Как обработать края доски?

Как обработать края доски?

Сначала немного о древесине, как о материале. Как известно, ствол дерева обычно неоднороден по сво­ему строению. Например, наружный опой древесины (заболонь), распо­ложенный непосредственно под ко­рой дерева, обычно менее плотный, чем центральная часть (ядро) ство­ла Естественно, при распиловке ство­ла образуются доски и бруски, име­ющие разную структуру и, соответ­ственно, свойства. Для столярных работ требуется, как правило, са­мая качественная древесина. Для изготовления мебели из деревянно­го массива (так почему-то обзыва­ют полностью деревянные элементы мебели) также стараются подобрать пиломатериалы, имеющие как мож­но меньше сучков, так как наличие последних может привести к полом­ке заготовки или к выпадению сучка из детали, то есть к появлению от­верстия на готовом изделии. Впро­чем, надо сказать, что красиво об­работанный сучок придает изделию неповторимую красоту, поэтому ча­сто для того или другого изделия применяют заготовки именно с суч­ками: Конечно, наличие у заготовки сучков приводит к затрате сил и времени на их укрепление и обработку. Так что на деревообрабаты­вающих комбинатах обычно сучки высверливают, после чего вклеива­ют в образовавшиеся отверстия, точно подогнанные деревянные пробки. Даже отделочная рейка, из­готовленная по такой технологии, выглядит красиво, но для её обра­ботки требуется хорошее оборудо­вание.

Рис. 1. Пригодность досок к отработке зависит от расположения годовых колец: а- доска, подверженная короблению; б- доска удовлетворительного качества; в- качественная доска.

Однако для несущих элементов мебели (ножек, царг) применение брусков и досок с сучками нежела­тельно. Подбирая материал для тех или иных деталей, приходится учи­тывать, что присутствие сучка в месте узлового соединения не толь­ко ослабляет это соединение, но и ухудшает качество его обработки. Дело в том, что в месте нахождения сучка наблюдается неравномерность свойств древесины. Поэтому на 5. 10-миллиметровом обрабатываемом участке с сучком инструмент прохо­дит 3. 4 микроучастка с древесиной разной плотности и неодинаковым направлением волокон. Понятно, что подобрать нужный режим резания здесь довольно трудно, А как след­ствие этого, на поверхности обраба­тываемой детали появляются зади­ры и сколы, ликвидация которых порой приводит к непредсказуемым последствиям.

Приступая к сортировке (подбору) досок для будущего изделия, необ­ходимо иметь эскизы всех его эле­ментов и приблизительные их раз­меры. При этом на подобранных досках карандашом даже отмечают для изготовления, каких именно де­талей они предназначены. Если дос­ки предназначены для соединения (сплачивания) в щиты, то их тоже необходимо сортировать. Оказыва­ется, что даже одинаковые по тол­щине и ширине доски, изготовлен­ные к тому же из одинаковой дре­весины, имеют разные свойства. Обратимся к рис.1, на котором по­казаны торцы досок, где .видны го­довые кольца (часть годовых колец). Если линии годовых колец почти перпендикулярны к плоскости доски, то эта доска меньше подвержена короблению, чем другие. Из таких досок выполняют высококачествен­ные изделия (из заготовок с таким же расположением линий годовых колец изготавливают лучшие струнные музыкальные инстру­менты). Сразу окажу, что вряд ли удастся встретить в прода­же подобные доски, так как данный распил ствола считается не­экономичным. Виду того, что у нас собственной пилорамы нет, придет­ся для определенных элементов мебели из имеющихся досок выби­рать подходящие. Например, если у доски торец, как на рис. 1,б и 1,в, то ее можно пускать в дело. А вот доски, имеющие расположение ли­ний годовых колец, как на рис. 1,а, пригодны не для всех элементов ме­бели. Такие доски при изменении атмосферных условий подвержены закручиванию-короблению (направле­ния коробления показаны на рис. 1,а стрелками). К теме годовых ко­лец мы еще вернемся, разбираясь со сплачиванием досок в щит, а пока поговорим еще об одной важной ха­рактеристике древесины – ее влаж­ности. По растущему дереву идет движение соков, так что когда дере­во срубают, в древесине остаются растворы органических и неоргани­ческих веществ. Эти растворы, со­держащиеся в сырой древесине, не­обходимо оттуда удалить, на что требуется довольно длительное время. По технологии деревообработки кряж (ствол) перед распиловкой на бру­сья и доски должен пройти перво­начальную сушку до определенной влажности. Иногда стволы распус­кают на доски сразу после поступ­ления с лесосеки, что потом при­водит почти к полному браку пило­материалов. Для домашних работ приходится, конечно, довольство­ваться теми материалами, что име­ются в продаже.

Еще обратим ваше внимание на один коварный «пустячок, про кото­рый обычно забываешь в начале ра­боты, но который часто приносит не совсем хороший сюрприз в ее кон­це.

Рис. 2. Доску с таким расположением древесных слоев иногда невозможно ни чисто застрогать, ни отшлифовать (точками отмечены места отслоения древесины).

На рис, 2 показана пласть доски, из которой древесные слои высту­пают на поверхность в виде «языч­ков». Обратите внимание на места, отмеченные на рис. 2 точками, так как в этих местах поверхность дос­ки иногда невозможно ни чисто за­строгать, ни зашлифовать. Как данный участок ни «гладь», а он все равно расслаивается. Данный дефект, попадая на лицевые части изделия, приносит много хлопот.

Теперь приступим к рассмотрению технологии изготовления интересующих нас элементов, а именно, к созданию деревянного щита. Считаю, что нам уже известны размеры столешницы или дверного полотна, доски для них выстроганы и отсор­тированы. Рассмотрим несколько, способов сплачивания досок в щиты (рис. 3). Сразу же отметим, что все предложенные на рис. 3 способ бы сплачивания будем использовать, так как в домашних условиях не­которые из них выполнить доста­точно трудно, да и нет в этом особенной необходимости. Итак, сплачи­вать доски можно на гладкую фугу (рис, 3,а), в четверть (рис. 3,6), паз на рейку (рис. 3,в), в паз и гребень (рис. 3,г).

Рис. 3. Виды сплачивания досок в щиты: а- на гладкую фугу; б- в четверть; в- в паз на рейку; г- в паз и гребень.

Соединяют доски, между собой применяя клей, или с помощью двух; накладных поперечных реек. Соеди­нение на клей требует точной обра­ботки сопрягаемых поверхностей, при этом тип клея определяет возможность применения склеенного изделия в тех или иных условиях (столярный клей при высокой влаж­ности поражается грибком; ПВА при высокой температуре размягчает­ся). Соединение досок с помощью дополнительных реек позволяет отказаться от клея, в результате ста­новится возможным использовать те же двери для установки на откры­том воздухе (веранды, беседки) или во влажных помещениях (бани). Со­единение на рейку выполняют при: помощи крепежных деталей (гвоз­дей, шурупов, деревянных или плас­тмассовых вставок) или без них. В последнем случае для реек в щите выполняют пазы (рис. 4).

Однако, какой бы вид соединений мы не использовали, размеры щита делаем несколько больше требуемых размеров бедующей детали (двери, столешницы). Обычно ширина щита-заготовки больше на 20-30см, а длина – на 40. 50 мм (рис. 5>. Го­товый ‘же щит будем выравнивать до необходимых (чертежных) разме­ров строганием (по ширине) и отпиливанием (по длине). Замечу, что отпиливать ручной пилой край щита шириной менее 1 см достаточно сложно, поэтому закладывается та­кой большой припуск.

Столешницу можно сделать из щита, который получили из досок сплачиванием на гладкую фугу (см. рис. 3,а). Доски такого щита соеди­няют либо с помощью клея, либо с помощью реек (шпонки или шипа). Как выполняется соединение с по­мощью реек понятно из рис. 4.

Рис. 4. Соединение досок в щите: а- шпонкой; б- шипом.

Доски сплошного дверного полот­на с помощью клея соединяют ред­ко (в основном на клею собирают заготовки больше на 20. 30 мм, а филенчатые двери).

Читайте также:  Как выровнять спил дерева?

Семенченко В.Столярные работы № 1. // Альманах «Сделай сам». – 2004, №3.

Источник: novostrojka.ru

РайПорада

Как работать с древесиной

Работать с древесиной чрезвычайно приятно. Неповторимый аромат и податливый материал не оставят вас равнодушными.

И если вы считаете, что это сугубо мужское занятие – заблуждаетесь. При наличии современных инструментов процесс обработки под силу и женским ручкам.

  • уже дали усадку и покупая брус определенного сечения вы будете уверены в том, что через месяц его размеры не изменятся,
  • такие материалы «не поведет» со временем, поскольку искривление, происходящее при высыхании волокон уже произошло и распил производился после этого «ключевого» момента,
  • большинство материала проходит дополнительную обработку, с него снимают стружку и доводят поверхность до гладкого состояния, что очень важно, если вы задумали сделать садовую мебель,
  • удобство при заказе сухого «леса» составляет то, что цены на него , в основном, идут пометражно и все, что вам требуется знать, это сечение и длину детали,
  • учитывая сложность процесса (сушка в камере при определенной температуре, точный распил и последующая обработка) стоимость сухих пиломатериалов поднимается в разы.
  • на пиломатериалы не должны попадать прямые солнечные лучи (иначе они покоробятся или растрескаются),
  • на сырое дерево не должна попадать влага (чревато образованием грибка),
  • необходимо обеспечить вентиляцию для отвода испаряемой влаги (место должно быть проветриваемым).

  • максимальная глубина распила ,
  • возможность распила под углом.
  • для дерева с грубым резом (когда требуется быстрый и простой распил детали),
  • для дерева с точным резом (срез после такого полотна получается гладкий и аккуратный),
  • для сквозных отверстий по дереву (пропил можно будет начать не с края детали, а в любом месте),
  • для металла (для распила металлических деталей толщиной до 3 мм).

  1. режимом работы интересующего аппарата (для бытовых и недорогих это обычно порядка 2-х часов, профессиональные стоят в разы дороже, но и работают дольше и на больших объемах),
  • возможностью замены якоря (поищите в инете якоря к данной модели, если есть – можно смело брать),
  • солидные производители могут и не продавать якоря для замены, поскольку смело дают двухлетнюю гарантию на свой товар и при соблюдении режима и правил работы инструмент будет служить вам достаточно долго.

  • требуется загнать саморез в тонкую деталь (без заранее сделанного отверстия меньшего диаметра она просто расколется),
  • вкрутить винт (если не сделать отверстие диаметром чуть меньше, мощности шуруповерта не хватит),
  • сделать болтовое крепление (здесь диаметр сверла выбирают в соответствии с диаметром болта).

  • воды (в сырой древесине быстро разрастается грибок, уничтожающий волокна),
  • насекомых (их желание приютиться на зиму в выточенных норках делает древесину рыхлой и менее прочной, что в итоге приводит к ее рассыпанию),
  • огня (тут и пояснений не требуется)
  • и ультрафиолета (без специальной защиты дерево быстро приобретает серый оттенок).
  1. смываемые (для обработки пергол, заборов, беседок, садовой мебели с последующей покраской), УФ защиту изделиям придаст красящий состав, поэтому, если желаете сохранить естественный цвет дерева надолго, воспользуйтесь данным типом антисептика и сверху покройте поверхность прозрачным лаком;
  2. несмываемые (для пропитки деревянных поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (перголы, беседки, заборы, столы и лавочки без покраски), у них нет УФ защиты, потому древесина со временем приобретет свойственный ей серый оттенок;
  3. для внутренних строительных работ (теряют свои свойства под воздействием солнечных лучей, применяют для обработки деталей каркаса дома, стропил мансарды, крыши, всего, что будет спрятано под светонепроницаемой обшивкой).

  • первичным слоем наносят краску одного цвета, после высыхания первого слоя углы изделия и места стыков досок натирают воском или парафином,
  • сверху наносят слой основной краски,
  • после высыхания натертые парафином места выборочно счищают наждачной бумагой, результат фиксируют матовым лаком для наружных работ.

Даже самые красивые цветы, кустарники и небольшие деревца (особенно, если они невысокие) зачастую «теряются» на фоне пестрого ландшафта. А ведь так хочется продемонстрировать их «на все сто»! Простой прием, известный дизайнерам, маркетологам и прочим специалистам, занимающимся .

Сделать интерьер частного дома стильным и уютным можно при помощи всего двух материалов: текстиля и дерева. И при этом ремонт внутри помещения может быть самым непритязательным, вплоть до грубой штукатурки на стенах и простой покраски дощатого пола.

Заборы из дерева считают самыми недолговечными. Ведь не все знают (или не желают знать) секреты древесины и ее обработки. Нео бработанный забор из сосны, действительно, простоит не более 10 лет и то, при условии надежной гидроизоляции нижней части столба.

Источник: www.rajporada.com

Как обработать края доски?

Войти

Без загонов – как обработать и покрыть мебельный щит. Подготовка поверхности.

Сотворил тут на днях по просьбе одной хорошей знакомой такую вот полочку по образу и подобию уже имеющихся. Размер примерно 270 на 200 мм, материал – мебельный щит и кусок сосновой доски для ноги. Нравятся такие некоторым – мелочь какую поставить или еще что-нибудь.

А рассказать хочу о том, как обработать такую поделку не только для придания товарного вида, но и с целью улучшить стойкость к воздействию внешней среды – в первую очередь воды и влаги, т.к. полка предназначена для «кухонного» нетбука. Причем обработать можно ведь не только полочку – ту же разделочную доску, красивую деревянную ложку, да хоть простой спил ствола, который используется как подставка для горячего или для чашек.

Делая рукояти ножам из очень красивых и дорогих материалов типа аризонского железного дерева и амбойны подсмотрел на тематических форумах несколько простых и эффективных рецептов обработки древесины с целью подчеркивания ее красоты и защиты от влаги. Ими и поделюсь.

Во-первых, речь не будет идти о лаках. Я не противник этого, но никакой лак, по моему (и не только) мнению, не даст такой красоты рисунка древесины и легкости в восстановлении механических повреждений, которую дает использование различных масел. Во-вторых, необходимо учитывать факт, что фотографии сделаны с обыкновенного соснового мебельного щита, у которого изначально красота рисунка стремится к нулю. Кому интересно – у меня в журнале есть записи о ножах, рукояти которых сделаны из более благородных материалов и обработаны таким же образом.
Первый этап назовем подготовительным – поверхность изделия подготавливается к покрытию. Т.е. делается максимально гладкой. Тут все понятно – наждачная шкурка и довольно много терпения. Но, как и в самом простом деле, есть свои хитрости. Как, например, номер наждачной бумаги. Он определяет размер абразивного зерна и, если не изменяет память, измеряется в количестве ячеек сита на квадратный сантиметр, через которые просеивается абразив. Т.е. бумага с номером 40 является очень «злой», а с номером 600 – «мягкой» доходя до нежно-бархатной в 2500 единиц, которая используется для полировки.

Первое правило – чем плотнее древесина, тем тщательнее должна быть обработки и тем более высокий номер должна иметь последняя бумага. Номера бумаг должны отличаться примерно в 2 раза между собой. Т.е. примерно вот так: 40 -> 80 -> 150 -> 300 -> 600 -> 1200 -> 2500. С какой начать и на какой остановиться решается экспериментально, для поделок типа мебели достаточно остановиться примерно на 300-м номере.

Второе правило – каждая последующая наждачная бумага должна полностью убирать риски от предыдущей. И никак иначе. Отсюда же можно сделать вывод и о качестве самой бумаги. Всего несколько крупиц более крупного абразива, попавшего на лист бумаги, могут оставить заметные риски на поверхности, которые этим же листом уже не затрешь. Но это, скорее, для фанатиков идеальной отделки.

Читайте также:  Что такое патинирование дерева?

Правило номер три – при обработке поверхностей стараться не держать наждачку «на пальце». Если она крупная, то запросто можно протереть незапланированное углубление на мелкой детали или завальцевать необходимую грань. Поэтому в таких случаях проще обернуть ей пару раз подходящий по размер предмет (хоть тот же карандаш) и орудовать им как напильником.

Еще один важный момент в технологии – поднятие ворса. Поверхность древесины, как бы гладко зашкурена не была, немного ворсится при смачивании. Тоненькие волокна поднимаются как щетина и, высыхая, так и остаются стоять сухой стерней. То же самое произойдет и при покрытии поверхности лаком, морилкой или еще чем. Поэтому надо просто смочить поверхность водой (тряпкой или из пульверизатора), дать высохнуть и пройтись еще раз мелкой шкуркой (примерно 800-1000 номером), убирая волоски. При необходимости операцию можно повторить до тех пор, пока после смачивания волоски не перестанут подниматься. Вместо воды можно использовать более летучие вещи – спирт или водку.

Вот теперь поверхность готова к финишной отделке. Об этом в следующий раз.

Для примера один из моих ножей, рукоять которого обрабатывалась почти что по описанной технологии.


Скандинав Mjollnir. Рукоять – рог лося, корень дуба, амбойна, фибра и латунь как декорация.

Источник: man-from-36.livejournal.com

Обработка краев и поверхности ДСП

Клеящая лента предотвращает расщепление поверхностного слоя плиты при распиливании. Ручную пилу нужно приставить с максимальным наклоном.

Зубчатая кромка — печальное зрелище. Особенно она бросается в глаза на плитах, покрашенных в белый цвет.

Стружка и искусственная смола создают при прессовании крепкое соединение, но при определенной обработке плиты стружка может расщепляться. Например, по краю среза, в месте сверления, при строгании и обработке рашпилем. Волокна же натурального дерева длиннее и крепче связаны друг с другом. Вот почему с древесно-стружечной плитой нужно обращаться более осторожно.

Как распиливать древесностружечные плиты

Для этих целей подойдет практически любая пила. Только вести ее надо под очень острым углом к поверхности плиты, то есть, приставляя пилу почти плоско к поверхности. Дисковую и лучковую пилу ведите с незначительной подачей, лишь слегка надавливая. Это также уменьшит опасность образования ломкой линии отреза. Желательно, конечно, использовать пилу с самыми мелкими зубьями. Дополнительной защитой может также стать клейкая лента, которую натягивают вдоль линии отреза. Это рекомендуется обычно для древесно-стружечных плит с покрытием.

Еще один совет: пилите, не торопясь. Излишняя поспешность может привести к такому результату, что неравномерный, со сколами край одной детали образует некрасивый стык с другой. Кстати, покрытие можно защитить от расщепления, если надрезать его острым ножом – чем глубже, тем лучше.

Сверление, обработка рашпилем и строгание

Тупые или работающие с ограниченной скоростью сверла, как правило, расщепляют края просверливаемого отверстия. Только подобрав хорошее сверло, и правильно ведя инструмент, можно избежать повреждений.

При ровном, чистом срезе дополнительная обработка не потребуется. А вот дисковая пила может оставить неровности, которые нужно убрать рашпилем или рубанком.

Рашпиль (или рубанок) ведут вдоль края осторожно, как и при работе с деревом, причем от внешней стороны к внутренней, чтобы не вырывалась стружка, а край после зачистки не казался еще более неаккуратным.

Для плит, покрытых пленкой, больше подойдет рубанок. Тот, кому работа с рубанком кажется слишком трудной, может воспользоваться напильником.

Существуют два способа декоративной обработки поверхности изделий из дерева и древесно-стружечных плит – покрытие лаком или облицовка. Лаком покрывают, как правило, деревянные поверхности, древесно-стружечные плиты из эстетических соображений – крайне редко, лишь в том случае, когда надо “облагородить” не очень впечатляющий внешний вид плиты или готового изделия.

Перед покрытием лаком поверхность следует шпаклевать.

Даже отшлифованную фабричным способом поверхность древесно-стружечной плиты нужно шпаклевать и шлифовать, прежде чем наносить на нее лак. Крошечные, едва заметные повреждения могут четко проявиться под пленкой лака, и это лишь ухудшит внешний вид изделия.

Шпаклевку наносят равномерно с помощью шпателя, и после высыхания поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Результатом этой подготовительной работы должна стать абсолютно ровная поверхность, и тогда хватит одного слоя лака для образования безупречной пленки.

Если после нанесения лака обнаружились какие-то погрешности, то перед повторным покрытием поверхность следует слегка отшлифовать наждачной бумагой.

Выбор покрытий для древесностружечных плит очень большой. У кого есть особые запросы относительно цвета, тому лучше воспользоваться пленкой.

Пленки выпускаются в широкой цветовой гамме и с разнообразным декором, к тому же обычно они обработаны клеевым составом, что упрощает работы по отделке плит. Поскольку пленочное покрытие очень тонкое, то несущую поверхность надо предварительно тщательно отшлифовать, прежде чем натягивать пленку.

Листовой слоистый пластик, толще и более износоустойчив. Его приклеивают специальным клеем, который наносят на несущую поверхность плиты и на покрытие.

Покрытие из слоистого пластика делает древесно-стружечную плиту привлекательной и одновременно защищает ее от различных воздействий.

Если вы купили или изготовили мебель из древесно-стружечных плит, состав которых вам неизвестен, то лучше принять дополнительные меры для защиты своего здоровья.

Защита с помощью лака.

Испарения формальдегида можно остановить нанесением нового покрытия на мебель. Этот слой должен быть достаточно толстым. Так, лаковое покрытие, по меньшей мере в два слоя препятствует дальнейшему испарению формальдегида.

Пленки и листовой слоистый пластик также защищают поверхность. Здесь нужно обратить внимание на стыки: они должны быть по возможности более плотными.

Защитным материалом может стать и фанера, но не любая. Некоторые виды фанеры изготовлены с применением клеевого состава, в котором присутствует все тот же формальдегид. Поэтому желательно и фанеру обработать – покрыть лаком.

Абсолютно неподходящим материалом для защиты от выделений формальдегида являются материя и обои. Они пористые и потому не могут служить надежной защитой.

Ковролин, а также клей, использованный при его укладке, тоже могут выделять формальдегид. Если соответствующими службами в ходе проверки обнаружена повышенная концентрация опасных для здоровья испарений, надо выяснить, какой именно материал является источником, прежде чем обвинять во всем древесно-стружечные плиты и начинать новую обработку их поверхности.

К кромке прикладывают узкую полоску пластика. Утюг способствует склеиванию.

Срез у древесно-стружечных плит выглядит не очень красиво, и, что еще важнее, он обнажает рыхлый, наиболее уязвимый внутренний слой. Также при ударе и сильном давлении могут повредиться края среза. Поэтому кромку надо защитить.

Самая простая, но в большинстве случаев достаточно надежная защита – приклеить с помощью не сильно нагретого утюга пластиковую ленту с клеевым покрытием или пластину из шпона.

Планки из дерева.

Края плиты, подвергающиеся наибольшим нагрузкам, нуждаются в лучшей защите. Обеспечить ее помогут тонкие планки из дерева. По цвету они должны гармонировать с покрытием плиты. После приклеивания планки отдельно или вместе с плитой надо покрыть лаком или каким-то другим защитным составом.

Даже 5-миллиметровая планка является действенной защитой кромки. Более широкая планка будет к тому же препятствовать прогибанию плиты.

Источник: www.rmnt.ru

Как обшивать деревянный дом доской внахлест?

Для придания дому определенной стилистики, а именно кантри — простоты и легкости дикого американского запада, часто используют вариант деревянной обшивки коттеджа ёлочкой или внахлёст. Здесь доска находит на одну, располагаясь снизу вверх. В результате образуется покатая ёлочка. С точки зрения экономичности такой вариант отделки вряд ли можно назвать выгодным, но при этом обшивка дома доской несет в себе колорит.

Читайте также:  Как сделать кораблик из дерева?

Для выполнения работ можно использовать как обрезную доску, так и необрезную. Первая представляет собой идеально ровно обрезанный со всех сторон пиломатериал прямоугольного сечения. Пиломатериал также имеет единую по всей длине толщину. Такой материал легко монтировать и обрабатывать впоследствии краской или лаками.

Что такое необрезная доска

Необрезная доска — это бревно, распиленное на тонкие ламели вдоль волокна. При этом если плоскости пиломатериала приблизительно ровные и единые по всей толщине, то торцевые стороны необрезной доски не обрабатываются. То есть по краю в чистом виде остаются кора, луб и заболонь. Чаще всего необрезной материал используют во вспомогательных целях при строительстве (создание опалубки, обшивка чернового пола или кровли и пр.).

Важно: с целью воплощения стиля кантри в экстерьере дома принято делать обшивку именно необрезной доской. Однако всё на усмотрение хозяев.

Породы дерева для обшивки из доски

Как правило, обрезанную и необрезанную доску производят из хвойных и лиственных пород. Самыми дешевыми и простыми являются сосновая и еловая древесина. Однако такой пиломатериал мало защищает дом под обшивкой от атмосферных осадков. Либо требует качественной итоговой обработки различными антисептиками, антипиренами и лаками, что достаточно затратно.

Доски же из лиственницы имеют более высокую плотность и способны защитить дом от излишней влаги во время сезонных осадков. Поэтому в основном для отделки дома снаружи используют пиломатериал из лиственницы. Её стойкость к образованию грибка и гниению известна многим.

Важно: стоимость кубометра необрезанного пиломатериала из лиственницы варьируется в пределах 210-230 у.е./м3.

Для наружной отделки коттеджа лучше и удобнее использовать доску, ширина которой составляет 30 см. При этом толщина панелей может колебаться в диапазоне 20-30 мм.

Совет: перед выполнением работ по отделке дома рекомендуется дополнительно просушить строительный материал в течение 1-2 недель на открытом солнце, и избегая попадания на него случайного дождя. Такая подготовка позволит привести к наименьшей усушке и усадке отделки. Ведь дерево изначально имеет естественную влажность, которая со временем начнёт испаряться.

Выполнение работ по обшивке

Монтаж обрешетки

Доски ёлочкой или внахлёст крепят на смонтированную заранее обрешётку. Такая технология хороша тем, что под обшивку можно дополнительно уложить утеплитель и мембрану, что особенно хорошо для домов из пено- и газоблоков.

С учётом того что отделка из досок будет монтироваться горизонтально относительно стен дома, то брусы обрешётки должны располагаться вертикально. Для создания каркаса лучше использовать деревянный брус сечением 50х50 мм. Перед проведением работ его необходимо обработать антисептиками в 2-3 слоя, чтобы защитить от гниения. Между подходами обработки делают перерывы для полного высыхания средства.

Брус для обрешетки можно крепить разными способами в зависимости от стенового материала, из которого возведен дом:

  • Так, к деревянному строению брус просто прибивают длинными гвоздями, но при условии что в каркас не будет уложен утеплитель;
  • К дому из блоков любого типа каркас крепят с помощью дюбель-шурупов;
  • Если же предполагается устройство утепляющего пирога, то брус каркаса монтируют на подвесы для гипсокартон на нужную толщину.

Совет: чтобы смонтировать каркас в единой и идеально ровной плоскости, можно закрепить два противоположных по стене бруса и натянуть между ними леску. Затем уже по ней ровнять все остальные вертикальные стойки обрешётки.

Шаг расположения брусов может достигать 1,5 метра. Но чаще всего его делают кратным длине доски, которую будут использовать при обшивке. Если же предполагается монтаж утеплителя, то шаг между брусами делают равным ширине плит или рулонов теплоизоляционного материала.

Утепляем и гидроизолируем дом

Если при наружной отделке дома обрезной или необрезной доской принято решение о дополнительном утеплении постройки, то необходимо при выборе утеплителя помнить одно золотое правило — паропроницаемость всего пирога должна увеличиваться от стен дома в наружную сторону. Если пренебречь этим принципом, в дальнейшем конденсат будет скапливаться во всех слоях строительного пирога и со временем разрушать как структуру стен дома, так и структуру всех проложенных материалов.

Поэтому сначала гидроизолируем стены дома. Для кирпичных и блочных строений можно использовать битумную мастику. Но чаще всего используют рулонные материалы, которые настилают внахлест по обрешетке, закидывая края (стыки) по 10 см на соседние рулоны. При этом между стеной дома и материалом оставляют вентиляционный зазор.

В качестве утеплителя в основном используют плиты минеральной ваты или вспененного пенополистирола. Утеплитель крепят к стенам дома на дюбель-грибки и дополняя крепление клеем. Все стыки между плитами запенивают монтажной пеной, если таковые имеются. Затем утеплитель накрывают мембраной таким образом, чтобы впоследствии между ею и доской обшивки оставался вентиляционный зазор. Этого можно достичь, если поверх смонтированной мембраны устроить контробрешётку из тонких деревянных реек. А можно просто загнуть мембрану в местах вертикальных брусов и пристеплерить её к боковым граням каркаса.

Наружная отделка доской

Когда весь утепляющий пирог полностью собран, а доска для наружной отделки просушена и подготовлена, можно начинать монтаж обшивки.

Начинают обшивку с нижней панели в районе цоколя. При этом под пиломатериал необходимо набить несколько тонких реек, чтобы при креплении отделочного материала получился стартовый угол уклона. Он может быть большим или меньшим, в зависимости от предпочтений хозяев. Точного регламента относительно этого нет. Доску укладывают по горизонтали, отслеживая уровень, и крепят к обрешетке гвоздями или саморезами в верхней её части. Таким образом, следующая уложенная панель будет накрывать места креплений, и создавать очередной нужный угол обшивки. В результате получаем отделку ёлочкой. Продолжаем монтаж досок таким образом по всем стенам дома. Углы обшивки впоследствии закрывают декоративными уголками. А все возможные стыки необходимо заполнить полиуретановым герметиком.

Совет: полностью устроенную отделку можно дополнительно обработать олифой или лаками/красками, в зависимости от выбранной стилистики. К примеру, дом может иметь вид веселого коттеджа-кантри в ярком-синем или голубом цвете.

Обшивка из досок для крыши

Если вы ищете ответ на вопрос, как обшить дом доской и при этом задействовать и крышу, то эти советы помогут вам:

  • Так, чтобы в дальнейшем отделывать крышу пиломатериалом из обрезаемой на производстве доски, при устройстве кровли вместо стропил монтируют слеги — простые продольные брёвна. Их крепят к фронтонам крыши.
  • Затем на бревна набивается каркас из брусьев или второсортного пиломатериала. Принцип формирования шага между брусами такой же, как и для стенового каркаса.
  • Далее на каркас настилают гидроизоляционный материал, который в стыках нахлестывают. При этом гидроизоляцию выпускают вниз вплоть до желоба водостока.
  • Затем по слою гидроизоляционного материала для создания контробрешетки набивают тонкую рейку. Она поможет вентилировать доски обшивки кровли.
  • Отделку начинают крепить от водостока по направлению вверх по такому же принципу, что и на стенах дома.

Важно: такая кровля смотрится колоритно, но чрезмерно подвержена воздействию влаги. Поэтому пиломатериал можно дополнительно обработать гидрофобизаторами. Самыми популярными являются простая олифа и средство «Акватекс-экстра». Такую пропитку следует наносить, заранее прогрев её на водяной бане. Доски обрабатывают в два слоя. При этом высыхания первого слоя ждать не нужно.

Совет: чтобы крыша из досок служила дольше, нужно будет повторять такую обработку дерева каждые 2-3 года.


Источник: kakpostroitdomic.ru