Как отторцевать доску?

4 рабочих способа выровнять деревянную доску

Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.

Но у дерева есть и слабые места, такие как склонность к короблению и деформации. Если повело доску, то как это можно исправить? В статье представим четыре действенных способа.

Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.

Основные причины деформации дерева

  • Перепады температуры и влажности
  • Неправильная сушка

Перепады температуры и влажности

Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.

Неправильная сушка

Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.

Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.

Так и что же делать? Можно попробовать исправить деформацию.

Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.

Доску можно выровнять:

  • С помощью рубанка
  • Воздействием тепла и влаги
  • Обработкой паром с прессованием
  • Выравнивание под прессом

О каждом из методов подробнее.

Выравнивание доски с помощью рубанка

Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.

Важно: берите рубанок с длинной подошвой.

Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске

Выравнивание доски воздействием тепла и влаги

Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски

Выравнивание доски паром и прессованием

Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.

Выравнивание доски под прессом

Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.

Источник: drevologia.ru

Торцевая разделочная доска своими руками? Легко!

В последнее время огромную популярность приобрели торцевые разделочные доски. Что же это такое и чем они отличаются от обычных разделочных досок, имеющихся на каждой кухне? Тут все просто: в привычных нам, стандартных разделочных досках волокна древесины параллельны поверхности доски, а в торцевых они перпендикулярны. Это ключевое различие дает торцевым доскам ряд преимуществ перед обычными собратьями. Главное из них: торцевая доска меньше изнашивается, а также меньше тупит нож, которым вы нарезаете продукты на этой доске. И все благодаря движению ножа «по волокнам». При использовании торцевой доски, нож как бы «раздвигает волокна», а в последствии они возвращаются в исходное положение. При этом меньше страдает и острота ножа, и сама доска. В случае обычной доски, нож просто режет древесные волокна поперек, что быстрее разрушает доску и тупит нож. При интенсивном использовании, кусочки древесины даже могут отделяться от доски. Для наглядности я нарисовал схематичные картинки:

Торцевые разделочные доски обычно делают из древесины твердых пород: дуб, ясень, орех, вишня, клен. Также используют экзотические породы, но в небольших количествах из-за их высокой стоимости. Самые простые торцевые доски представляют собой просто склеенные вместе прямоугольные бруски одной породы дерева, но есть и более сложные варианты, в которых сочетаются бруски различных форм и разные породы, обычно различного цвета и фактуры, для получения интересного рисунка на поверхности доски. Существуют и поистине уникальные изделия с так называемым 3D рисунком.

Для изготовления своей первой торцевой разделочной доски я решил выбрать не самый простой вариант, а решил использовать древесину хотя бы двух разных пород для получения хотя бы простейшего рисунка – «в клеточку». При сочетании нескольких пород в одной доске следует учитывать плотность древесины – она не должна сильно различаться у комбинируемых пород, иначе есть риск возникновения трещин и других дефектов. После небольшого анализа, я выбрал бук и ясень: эти породы близки по плотности, но имеют достаточно выраженную разницу в цветеспилов. Приобрел небольшие бруски, размером примерно 500х150х50, что по моим подсчетам было достаточно для изготовления даже двух досок среднего размера 250х350х40. Забегая вперед, скажу, что я неправильно учел расход материала на некоторых этапах изготовления, и доска вышла только одна. Такие бруски обошлись мне примерно в 900 рублей каждый. Для первого раза, наверно, было бы логичнее взять что-то подешевле, например, дуб. Из инструмента нам понадобится полный комплект столярных станков: фуганок, рейсмус, циркулярный стол и может быть даже торцовочная пила.

Читайте также:  Что нужно для производства мебели из дерева?

Изготовление начинается с выравнивания пласти каждой из досок на фуганке и их калибровки на рейсмусе. В моем случае они оказались довольно ровными, так что сильно их обрабатывать не пришлось.

Далее производим продольный распил брусков на прямоугольные рейки 20х30 на циркулярном столе. Стоит учитывать, что при каждом резе пила будет «съедать» несколько миллиметров заготовки, так что не рассчитывайте, например, получить из доски 150мм 5 брусков по 30мм, в лучшем случае их будет 4. Также пилить стоит с запасом, так как пила оставляет после себя не слишком чистый рез и потребуется шлифовка или рейсмусование. Вообще, дерево не в пример плотнее сосны и пилить его тяжелее. Плюс пильный диск похоже был не в лучшей форме и слегка «прижигал» заготовки во время пиления.

После этого этапа рекомендуется откалибровать каждую рейку на рейсмусе, что одновременно задаст им одинаковый размер и избавит от дефектов пиления. Затем склеиваем их в щит, раскладывая бруски разных пород, чтобы получить нужный рисунок. Мой замысел был несложен, и я просто чередовал бруски – один буковый и один ясень. Для склейки щита именно для торцевой разделочной доски лучшим клеем считается американский TitebondIII за свои прочностные характеристики и экологичность. Но на самом деле достаточную прочность способен обеспечить любой обычный столярный ПВА клей, главное правильно затянуть струбцины и выровнять грани брусков до склейки.

Когда клей окончательно схватился (желательно на следующий день), можно приступать к следующему этапу – рейсмусование нашего щита. Тут меня ждало еще одно разочарование: при склейке щита я не учел, что рейсмус способен обработать заготовку лишь шириной 300мм. Поэтому пришлось обрезать мой щит из на пару сантиметров по краям и пустить в отход дорогостоящие рейки из бука и ясеня. После этого нужно распустить наш щит на рейки, но на этот раз уже поперек. Можно также использовать циркулярную пилу, но в моем распоряжении была торцовка с достаточной протяжкой, чтобы взять 300мм и поэтому я воспользовался ей. Рейки напилил по 40мм, так как толщина будущей доски планируется 40мм.

После торцевания остается в последний раз склеить уже почти готовую доску. И здесь мне опять не удалось избежать потерь материала. Для того чтобы получить фактуру поверхности доски «в клеточку» пришлось клеить рейки со смещением, соответственно выступающие «квадратики» пойдут в отход. Чтобы этого избежать, при первой склейке щита стоит использовать нечетное количество реек, чтобы сейчас можно было просто перевернуть половину из них и получить желаемые «шашечки». Но мне, из-за казуса с размерами рейсмуса, пришлось отпилить как раз одну рейку и у меня их осталось четное количество. В общем получалось вот так.

После склейки (опять же лучше на следующий день) следует ошлифовать все плоскости доски с финальной шлифовкой мелким зерном на эксцентриковой шлифмашине. Затем можно сделать пазы фрезером по бокам, чтобы доску было удобнее брать в руки, и приделать небольшие резиновые или пластиковые ножки, чтобы уберечь доску от длительного контакта с водой.

Отдельная тема – чем обработать торцевую доску после ее изготовления для увеличения ее срока службы и придания красоты ее внешнему виду? Большинство мастеров наносят пищевое минеральное масло (либо его медицинский аналог — вазелиновое масло). Тот, кто считает, что минеральное масло не достаточно экологично, пользуется нерафинированным льняным маслом. Часто, для дополнительной защиты, доску обрабатывают пчелиным или карнаубским воском либо смесью воска с маслом.

В заключении отмечу, что процесс изготовления торцевой разделочной доски довольно трудоемкий и длительный (из-за операций склеивания). Расход материала просто огромный, в следствие чего, какие-то ошибки или неточности в изготовлении дорого обходятся. Будьте внимательны! Если вы хотите попробовать изготовить торцевую доску самостоятельно, я бы рекомендовал вам начать с наиболее дешевой в вашем регионе твердой породы дерева и использовать простой узор на доске, чтобы отточить навык. А уже затем брать дорогое дерево и сложный узор.

На этом видео можно увидеть, как работают профессионалы. Обратите внимание как красиво выглядит доска после обработки маслом:

Читайте новые заметки раньше всех – подписывайтесь на канал в Телеграм !

Общайтесь и задавайте вопросы автору блога ВКонтакте !

Источник: www.strelnawood.ru

Приспособление Для Торцовки Досок Дисковой Пилой

Главная страница » Приспособление Для Торцовки Досок Дисковой Пилой

Похожие записи

Одно поперечное разрезание доски может быть выполнено с помощью сабля, электрической головоломки, а также только ручной ножовки. с разной степенью точности, скорости и рабочей силы. Но когда вам нужно нарезать размер тысяч досок, алюминиевых или пластиковых профилей, лучше использовать специализированный инструмент: обрезку или поперечную резку (он отличается механизмом ограничения глубины резки) пилой (машиной) ,

Кстати, откуда это название? Усы не только украшают плотник. распиловка «с усами» означает сделать разрез под углом к ​​продольной оси заготовки не на полную толщину, образуя сквозной или шиповой штырь.

НЕПРАВИЛЬНО?

В повседневной жизни дорогостоящее и довольно громоздкое устройство, вероятно, будет излишним, но если вам нужно регулярно выполнять различные виды строительства, монтажа, отделки, столярных изделий или мебели, включая мелкосерийное производство, то это отличный помощник. С помощью торцовочной пилы можно, например, возвести каркасное здание, сшить стены загородного дома с подкладкой, установить жалюзи или дверные полотна, уложить паркет или массивную доску и т. Д. Такой электрический инструмент выполняет операции разрезания концов заготовок под прямым или определенным наклонным углом к ​​их продольной оси, режущие торцы под углом к ​​нормали к поверхности, отбор материала на определенную глубину. При комбинированной распиловке разрез получается одновременно наклонным и под углом к ​​обрабатываемой детали.

Читайте также:  Что такое патинирование дерева?

Пилы поперечной резки позволяют работать не только с деревом: их пильные диски на зубцах из волокнистых материалов, пластика, ламината, алюминиевых профилей.

УСТРОЙСТВО И ВАРИАНТЫ

Сама по себе фрезерный станок довольно прост. обычный диск электрическая пила помещается на коромысла (маятник) качается в плоскости дисковой пилы, шарнирно соединенной с массивной опорной плитой. Этот рокер также может вращаться относительно вертикальной оси крепежного узла, что позволяет разрезать на угол от 45 ° до 90 ° относительно продольной оси обрабатываемой длины (на некоторых пилах, углы поворота 60 ° x 50 °, что делает невозможным перемещение массивных деталей во время обработки). Мощность двигателей современных сетевых «триммеров» в основном подходит в пределах от 900 до 2000 Вт, однако самые передовые модели аккумуляторов могут похвастаться двухклавокатниками.

Тем не менее, дополнительные опции для торцовочных пил могут быть много. и значительными, и не очень. Рассмотрим их более подробно.

Блокировка шпинделя для замены пильного диска необходима, без него вы можете удалить диск и поместить новый в сложное положение. Массивное литое основание повышает устойчивость режущего устройства до вибраций, улучшая точность разреза. Такое основание из стального или алюминиевого сплава характерно для «обрезки», предназначенного для интенсивной эксплуатации, оно дороже. Защита двигателя от перегрузки защищает дорогостоящий двигатель от выгорания, например, когда инструмент застревает в заготовке. Это обязательный параметр в большинстве моделей. Защита может быть активной и пассивной. Пассивный дает, например, ременную передачу крутящего момента от двигателя к пильному лезвию. с чрезмерной силой, пояс начинает скользить. Активная характеристика для моделей с зубчатой ​​передачей или без редуктора, когда суппорт находится прямо на оси двигателя. В то же время прерывание происходит, когда потребление тока резко увеличивается.

Передача (если опоры пильного диска не установлены непосредственно на вал двигателя, например, как модели DEWALT DW713 или Bosch GCM 10 S) выполняет функции фактической передачи крутящего момента и уменьшения числа оборотов. Это передача передач или ремня. каждый тип имеет отличительные преимущества и недостатки. Ремень не нуждается в закрытом жестком корпусе, это не является критическим для некоторого несоосности валов, оно обеспечивает определенную амортизацию при прыжках в угловой скорости. это в пользу подшипников на валу двигателя. Когда пильный диск заклинивает, ременный привод начинает скользить, сохраняя двигатель. В случае поломки ремня, его растяжения или масляного загрязнения, его легко заменить даже неквалифицированным главным пользователем. По этим причинам ременные передачи используются во многих моделях большинства марок. Кроме того, такая трансмиссия позволяет двигать двигатель дальше, тем самым увеличивая максимальную глубину разреза. Что касается зубчатой ​​передачи, он требует выравнивания и жесткой фиксации валов в корпусе герметичного редуктора. Хотя более шумно, эта передача работает намного дольше, чем пояс, но для этого требуется постоянное присутствие смазки. Но с аварийным заклиниванием дисковых шестерен легко сбой, что приводит к дорогостоящему ремонту в сервисном магазине.

Поддержание постоянных оборотов пильного диска под переменной нагрузкой. вариант редок и не дешев. В большинстве случаев это не очень необходимо, но при отделке твердых материалов это очень полезно. Как электронный регулятор скорости (для настройки инструмента для разных материалов). Гладкий старт упрощает работу с тонкостенными профилями неправильной формы, которые могут перемещаться по рабочему столу с резким ударом зубов слишком быстро, чтобы получить скорость диска. Для приборов мощностью более 1,5 кВт плавный пуск снижает пиковую нагрузку на сеть.

Источник: auramm.ru

Как ровно отпилить доску простой ножовкой

Ножовка является простым инструментом, необходимым для распила различных материалов. Процесс энергозатратный, продвигается с небольшой скоростью. Несмотря на это, ножовка является самым популярным инструментом, необходимым для распила досок, бруса и других материалов в домашних условиях.

Разновидности

Современные специалисты различают следующие виды ножовки:

  • необходимой для распила древесины. С её помощью можно работать с брёвнами, досками, листьями ДСП. Процесс прост, с ним справится человек, обладающий минимальными знаниями в этой области;
  • способной распилить металлические изделия. Прикрепляется узкая и тонкая пилка с тонкими зубцами к с-образной раме. Чтобы удобно было работать с инструментом, присутствует спецрукоятка, выполненная из прорезиненного или пластмассового материала;
  • работающей с бетоном. Зубья в отличие от других видов более крупные.

Пилка по древесине проста в эксплуатации, служит длительное время. Выбор инструмента необходимо делать в зависимости от размера доски. Отнестись внимательно нужно к длине зубцов. Мягкую древесину отлично разрежет пила с зубьями, равными 3,5 мм. Чтобы распилить твёрдые деревянные изделия, следует брать ножовку с размером зубьев, равным 5 мм. До процесса распила обязательно заточите инструмент.

Этапы работы

Чтобы распилить заготовку быстро, необходимо действовать поэтапно:

  1. Взять доску нужного размера, определиться с инструментом. Если заготовка имеет большой размер, следует брать ножовку с большими зубьями. При меньшей величине древесного материала возьмите пилу с меньшим размером зубцов.
  2. Карандашом и линейкой наносится необходимая разметка. Чертите линии едва видные невооружённым взглядом. Следовать нужно согласно всем известной пословице: «Семь раз отмерь, один отрежь».
  3. Сначала сделайте запил. Чтобы полотно не виляло, специалисты советуют его придерживать с помощью большого пальца или специального приспособления, названного стуслом. Процедура благодаря чему значительно облегчается.
  4. Режьте древесину прямо, не виляйте телом инструмента из стороны в сторону. Если ножовка застряла в материале, осторожно освободите её и попробуйте пилить снова.
Читайте также:  Как выровнять лобовую доску?

При выполнении рекомендаций процедура пройдёт без проблем. Для осуществления не нужно специальных навыков. Разрезать материал сможет любой человек.

Источник: sense-life.com

Комбинированная торцовочная пила — и вдоль и поперек

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Комбинированная торцовочная пила — и вдоль и поперек

  • В этой теме 2 участника и 1 ответ.
  • Наука

Производители такого инструмента справедливо рассчитывают, что им должны постоянно пользоваться не только работники специализированных мастерских, но и бытовые пользователи. Поэтому на рынке имеется значительное количество модификаций комбинированных торцовочных пил различной мощности, возможностей и цены. Тем не менее конструктивно все эти устройства примерно одинаковы, и состоят из следующих узлов:

Станина, изготавливаемая из высокопрочных алюминиевых сплавов, и обладающая развитой поверхностью для надёжного закрепления пилы на верстаке или столе.

Поворотный стол, при помощи которого можно производить угловое перемещение заготовки на заданный угол.

Регулируемые направляющие, обеспечивающие наладку агрегата под обработку заготовки нужной ширины.

Инструментальная головка, снабжённая измерительной шкалой, настраиваемой на требуемый угол реза.

Электродвигатель, на ось которого устанавливается пильный диск.

Протяжной механизм. Пилы с протяжкой исходного материала позволяют обрабатывать заготовки увеличенной ширины.

Измерительная лазерная головка, при помощи которой контролируется точность распила.

Пульт управления (в некоторых исполнениях комбинированных торцовочных пил предусматривается функция плавного пуска двигателя).

В качестве сменной технологической оснастки используются пильные диски с различным диаметром, толщиной и шагом зуба, причём более мелкий шаг рассчитан на резку неметаллических заготовок.

Среди производителей комбинированных торцовок – зарубежные бренды Bosch, Metabo, DeWolt, Makita, а также отечественные торговые марки Энкор, Зубр, Интерскол (последняя выпускает продукцию совместного китайско-российского производства) и др.

Классификация

Фактически все разновидности торцовок могут быть разделены на две группы – бытовые и профессиональные. Они отличаются своими габаритами, массой и возможностями. Выяснить, какой инструмент перед нами, весьма просто. Для этого достаточно определить диаметр пильного диска: если он менее 250 мм, то эта модель пилы относится к бытовому классу, и характеризуется небольшими размерами, возможностью обработки заготовок шириной не более 240…250 мм, а также относительно маломощным приводом (до 1200…1500 Вт). Комбинированные торцовочные пилы, рассчитанные на профессиональную эксплуатацию, оснащаются более мощным электродвигателем (до 2500 Вт), системой электронного пуска, и – главное – существенно увеличенным эксплуатационным ресурсом.

Важным параметром комбинированных торцовочных пил является конструкция и размеры пильного диска (вся выпускаемая оснастка имеет стандартный ряд диаметров: 210, 250, 305 мм). В частности, имеется зависимость между диаметром пильного диска и числом оборотов двигателя: при увеличении толщины и диаметра число оборотов уменьшается. Это связано с резким возрастанием момента инерции вращающихся частей привода, что негативно сказывается на пусковых условиях работы двигателя. Однако с уменьшением числа оборотов качество реза ухудшается. Поэтому производителям приходится искать компромисс между вышеперечисленными параметрами. Обычно при диаметре диска до 250 мм число оборотов составляет 5500…6000 мин-1, а в профессиональных моделях снижается до 3500…3800 мин-1.

Высокая цена комбинированных пил обусловлена также и конструкцией пильного диска: по образующей инструмент имеет тонкие пазы, обеспечивающие более эффективный теплоотвод. Все профессиональные модели пил идут с протяжкой, это даёт возможность выполнять также и продольные резы.

ИМХО Лучшие комбинированные торцовочные пилы

В категории бытового инструмента эксперты отдают несомненное преимущество моделям Makita LН1040 (цена – около 25 тыс. руб.) и Энкор Корвет 8-31 91280 (цена – около 8 тыс. руб.).

Makita LН1040 (равно как и её клон Makita LН1040F) умеет многое – торцевать заготовки в глубину и ширину на 65 и 305 мм, выполнять фигурные пазы, работать не только с древесиной, осуществлять плавный пуск двигателя, убирать образующуюся стружку и пр. Отмечается качество исполнения, как двигателя, так и агрегата в целом, хотя по мощности двигателя пилу трудно отнести к полностью бытовым.

Пила Энкор Корвет 8-31 91280 отличается меньшим энергопотреблением, но за это придётся заплатить сравнительно небольшими значениями глубины и ширины пропила, отсутствием подсветки и лазерного узла контроля точности. Агрегат рассчитан на опытных пользователей.

Из комбинированных пил средней мощности стоит обратить внимание на отечественную модель Зубр Мастер ЗПТК 210 1500 (цена – около 8 тыс. руб.). Удобство сервисного обслуживания и относительно небольшая цена продукции – не единственные козыри этой торцевой пилы. При помощи Зубр Мастер ЗПТК 210 1500 можно выполнять любые варианты торцевых распилов и производить классическую торцовку, причём не только древесины. Положительные особенности агрегата – возможность своевременного удаления отходов обработки, точная настройка, удобство применения, как в бытовых, так и в профессиональных условиях. Правда, в отзывах отмечается и недостаток машины – невозможность регулировки числа оборотов, а также большой вес.

В классе профессионального оборудования несомненными лидерами считаются отечественный Калибр ПТЭ 1800/315 К (цена – около 22,5 тыс. руб.) и Bosch GTM 12 Jl Professional (Германия, цена – около 44 тыс. руб.). Комбинированная торцовочная пила Калибр ПТЭ 1800/315 К привлекает мощным двигателем, широкими технологическими возможностями, надёжным способом крепления обрабатываемой заготовки. В большинстве отзывов в качестве недостатка отмечается громоздкость пилы, отсутствие подсветки и горизонтального перемещения. Основным недостатком модели Bosch GTM 12 Jl 780 является её высокая цена.

Источник: imhodom.ru