно пользоваться линейкой, которая поможет определить правильное положение.

После завершения регулировки ножей завершена, нужно туго натянуть все болты, вручную повернуть барабан, и удостовериться, что ножами не задевается корпус барабана.

Источник: instructed.ru

Как правильно строгать ручным рубанком под углом к волокнам

Все мастеровые знают, что строгать ручным рубанком надо вдоль волокон, причем так, чтобы направление выхода волокон из дерева совпадало с рабочим ходом инструмента, иначе (если действовать «против шерсти») ничего хорошего не получится. Но есть породы дерева, у которых волокна так переплетены, что соблюсти это простое правило нереально. А если учесть, что под красотой среза древесины как раз и подразумевается «витиеватость» волокон, то можно сказать, что чем древесина красивее, тем она хуже строгается. Хорошими примерами могут служить клен или орех.

Другая жизненная ситуация — когда надо снять толстую стружку, а электроинструмент по каким-либо причинам неприменим.

Третий случай, когда продольное строгание нереализуемо, — выравнивание очень широких (в два-три раза шире основания рубанка) покоробленных досок.

Во всех трех вариантах выручает тактика строгания под углом. Мы дадим советы как строгать правильно ручным рубанком и раскроем некоторые хитрости процесса.

ТЕОРИЯ

Начнем с примера с толстой стружкой. При строгании сила, прикладываемая столяром к рубанку, расходуется на несколько процессов:
• разделение волокон древесины,
• изгиб отделенных волокон (стружки),
• преодоление силы трения подошвы инструмента о поверхность.

Что касается третьего пункта, то здесь усилие зависит от полировки подошвы. Но при строгании под углом перерезанные волокна дерева будут сразу отламываться, а не загибаться, поэтому требуемое усилие надо уменьшить, что позволит тому же столяру тем же рубанком при надобности снимать более толстую стружку, меньше уставая. Ослабленное усилие разделения волокон ножом рубанка к тому же снижает подверженность дерева сколам.

Еще немаловажно, что эффективный угол резания при этом уменьшится до угла, намного меньшего того, под которым заточено железко. Физика тут простая. Если железко набегает на дерево по прямой, то угол его по нормали к оси резания будет равен углу наклона верхней плоскости или фаски. Если представить себе треугольник, чье основание — это поверхность древесины, а гипотенуза — фаска рубанка, то при наклонном набегании железка на дерево эта самая гипотенуза удлиняется, а угол при вершине возрастает.

Для случая с «витиеватой» структурой дерева к сказанному нужно добавить, что при строгании под углом волокна не скалываются и не загибаются вверх, а скорее срезаются и заворачиваются вбок, что хорошо видно по форме стружки. А раз вместо скалывания идет срезание, то «сила заворачивания» оказывается меньше усилия, нужного для вырывания волокон, и строганая поверхность получается ровной, без «вырывов».

Пример с покоробленной широкой доской тоже легко проанализировать. Если ширина доски меньше двух третей длины подошвы рубанка, то, строгая под углом, легко снять выступы по краям или горб в центре, а когда доска станет плоской, — выровнять ее окончательно.

На фото (на заднем плане) — рубанок производства завода имени Воскова с клином вместо утерянного прижима и железком из быстрорежущей стали Р3М3.

ПРАКТИКА

Теперь берем в руки рубанок и переходим от теории к практике. Если вы решили строгать наискосок, нужно иметь в виду, что это можно делать двумя способами.

Первый: рубанок ведут наискосок к доске так, что его ось совпадет с направлением строгания. При этом скорость съема будет наибольшей, но «вырывы» материала все же возможны.

Второй прием косого строгания состоит в том, что инструмент ведут, «перекосив» в руках, чтобы нож набегал на дерево под углом к направлению резания. Этот способ тяжелее, так как хват непривычный, ширина строгания уменьшается и становится труднее управлять рубанком. Но результат того стоит — ровная, блестящая, без малейших следов поверхность даже такого капризного материала, как кап.

На практике отклонение направления строгания от оси доски на 20–30 градусов и такой же угол перекоса рубанка в руках дают наибольший эффект с точки зрения качества поверхности какого-нибудь капризного дерева. Пробуя поворачивать инструмент на разные углы, вы сами опытным путем определите наилучший.

Кстати, по сосне наибольший съем с наименьшим усилием дает строгание вдоль волокон, но повернутым на 30–40 градусов рубанком. Это полезно учитывать при плотницких работах.

ПРИМЕЧАНИЕ

С косым строганием связана еще одна хитрость. Дело в том, что у многих мастеров лежат советские рубанки с поврежденным механизмом фиксации ножа или деревянные с клином. В общем, если железко инструмента не имеет вырезов, а просто заклинивается, то его можно сделать из быстрорежущей стали от механической пилы. Как известно, этот металл дает очень стойкую кромку только при углах заточки, превышающих таковые у углеродистой стали. Но движение рубанка под углом к оси как бы уменьшает угол заточки, то есть, применяя подобный прием строгания, можно заставить старый инструмент работать намного лучше современного, компенсируя меньший угол заточки приемом работы и более стойкой режущей кромкой.

Автор: Алексей Алесковский

Источник: master-forum.ru

Электрорубанок, как им пользоваться?

Проблеммав том, что ведяодну линию я создаю борозду на другой, как этого избежать? Если рубанок – 82мм, а доски по двести?

Очень скрупулезно ровно выставить ножи, чтобы с обеих сторон подошвы они при вращении барабана выступали одинаково. Выставить переднюю и заднюю подошвы, чтобы их плоскости были совершенно параллельны. Не давить сильно на рубанок сверху, у него передняя подошва подвижная и этим можно её перекашивать в момент строгания, рубанок надо практически только толкать.

Ну и ножи должны быть очень острыми.

Сначала с полосками, а потом вылет ножей уменьшаем и снимаем полоски.

И состругивать на конечном этапе строгания минимальный слой древесины.

Но идеальной поверхности электрорубанком все-равно получить практически невозможно, если ширина материала значительно превышает ширину ножа. Так что с какой-то минимальной ступенькой придется примириться. Либо потом шлифовать поверхность.

DiVO написал :
потом шлифовать поверхность.

Ну это- обязательно! Даже после рейсмуса.
Хотя, смотря для каких целей.

Если на кону только вид (струганая доска) а не плоскость(педантизм).Делаем 3(три) прохода .Два по краям доски с завалом к кромкам (82+82=164мм)-по центру образуется “холмик”и последний по центру 82мм +164мм=246мм-200мм (доска).82-46=36мм ножа сьедают этот холмик без следа.

2Тихон
Доска тогда несколько горбатая получается.

Для работы по большим плоскостям, продают специальные ножи с закруглёнными кромками.
Например, у Бош – 1 607 000 182.

MADg400DnMAX написал :
Для работы по большим плоскостям, продают специальные ножи с закруглёнными кромками.

+1 И не приходится ни чего мудрить.

poiuytX написал :
как этого избежать?

Если вам хочется совсем уж качественной поверхности, то есть достаточно трудоемкий, но действенный прием. сам не пробовал, все руки не дойдут, но есть и люди, которые реализовали. .

Плюс к возможности строгать широкие доски получаете может быть и несколько колхозный, но аналог фуговально-рейсмусного станка. Причем имеющий несколько плюсов перед последним (ширина строгания ограничивается лишь вашими желаниями, длинные заготовки требуют меньше места для обработки).

Ну, и, разумеется, +1 к

MADg400DnMAX написал :
Для работы по большим плоскостям, продают специальные ножи с закруглёнными кромками.
Например, у Бош – 1 607 000 182.

Есть старый “дедовский” способ. Первый проход по краю доски делаете как обычно, а все следующие – ведя рубанок немного боком, что бы задняя опорная подошва скользила по ранее пройденому участку, а передняя и ножи – по тому, который строгаете.

А чем лучше потом шлифовать. Я видел два типа шлифовочных машин – с наждачкойи вторая не знаю принципа. Какую брать или просто набить наждачку на кусок дерева и тереть.

poiuytX написал :
Какую брать или просто набить наждачку на кусок дерева и тереть.

Можно, если есть тяга к мазохизму или медитации. Есть три вида: лентошлифовальная машина, виброшлифовальная машина,эксентриковаяшлифовальная (орбитальная)машина. За разяснениями в поиск.

Ага, ленто и вибро я видел. Сейчас же в поиске наткнусь на кучу терминов. технической документации и ненужной инфы. А можно из уст в уста?))

2poiuytX Не получится по 2м причинам:
Год назад, когда я пишёл на форум тем было на 17стр.Всё было достаточно компактно и мне хватило 2х недель чтобы ознакомится с интересующими меня вопросами и убедится в квалификации виртуальных собеседников.
За год различные лентяи не желающие пользоватся поиском (не яндексом, а графой “поиск” форума) на создовали тем “клонов” и сильно засорили его.Что уже раздражает.Т.к. по сто раз отвечаеш на теже вопросы.
2е: я в шлифовалках не очень разбираюсь, хотя имею все три вида, ЛШМ для большого сёма, орбиталка для доводки поверхностей, ПШМ для черновых работ.

Какую брать – выбирать вам от того – что хотите сделать. Ленточные машины – наиболее производительны по съему, вибро и ЭШМ – наиболее “чистые” по качеству получаемой поверхности. Есть интересные варианты ЭШМ с режимом турбо. В этом режиме их производительность приближается к ленточным, а при его отключении – можете отполировывать как на простом эксцентрике. Как вариант 2 в 1 очень неплохие. У самого такая Bosch GEX 150 Turbo. Доволен, хоть на форуме об этой модели были далеко не лестные отзывы. За полгода почти ежедневного использования (обдирание старой побелки, выравнивание шпаклевки на стенах, вывавнивание деревянных поверхностей, полировка) никаких нареканий у меня небыло. Правда пришлось привыкать к турбо режиму – сильно быстро “грызет” поверхность.

Источник: mastergrad.com

Как правильно строгать электрорубанком широкую доску

Выполнять работы электрорубанком – не очень сложное занятие при наличии минимальных навыков работы с ним. Но несколько сложнее будет строгать электрорубанком широкую доску. Качественно такую работу сможет выполнить не каждый специалист. Обусловлено это сложностью снятия равномерного слоя между границами обработки.

Устройство современного электрорубанка.

Выполнение работ: инструкция

Для того чтобы добиться качественной обработки доски, перед этим надо изначально сделать пробную обработку на отходах пиломатериала. При этом рубанок можно использовать в разных режимах работы: это ручной режим и стационарный. Стационарный режим заключается в пропускании заготовки через вращающуюся ножевую часть рубанка.

Для того чтобы производить работы с применением ручного режима, перед началом процесса необходимо провести настройку инструмента. Настройка электрорубанка мало чем отличается от настройки обычного ручного рубанка. Для этого нужно выполнить регулировку глубины реза его ножей. Чаще всего этот размер составляет 1-4 мм. При выполнении настройки необходимо учитывать тот факт, что меньшая глубина строгания материала будет повышать качество его обработки.

Более того, настройка ножа на небольшую глубину строгания позволит легче ему перемещаться по заготовке. При этом нужно надавить на инструмент на краю прохода и скруглить тыльное ребро кромки (что поможет избежать травм).

Характеристики известный марок электрорубанков.

Чем меньше будет вращающийся нож выступать за подошву рубанка, тем меньший слой древесины он будет снимать, следовательно границы между разными проходами будут меньше заметны.

В том случае, когда необходима глубокая обработка материала, тогда при первом проходе ножи рубанка настраиваются на максимальную глубину обработки. А потом их перенастраивают и выполняют более точное чистовое строгание.

С течением времени можно приобрести навыки правильного завершения прохода на тыльной кромке материала и подбора правильной глубины строгания. Это поможет ускорить процесс работы и совершать ее не за 8-10 проходов, а за 4-5.

Чтобы правильно сделать настройку ножей, которая зависит от разницы верхних отметок между передним и задним концом рубанка, ее необходимо выполнять с помощью слесарной линейки.

Правильная обработка древесины

При использовании электрорубанка необходимо правильно выбирать направление обработки материала.

Обычно его принято принимать вдоль направления волокон на древесине. Но в том случае, когда ведется обработка заготовок, которые собраны из нескольких досок или брусков, имеющие в местах соединения большие выступы, тогда можно проводить обработку в диагональном направлении. Ножи электрорубанка вращаются с довольно большой скоростью и поэтому позволяют выполнить такую процедуру. Конечно, обычным ручным инструментом так поступить не получится.

Для того чтобы обработанная кромка не получилась при обработке косой, необходимо применить угловой упор, а не надеяться только на индивидуальное мастерство и глазомер. Он должен быть прикреплен сбоку инструмента к его основанию, в строго перпендикулярном положении относительно его оси. Теперь чтобы строгать, нужно приложить рубанок плотно на плоскость доски, а его основание должно располагаться точно под углом в 90 градусов.

Угловой упор нужно очень крепко закрепить, поскольку во время длительных работ винты его крепления могут ослабнуть, что приведет к засмолению рабочей поверхности рубанка. Если это все-таки произошло, то нужно протереть ее с помощью уайтспирита.

Чтобы избежать сколов на кромках доски, их нужно немного притупить. Делается это с помощью снятия фаски. Такую же процедуру нужно выполнять на деталях, которые потом будут покрываться лаком. Это поможет создать плавную линию перехода между двумя поверхностями.

Завершив обработку широкой доски, можно прибегнуть к процедуре ее циклевания. Циклевание – это процесс выравнивания швов между разными проходами на доске. Выполняется он с помощью специальной машинки. Такую обработку, как циклевание, тоже нужно выполнять по направлению волокон доски. Ее применение позволит убрать все ненужные шероховатости.

Источник: moiinstrumenty.ru

Как правильно работать электрорубанком?

Многих начинающих интересует вопрос, как работать электрорубанком. На первый взгляд нет ничего сложного: включить в розетку, нажать кнопку, водить туда-сюда по поверхности, снимая стружку. Однако при первых попытках результат впечатляет далеко не всегда.

При покупке инструмента нужно проверить его работоспособность, комплектность и внешний вид. Стоит обратить внимание на качество заточки установленных ножей. Если в комплекте имеются запасные ножи, необходимо проверить и их. Режущая кромка должна быть ровной, острой, без выбоин и изгибов. Все остальные настройки нужно проверять в домашних условиях в соответствии с инструкцией производителя.

Проверка и регулировка положения передней плиты

Все регулировки инструмента необходимо выполнять в отключенном состоянии. Вилка должна быть выдернута из розетки, в противном случае можно не только вывести электрорубанок из строя, но и получить серьезные травмы.

Таблица основных параметров электрорубанков.

При проверке положения ножей переднюю плиту нужно установить в положение минимальной глубины строгания штатной ручкой регулировки. Электрорубанок установить на ровную твердую поверхность барабаном вверх.

Для проверки можно воспользоваться металлической линейкой или отрезком оконного стекла подходящих размеров. Барабан с ножами следует провернуть до положения, когда один из ножей будет находиться в верхнем положении, над осью барабана. Линейку или стекло надо уложить на плиты вдоль рубанка. Поверхности должны находиться в одной плоскости.

Если контролирующее приспособление на любую из плит ложится с наклоном, нужно проверить положение передней плиты и отрегулировать его. Такой дефект возникает во время длительной эксплуатации инструмента без технического обслуживания. Внутренние полости могут забиться древесной пылью и мелкой стружкой. Чрезмерное усилие на рукоять регулировки глубины смещает ее из первоначального положения.

Для устранения дефекта нужно снять рукоять, переднюю плиту, очистить полости от пыли и стружки, смазать. Установить плиту на место, проверить установку по линейке, закрепить рукоятку, проконтролировав совпадение лимба с меткой указателя.

Регулировка положения режущей кромки

Регулировка положения ножей выполняется по двум параметрам:

• высота режущей кромки относительно задней плиты;
• размер выступающей части ножа для строгания четвертей.

Схема расположения барабана с лезвиями.

Установив линейку или стекло, нужно провернуть барабан, контролируя зазор между ножом и приспособлением по краям плит. Кромка ножа должна слегка касаться приспособления, не поднимая его. Если нож цепляется за приспособление или не достает до него, положение необходимо откорректировать.

Обычно ножи крепятся специальным клином с разжимными болтами. Ключом на 8 или на 10 нужно завернуть болты в клин до появления свободного хода болта. Затем установленными эксцентриками выровнять высоту режущей кромки по приспособлению. Затянуть (выкрутить) крепежные болты, проверить еще раз положение. Необходимого результата можно достичь после нескольких повторов данной операции.

Одновременно с регулировкой высоты режущей кромки нужно контролировать выступающую часть ножа для строгания четвертей. Оптимальный размер должен быть указан в инструкции производителя. На большинстве моделей он равен 1 мм. Размер устанавливается перемещением ножа влево или вправо вдоль оси барабана. Важно правильно установить размер. Он должен быть одинаковый на всех ножах. Этого можно достичь, пользуясь щупом определенного размера или измерив расстояние штангенциркулем (колумбиком с выступающей задней частью) от края ножа до барабана. После регулировки первого ножа нужно переходить к последующим. Операция для всех ножей выполняется аналогично. Если какой-то нож не удается установить в необходимое положение, нужно снять клин, проверить эксцентрики на целостность и свободное вращение.

Заканчивать регулировку необходимо проверкой свободного вращения барабана и крепления всех ножей.

Подготовка к работе

Работать инструментом можно в двух положениях:

Схема угла заточки рубанка.

• стационарное положение: электрорубанок крепится к жесткой устойчивой поверхности;
• переносное: инструмент перемещается вручную вдоль заготовки.

В комплекте многих моделей имеются в наличии специальные струбцины и скоба для кнопки пуска. В стационарном положении удобнее обрабатывать пиломатериал небольшой длины, который можно перемещать по инструменту в одиночку. Длинные заготовки желательно обрабатывать электрорубанком в переносном варианте.

Древесина должна быть просушенной, сырой пиломатериал обрабатывается плохо. Доску нужно хорошо закрепить на жесткой поверхности. Деталь не должна прогибаться под весом рубанка и смещаться при работе в какую-либо сторону. При обработке боковых поверхностей на верстаке их желательно устанавливать на специальные крепления, предохраняющие от изгиба и перемещения. В области вращения барабана с ножами не должно быть металлических элементов (кронштейнов, гвоздей, шурупов) на обрабатываемой поверхности и элементах крепления. Удар по металлу оставит на ножах выбоину, и на обрабатываемой поверхности образуется выступ. Ножи придется затачивать, снимая толстый слой металла, или менять.

Обработка поверхностей

Электрорубанком можно выполнять три операции:

Схема вариантов заточки ножа рубанка.

• снимать фаски под различным углом;
• выбирать четверти на заготовках;
• строгать поверхности.

Основное предназначение инструмента – остругивать поверхности различной длины и ширины.

При работе рубанок нужно расположить на поверхности обрабатываемой детали передней плитой, чтобы ножи не касались поверхности. Нажать кнопку пуска, после набора оборотов (звук перестанет менять тональность) начать передвижение рубанка по поверхности. Инструмент нужно удерживать строго параллельно обрабатываемой поверхности, движение должно быть равномерным, без рывков и остановок. При начале движения нужно усилить нажим на переднюю часть, при выходе с поверхности на заднюю часть. Рубанок должен работать ровно, без вибрации. Если возникает сильная вибрация, звук при работе изменяется, нужно выключить инструмент, определить и устранить причину нештатной работы.

Глубину прохода нужно устанавливать в зависимости от целей обработки. Если требуется изменить размер заготовки, можно использовать максимальный размер. При выравнивании поверхности желательно работать с небольшой глубиной обработки, достигая необходимого качества за несколько проходов.

Также глубина обработки зависит от материала. Твердые породы следует проходить несколько раз с небольшой глубиной, чтобы не перегрузить инструмент.

Дополнительные возможности инструмента

Для снятия фасок нужно пользоваться вырезанной на передней плите рубанка специальной канавкой треугольной формы.

Инструмент следует установить канавкой на угол для обработки, запустить и перемещать вдоль детали, удерживая наклон. По прорези выполняется первый проход, последующие проходы при необходимости выполняются в обычном порядке.

Для изготовления четвертей на рубанке нужно установить дополнительный упор для ограничения перемещения в сторону от направления движения. Второй упор, ограничивающий глубину четверти, расположен на боковой поверхности. Упоры нужно выставить по необходимым размерам. Расстояние следует измерять от угла режущей кромки ножа в верхнем положении. Выборка четверти выполняется за несколько проходов. Если вертикальная поверхность четверти получится ступеньками, необходимо увеличить выступ ножей за боковую поверхность рубанка.

Широкую поверхность пиломатериала можно обработать за несколько проходов. Обработку нужно начинать с левого края, установив регулировку на минимальную глубину. Следующий проход нужно выполнять со смещением вправо примерно на треть длины ножей. Таким способом нужно пройти по всей ширине заготовки. При неудовлетворительном качестве обработку поверхности повторить аналогичным образом.

Заключение по теме

Электрорубанок поможет значительно сократить время выполнения работ, сэкономить средства на приобретении пиломатериала.

При работе нужно соблюдать необходимые требования техники безопасности, чтобы избежать тяжелых травм конечностей и других частей тела.

Источник: masterinstrumenta.ru