Чем тонировать лак для дерева?

Отзыв: Лак тонирующий “Бор” – Тонировочный алкидный лак. Из НОВОГО будем делать СТАРОЕ. Hand-made в оттенке Палисандр

Продолжая тему своей злосчастной столешницы, хочу добавить ещё один строительный ЛКМ в перечень своих отзывов. В этом обзоре речь пойдёт про алкидный тонировочный лак для дерева БОР в оттенке Палисандр.

Заранее ИЗВИНЯЮСЬ за фото тары.

Материал был в работе несколько раз длительное время. Поэтому, разумеется, внешний вид банки оставляет желать лучшего. Фото готовых работ, надеюсь, понравятся больше!)

Как я уже неоднократно рассказывала – не отношу себя к любителям “жёстких” покрытий по дереву, так как считаю что пропиточные составы (проникающие в структуру, а не только создающие плёнку на поверхности), наиболее эффективны при эксплуатации. Однако, существуют ситуации, когда лаки создающие высокопрочное и твёрдое на продавливаемость покрытие – насущная необходимость, а не блажь.

Когда наступает такая необходимость?

1. Очень высокие эксплуатационные требования, а древесина использована “слабая”. К примеру, вместо дубового или берёзового щита использованы сосна или ёлка.

2. Изделие или заготовка уже были покрыты синтетическим лаком или пропиткой. К примеру, перекрашиванию или реставрации лаком Бор могут подлежать какие-то УЖЕ служащие элементы интерьера.

. Учтите, если изделие покрыто воском или маслом, то НИКАКОЕ лаковое покрытие держаться не будет – нужно шкурить до древесины!

Тонировочный лак Бор покупала несколько лет назад специально для изменения цветового оформления дверных откосов.

Как так получилось?

Ремонт в квартире это вещь глобальная. Начиная изменять одно, к примеру цвет полов или мебели, мало задумываешься о последствиях такого решения!))

Кроме того, всегда есть и будут явно “приевшиеся” или вывешивающие оттенки.

Начиная свой ремонт я НЕ ПЛАНИРОВАЛА менять двери в “дубовом” оттенке, но как-то не подумала, что смена напольного покрытия и мебели в более тёмной тональности (практически везде смесь ореха с венге), заставят заниматься придумками, что бы хоть как-то уравновесить дисбаланс деревянных оттенков в доме. В гостиной вообще “снесла” двери что-бы не заморачиваться!))) А вот в спальне и на второй входной провернуть такой финт не рискнула.

Двери светло-дубовые, а наличники к ним были – желтая сосна окрашенная лаком. Напольное покрытие в трёх комнатах: ламинат тёмный дуб + ламинат серый дуб Рейкьявик + кремовый ковролин + серый кафель в коридоре. Добавьте к картинке мебель в тёмном цвете (практически вся, да не вся!))) . Вот такой “весёленький” коленкорчик получался!))

Зачем я так подробно описываю свои квартирные реалии.

Потому что тонировочный лак “Бор” материал очень-очень специфический! И если бы не насущная необходимость изменения цвета УЖЕ окрашенных элементов, ДАЖЕ близко в нему не подошла.

Определить, чем были пролачены 15 лет назад дверные коробки, откосы, плинтуса и арка в квартире, смогла чисто гипотетически. С вероятностью 99% – это был алкидный или алкидно-уретановый лак. Соответственно, вариантов для переделки в другом цвете особо не было. Акриловый лак поверх алкида не ляжет, а нитра разъест алкид.

На отечественном рынке не так уж много тонировочных лаков на алкидной основе. Обычно, такие ЛКМ имеют маркировку “паркетный” или “яхтный”. Изменение желтоватого оттенка материала (базы) требует дополнительной колеровки, но не все производители обеспечивают такую возможность. В общем, вариант для тонирования древесины БОР оказался наиболее оптимальным и по цене и по имеющимся цветовым вариантам.

К сожалению, как было в интерьере ДО, показать на фото не смогу. Только итоговый вариант. Ну или загляните в отзыв на смывку для ЛКМ, там, в hand-made переделке засветились остатки плинтуса (при изготовлении выдвижного ящика).

Старые плинтуса ошкурены (без особого фанатизма) и прокрашены лаком БОР в оттенке “палисандр” поверх имеющегося оттенка “сосна”. На резных откосах кистью “возюкалось” резко и без необходимость сделать слой равномерным.

Во втором ряду фото (там где откосы более тёмные) Бор Палисандр нанесён большим количеством слоёв и состаривание ошкуриванием не производилось.

На арке – ситуация похожая! Дерево шкурилось (первоначально дуб был вскрыт яхтным лаком). Слой лака “укладывался” плотно, но не кистью, а губкой.

ПРО перекраску деревянной мебели.

Про свою, много раз испорченную столешницу, рассказывала уже трижды!)))

Этот отзыв не будет исключением!

Перераскрашивать “размазанный” орнамент на рабочей поверхности заново акрилом – уже не было сил. А долго состаривать: набрызгом, золочением, патинированием, кракле – не было желания, так как результат мог быть непредсказуемым.

Залила рабочую зону лаком Бор!))) В два слоя! Рисунок мало просматривается, но виден. Поверх нанесла ещё один, но не угадала. Ну да ладно!))) Получилось как получилось! Не бейте мастера, он видит именно так!)))

Раз столешница получилась тёмная, то пришлось менять и цвет “обрешётки” и ножек столешницы. Но столешница не сама-по-себе! Она часть переделки деревянного икеевского стеллажа Лексвик в рабочее место. В общем, пришлось следом перекрашивать и стеллаж. Базовая отделка деревянной мебели ИКЕА обычно акриловые лаки (на водной основе). Соответственно, наносила алкидный Бор без внутреннего содрогания и боязни испортить мебель. Бор на IKEA лёг идеально! То что покрытие “полосит” и затёрт – это задумка состаривания, а не дефект окраски. Перед окрашиванием стеллажа его поверхность была хорошо зашкурена. После тонирования на поверхность нанесён алкидно-уретановый паркетный лак.

ПОЭТАПНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ (на примере переделки стеллажа):

1. Деревянная поверхность ошкуривается и обезжиривается;

2. В зависимость от необходимого эффекта определяется способ нанесения;

3. Повторное ошкуривание тонированной поверхности;

4. Лакировка бесцветным финишным слоем (в моём случае матовый алкид). Окончательно убрать глянец от лака Бор с помощью шлифовки и лака не получилось. Но это повальная беда алкидов.

В этом отзыве не будет “плюсов” и “минусов”, так как тонировочный лак Бор является классическим представителем группы алкидных материалов с типовыми потребительскими характеристиками. На мой взгляд глупо снижать оценку товару за то что он является стандартным образцом в ассортиментном ряду покрывающих ЛКМ по дереву.

– средний ценовой сегмент (в 1,5-2 раза дешевле Маршала или Пинотекса);
– наличие значительного количества оттенков в ассортименте производителя;
– сильный химический запах (работать в помещениях с хорошей вытяжкой);
– льющаяся консистенция (можно работать различным инструментом);
– низкая тиксотропность (возможны потёки если “цеплять” кистью много ЛКМ);
– высокая глянцевость покрытия (реальный блеск “совдеповской” полировки);
– одним слоем трудно обеспечить одну тональность окрашивания (полосит);
– можно наносить поверх акрилового лака (стандартная характеристика);
– после высыхания, доп. покрытие материалами ТОЛЬКО на алкидной основе;
– для уменьшения глянцевости лучше наносить губкой (как-бы пропитывая);
– для увеличения глянцевости – лучше работать валиком (не будет полосить);
– загрязнения и включения в структуре лака отсутствуют (крупинки, пыль, песок);
– работать только в малопыльных помещениях (пока высыхает притягивает частицы);
– хорошо хранится (конкретно моя банка куплена более 2-х лет назад);
– в отличии от стандартного алкидного лака, одним “проходом” материала НЕВОЗМОЖНО создать “толстый” слой/плёнку на окрашиваемой поверхности;
– длительное время до отлипа – около 4 часов (обычно около 2-х);
– полное время высыхания стандартное (около 2 суток);
– ПРОЧНОЕ и ИЗНОСОСТОЙКОЕ покрытие в итоге (характеристики лучше акрила, но хуже стандартных паркетных или яхтных лаков на алкидной основе).

Читайте также:  Чем лучше строгать доски?

Рекомендую ли я алкидный тонирующий лак по дереву “Бор”?

В своём среднем ценовом сегменте, этот материал один из лучших представителей. Разумеется, ЛКМ имеет и свои недостатки, но они относятся в ЦЕЛОМ к группе алкидных лаков, поэтому снижать оценку тонирующем продукту не буду!

Лак призван изменять цвет и создавать прочную “плёнку” на поверхности древесины. С этими задачами он полностью скравляется. Однако, я бы не рискнула красить/тонировать им пол в помещениях с высокой проходимостью.

И ещё. Каждый сам определяет способы и материалы для декорирования. Если работаю с “чистой” древесиной (без какой-либо имеющейся отделки), я НИКОГДА не использую ЛКМ на алкидной или нитро основе. А вот для переделок уже окрашенных поверхностей, увы, подобные материалы чуть ли не единственный вариант (если только не сдирать старые слои ЛКМ полностью). Именно с этой “колокольни” и рекомендую алкидный тонирующий высокоглянцевый лак “Бор”!

Источник: otzovik.com

20 советов по нанесению водного лака.

1. Прогрунтуйте деревянную поверхность. Грунтование нужно осуществлять специальной водной грунтовкой либо тонированной пропиткой. Это сократит расход лака и позволит получить более ровный верхний слой.

2. Для получения «зеркального» покрытия перед грунтованием используйте метод мокрого шлифования. Отшлифовуйте древесину, предварительно хорошо смоченную водой, и дайте ей высохнуть.

3. Шлифуйте мелкой шкуркой каждый слой водного лака , кроме заключительного верхнего. Это поможет получить зеркально ровную поверхность.

4. При выборе лака учитывайте, что если окрашиваемая вами поверхность имеет дефекты и неровности, глянцевый лак подчеркивает их, а матовый лак скрывает.

5. Водный лак можно использовать для обновления ранее окрашенной поверхности. Для этого предыдущий лаковый слой прошкурьте и обезжирьте водным мыльным раствором.

6. Для разведения водного лака используйте чистую воду, не добавляйте в водный лак органические растворители.

7. Не смешивайте водный лак с олифой, с лаками на основе растворителей либо с другими видами водных лакокрасочных материалов.

8. При открытии банки тонированного лака, сверху он может иметь разнородный оттенок. Поэтому перед применением тонированный лак тщательно перемешайте, чтобы цвет равномерно распределился по объему.

9. Не разводите лак водой более чем на 10%. Иначе это ведет к поднятию структуры древесины.

10. Если вы разводите лак водой, смешиваете лаки разных оттенков, рассчитывайте, чтобы готового материала хватило на весь слой, а лучше на все изделие. Иначе при докрашивании вы можете получить другой оттенок.

11. Не наносите водный лак при низкой влажности воздуха (ниже 50%). При такой влажности лак быстро высыхает, и это может привести к возникновению дефектов.

12. У лаков на водной основе происходит постепенное возрастание твердости и стойкости к слипанию. Поэтому не штабелируйте готовые изделия друг на друга в течение первых нескольких суток. При штабелировании используйте полиэтиленовые прокладки.

13. Не наносите водный лак на жирную поверхность. Если на дереве имеются жирные пятна, тщательно промойте их мыльным раствором и дайте древесине высохнуть.

14. Если вы хотите слегка подтонировать дерево, т.е. придать ему благородный оттенок, нанесите тонирующую пропитку и сверху бесцветный лак, либо лак с добавлением в него 5% пропитки. При таком способе самостоятельного тонирования водного лака используйте только пропитки на водной основе.

15. При нанесении тонированного лака следите за равномерностью толщины слоя. Более толстый слой на кромочных участках либо на стыках при проходах кистью дает более темный оттенок.

16. Тонированный лак лучше наносить распылением, а при ручном нанесении — тампоном. Это позволяет получать тонкие слои более равномерной толщины, чем при нанесении кистью и валиком, и соответственно более равномерно окрашенное изделие.

17. Более однородную по цвету поверхность даст несколько тонких слоев тонированного лака, чем один толстый слой.

18. Для придания визуального эффекта большей толщины лакокрасочного слоя и большей глубины цвета наносите темный нижний слой тонированного лака, а верхний – бесцветный либо светлый, чуть подтонированный.

19. Если вы окрашиваете изделие, ранее уже окрашенное тонированным лаком и имеющее «проплешины», финишное покрытие может также оказаться неравномерным, т.е. на нем также будут просвечиваться более темные и более светлые участки. Чтобы избежать этого дефекта, полностью сошкурьте предыдущий слой лака и окрасьте очищенную древесину, либо наносите тонированный лак из темной палитры.

20. Тот же эффект может возникнуть при окрашивании тонированным лаком ранее лакированной бесцветным лаком поверхности, имеющей «проплешины», на которых слой лака отсутствует. В этом случае для выравнивания впитывающей способности загрунтуйте всю окрашиваемую поверхность двумя слоями бесцветной пропитки либо слоем бесцветного лака, и на загрунтованную поверхность наносите тонированный лак.

Строго следуйте этим простым советам профессионалов и вы избежите проблем с нанесением водного лака .

В статье использованы фотографии с сайтов: http://www.ataman-mebel.ru/ и www.elle.ru, ссылки не активны.

Добавлено: 20.01.2015 11:37:41

Еще статьи в рубрике Современные технологии строительства и ремонта:

  • Понятие, разновидности и технологии изготовления опалубки.

Невозможно представить себе современного строительства без монолитного, а его не могло бы быть без опалубок разного вида. .

Укладка тротуарной плитки

Перед тем как начинать укладку тротуарной плитки надо определить: форму плитки, вариант цветового решения или состав композиции цветов, назначение участка (парковка, .

Ремонт лестничных ступеней

Методика замены ступеней зависит от конструкции лестницы. Так, заменить ступень в лестницах с тетивами довольно сложно. Тетивы прижимают ступени с двух .

    Отделка фасада искусственным камнем

    Из всех естественных природных материалов натуральный камень имеет наибольшее число искусных имитаций, с которыми каждый из нас встречался неоднократно. Но мало .

    Наливные полы

    Наливные полы в строительстве применяются относительно недавно, однако уже успели завоевать популярность. .

    О ремонте и выборе подрядчика

    Прежде чем начать ремонт в квартире, коттедже или офисе, следует узнать о строительно-ремонтных работах как можно больше. Это поможет спланировать весь .

    Источник: www.stroi-baza.ru

    Лак на водной основе – разбираемся с технологией

    Лак на водной основе выбирают, прежде всего, из-за их безвредности, отсутствия резкого запаха, высокой скорости высыхания. Ним покрывают деревянные полы (доска, паркет, пр.), деревянные оконные рамы, двери, мебель, все, что сделано из древесины.

    Из чего состоит водный лак

    Ингредиенты лака на водной основе: вода+связующее+добавки.

    Лак может быть однокомпонентным, содержа в качестве связующего полиуретан или акрил. Есть двухкомпонентный лак, в котором присутствуют оба связующих или некоторые другие.

    Однокомпонентный акриловый лак на водной основе более уязвим. Большой прочностью он не отличается, высокая влажность ему противопоказана. Поэтому такой лак используют для покрытия изделий, которые не подвергаются большим нагрузкам. Во всяком случае, полы ним покрывать точно не стоит.

    Полиуретановый водный лак надежен – его используют там, где на покрытие возможны значительные нагрузки, его не «съедают» ни разлитый алкоголь, ни даже более сильные химические вещества.

    Полиуретановый лак на водной основе обладает высокой прочностью

    Двухкомпонентные водные лаки хороши тем, что проявляют положительные стороны всех входящих в них ингредиентов, которые дополняют друг друга.

    Что учесть при нанесении лака на водной основе

    • Лак с водной основой не разбавляют растворителями. Можно добавить воды, но не больше 10-15%.
    • Размешивание лака перед нанесением на поверхность обязательно.
    • Лакирование, а также высыхание покрытия должны происходить при закрытых дверях и окнах, чтобы исключить сквозняки.
    • Исключите попадание прямых солнечных лучей на свежее покрытие.
    • Чтобы не было наплывов или пузырьков, перед нанесением последнего, финишного слоя лака по отлакированной поверхности нужно пройтись наждачкой.
    • В первое время по уже высохшему лаку лучше не ходить в обуви с твердыми подошвами, а под мебель подложить кусочки ткани или картона – твердость и стойкость к повреждениям водный лак набирает постепенно.

    Как наносить лак на водной основе

    На поверхность, которую собираетесь лакировать, нанесите грунтовку на водной основе. После грунтования древесина не так активно впитывает лак, и расход его будет меньшим. Кроме того, отлакированная поверхность будет глаже, ровнее.

    Если поверхность имеет небольшие неровности, лучше использовать матовый лак, так как глянцевое покрытие сильнее проявляет дефекты, а матовое их приглушает, в некоторой степени маскирует.

    Лак на водной основе можно наносить на старое лаковое покрытие. Только прежде чем наново лакировать поверхность, сделайте испытание на небольшом ее участке – на совместимость покрытий. Если результат положительный, что бывает в большинстве случаев, старый слой обработайте наждачкой, промойте водой (сначала с мылом, потом чистой). Лакировать – после полного высыхания.

    Валик и краскопульт-распылитель – лучшие инструменты для нанесения лака. Кистью можно покрывать поверхности, небольшие по площади.

    Наносить лак на поверхность удобно распылителем

    Кисть и валик для лакирования

    Если в помещении слишком жарко и сухо, отложите работу. Влага из лака в таком случае будет испаряться слишком быстро, а это всегда приводит к дефектам покрытия.

    Как покрывать поверхность тонированным водным лаком

    Размешивание тонированного должно быть особенно тщательным, так как частички пигмента могут быть распределены по объему неравномерно. Добавляя в такой лак воду или смешивая несколько банок, лучше приготовить массу сразу для всей поверхности. Если красить, разводя и смешивая лак по частям, можно получить участки разных оттенков.

    Испытайте тонированный лак на отдельных участках

    Затонировать лак на водной основе можно и самостоятельно. Для этого влейте в него немного (5-8% объема) тонирующей пропитки, имеющей также водную основу.

    Аккуратность в нанесении лака с тоном обязательна. Если слой на каком-то участке получится толще, покрытие в этом месте будет темнее. Чтобы избежать этого, для нанесения лака с тонировкой желательно пользоваться распылителем (краскопультом) или поролоновым тампоном.

    2-3 слоя тонких слоя тонированного лака лучше, чем один толстый – при нескольких слоях цвет покрытия получается равномернее.

    Чтобы получить красивый, визуально глубокий слой лакового покрытия, на дерево вначале наносят более темный лак, а верхние слои делают бесцветным или более светлым.

    Двухкомпонентное лаковое покрытие выдерживает большие нагрузки

    Никогда не наносите лак на старое покрытие, которое на поверхности местами стерлось – в этих местах отделка будет выглядеть светлее. В таком случае старое покрытие придется счистить. Хотя есть и другой вариант – воспользоваться лаком более темным, чем старый.

    Имейте в виду, что если старый лак на каком-то участке стерся до основания, оголившаяся древесина будет впитывать новый лак активнее, чем остальная поверхность. Не обязательно счищать все старое покрытие – достаточно покрыть его два раза грунтовкой, и впитываемость выровняется. Можно поступить по-другому: вместо пропитки покрыть поверхность бесцветным лаком, а уже после его высыхания – тонированным.

    Источник: www.domstoy.ru

    Блог о дизайне интерьера

    Лакировка дерева: подготовка поверхности

    Значение лакировки и основная подготовка. Лакировка дерева подчеркнет и выделит естественную теплоту и индивидуальность определенной породы дерева. С одной стороны, данная отделка добавляет добавочную декоративность и защищает материал. Однако некоторые виды лаков также способны закупорить материалу естественные поры, сквозь которые выделяется запах и прочее. Порядок предварительных работ включает несколько этапов. И первый из них – равнение поверхности. Брать для такого можно рубанок, фуганок либо циклю, предпочтение инструмента станет объясняться определенным изделием.

    Применение современных электроинструментов может сильно уменьшить затраты времени и сил на данном этапе работ. В том случае, если в процессе найдутся поврежденные участки и сучки, их убирают при помощи стамески и киянки (молоток из дерева). Вся поверхность старательно шлифуется наждачной бумагой различной зернистости, ступенчато меняйте крупнозернистые абразивы на мелкозернистые. Неукоснительное условие для того, чтобы будущая лакировка дерева выдала хороший результат, – шлифование производится в направлении вдоль древесных волокон. Когда поверхность станет полностью ровной и гладкой, ее очищают от пыли и на этом черновая шлифовка считается законченной.

    Финальная подготовка дерева к лакировке. По завершении черновой шлифовки с помощью поролоновой губки поверхность равномерно увлажняется небольшим количеством воды с примесью столярного клея. После сушки на протяжении 3 часов мелкозернистой шкуркой делается чистовая шлифовка поднявшегося с поверхности ворса. Данная работа может проделываться до 3-х раз, в зависимости от твердости древесины. Когда финальная шлифовка будет полностью завершена, поверхность требуется весьма аккуратно обеспылить, чтобы не осталось даже маленьких пылинок. Ни в коем случае нельзя забывать, что покрытие лаком сделает видимыми все допущенные в процессе подготовки материала упущения.

    Например, неубранная пыль выразится на лаковой поверхности в виде бугорков и неровностей, которые способны заметно подпортить внешний облик изделия. Уничтожить данные изъяны в будущем станет и затруднительнее, и более дорого. Ведя речь о предварительных процессах, нельзя не затронуть тонирование либо окраску дерева под лакировку. Оно способно производиться по желанию и может добавить дополнительную декоративность материалу, имитацию дорогих пород и так далее. Если вы собираетесь выполнить тонировку древесины хвойной породы, ее требуется обессмолить.

    Для такого дела с помощью тампона поверхность обрабатывается бензином, ацетоном или содовым раствором. Для тонирования под черное дерево лучше всего подойдет древесина груши, клена или березы. Под орех прекрасно окрашиваются слива, осина, сосна. А тонировать под красное дерево лучше всего бук, орех либо липу. Осуществляя работы по тонированию, необходимо помнить, что нагретый до пятидесяти градусов Цельсия тонер оптимальнее проникает в структуру материала. По окончании тонирования материал должным образом просушивают при температуре до двадцати градусов по Цельсию. Сушиться материал должен исключительно природным путем. Высушенное изделие аккуратно вытирается суконной тряпкой (легкая полировка).

    Нанесение лака на дерево – специфика и практические рекомендации. Советов, как наносить лак на древесину, множество. Лучше всего это осуществлять после финального нанесения грунтовки и шпатлевания поверхности. Названные действия нужны для того, чтобы удалить с древесной поверхности поры и микротрещины. Грунтовка и шпаклевка способны усовершенствовать состояние поверхности и снизить расходы лака при нанесении. Процесс грунтования может осуществляться с помощью парафинов, канифолей или пчелиного воска, растопленных в скипидаре, спирте или очищенном бензине.

    Наложение грунтовки проводится при помощи жесткой щетки с коротким ворсом. Далее состав хорошенько втирается суконной тряпкой. Высыхание происходит аналогичным способом и с такими же замечаниями, как и при указанной ранее тонировке. В случае, если поверхность потребовала нанесения шпаклевки, ее хорошо высушивают и шлифуют описанными ранее способами. Окрашивание лаком дерева производится ватным тампоном, завернутым в марлю или полотняную ткань. Данных тампонов будет нужно несколько, соответственно, их нужно заготовить заранее. Лак вливается в тампон либо впрыскивается в него снизу.

    Покрытие дерева лаком. Процесс лакирования выполняется исключительно вдоль древесных волокон, свежие мазки при нанесении должны закрывать концы прошлых. Лак необходимо аккуратно растирать, потеков либо наплывов на поверхности быть не должно. Покрытие деревянного пола лаком выполняется не быстро. Создание первого слоя завершается его просушкой ( примерно 1 час ). Потом производится шлифовка шкуркой с мелким зерном, которая заканчивается шлифованием суконкой и скрупулезным сметанием пыли. Новый слой лака формируется новым тампоном. При надобности по завершении просушивания производится полирование и очистка суконкой. Непременный, завершающий этап – покрытие дерева лаком последним слоем. Конечное высыхание происходит при закрытых окнах и дверях для исключения вихрей воздуха и занесения случайной пыли.

    Источник: xn--80aahikh5ag6b3d.kiev.ua

    Все ярче и ярче: тонировка дерева самостоятельно

    Старинная деревянная мебель всегда служит украшением интерьера. Но что делать, если хочется немного обновить обстановку? Да и натуральный цвет древесины, кажется, совсем наскучил… Тонирование мебели из массива – отличный выход! Тонировку своими руками сделать не так уж сложно. Главное подобрать необходимые материалы и быть предельно аккуратным в процессе.

    Выбираем материалы

    Для тонирования дерева самостоятельно подойдет несколько видов покрытия. Их выбор зависит от того, какого результата вы желаете достичь в итоге. Вот какие красящие составы наиболее распространены:

    • Акриловая краска. Купить ее можно не только в строительных магазинах. Хорошо пропитывает поверхность, однако есть существенный минус – когда дерево сильно впитывает тонирующий состав, волокна его структуры сильно поднимаются. Поэтому лучше смешать акрил с другими веществами для декорирования. Например, с молдингом или глезалем.
    • Протрава. Это сухой пигмент, который перед нанесением разводят водой. Большой плюс в том, что такой краситель не пропитывает поверхность, а просто закупоривает мелкие частички древесины. Тонирование этим составом поможет избежать неровностей и шероховатостей структуры. Протрава не просто окрашивает, она проникает вглубь и воздействует химически. А значит, яркость полученных цветов обеспечена! Но после тонирования дерева таким методом массив обязательно нужно покрыть лаком. Иначе при попадании влаги на мебели могут остаться разводы.
    • Морилка. Наиболее оптимальный вариант для тонировки древесины своими руками. Не поднимает волокон и к тому же не требует нанесения дополнительного слоя лака. Также можно приобрести патинацию – это практически то же самое, что и морилка, но ее оттенки можно регулировать.

    Вместе с красящим веществом купите специальную кисть для работ по дереву или валик, тампон и тряпку из безворсовой ткани. Лучше, если кисть будет сделана из натурального ворса, хотя подойдут и синтетические материалы – нейлон или полиэстр.

    Приступаем к тонированию

    Проводить тонировку можно несколькими способами. Красить вручную, распылять или окунать в раствор. Наиболее распространенным методом, который с успехом можно применить в домашних условиях, является окрашивание кистью. Итак, старая деревянная тумбочка уже готова к своему цветному преображению. И вот что ей предстоит:

    • Очистка и шлифовка. Перед окраской важно выровнять поверхность и сделать структуру дерева максимально гладкой. Поможет в этом обычная шкурка.
    • Нанесение морилки. При помощи валика или кисти равномерно распределите краску по древесине вдоль волокон. А чтобы убрать излишки просто разотрите морилку сухой тряпкой или тампоном.
    • Высыхание краски. Этот этап крайне важен. Лучше запастись терпением и дождаться, когда слой хорошенько просохнет. Только в этом случае можно оценить конечный результат работы и получившийся оттенок. Если он недостаточно насыщен, то можно нанести морилку еще раз.
    • Покрытие лаком. Такое завершение тонировки продлевает износостойкость цветного деревянного изделия.

    Тонирование древесины своими руками – процесс довольно трудоемкий. Однако если вы обожаете творчество и не боитесь пробовать новое, то такая работа наверняка доставит максимум удовольствия. А яркие деревянные предметы интерьера будут радовать каждый день!

    Остались вопросы?

    Звоните +7 (499) 703-38-10 или +7 (812) 309-54-69

    Источник: rsk-factory.ru