Чем снять морилку с дерева?

Преображение «бабушкиной» мебели с помощью морилки

Если вы захотели бюджетно преобразить интерьер в квартир е, воспользуйтесь морилкой. С помощью этого средства вы можете добавить яркости и цвета старому дереву, а также уберечь мебель от влаги. Редакция Homius расскажет, как правильно подобрать морилку и как получить наилучший результат, даже если вы раньше никогда не держали в руках кисточку.

Что такое морилка, и как правильно её выбрать

Морилка – это тонирующее средство, с помощью которого можно легко и быстро изменить оттенок древесины. Главное преимущество морилки в том, что после её использования на поверхности не появляются плёнки, а дерево сохраняет свои прежние свойства. Если вы хотите получить определённый результат, например, обработать мебель от паразитов, тогда приобретайте морилку с дополнительными веществами, например с антисептиками.

Морилка используется для декора мебели. С её помощью вы можете за короткое время преобразить даже самое тусклое и невзрачное дерево, подчеркнуть его естественную текстуру и рельеф, придать определённый оттенок. В продаже имеются покрытия не только коричневого, но и зелёного или даже синего цвета.

• спиртовой раствор: в составе содержится анилиновый краситель. Цветовая гамма спиртовых морилок очень широка. Средство может быть выпущено как в порошке, так и в виде жидкости. Преимущество спиртовой смеси – высокая скорость высыхания и глубокое проникание пигмента. Для нанесения такого средства используйте специальный краскопульт;
• водный раствор: бейц, созданный на основе воды, можно использовать в помещении. Такое средство обладает хорошей адгезией, а разводить его очень просто даже новичку. Минус только один – на полное высыхание поверхности потребуется до 14 часов. Кроме того, могут образоваться некрасивые пятна. Чтобы этого не произошло, перед обработкой дерева необходимо нанести состав для удаления смолы;
• масляный раствор: для растворения пигментов используется льняное масло. Раствор наносится ровно и красиво даже при использовании валика или кисти. Бейц полностью высыхает за 3-4 часа.

Если вы решили обработать деревянный пол или старый ящик, используйте гелиевую морилку. Поверхность сразу приобретёт красивый оттенок, при этом на ней не останется никаких подтёков. Для полного высыхания гелиевой морилки требуется 2 часа.

Статья по теме:

Морилка для дерева: назначение, эксплуатационные характеристики различных видов, преимущества и недостатки, цветовая гамма, ведущие производители, составы для внутренних и наружных работ, способы нанесения и устранения дефектов.

Преображение «бабушкиной» мебели своими руками

Перед тем, как начинать переделку старой мебели, найденной на даче или в старом доме, подготовьте все необходимые инструменты. Если вы приобрели водную морилку, воспользуйтесь валиком или кистью, а для нанесения спиртовых растворов понадобится специальный краскопульт. Также не забудьте обработать дерево перед покрытием – снимите старый слой лака, пройдитесь несколько раз наждачной бумагой для удаления зазубрин.

ФОТО: loveantiques.com Водная морилка подчеркнёт уникальный красивый рисунок старого дерева

После того как вы провели первичную обработку древесины, необходимо обезжирить поверхность. Для этого возьмите ветошь или губку и смочите её в уайт-спирите, а затем пройдитесь по всем поверхностям.

Следующий шаг – пробная покраска. Нанесите морилку на небольшой кусок дерева и посмотрите, как раствор ложится на него. Если кажется, что цвет получается тусклым, нанесите средство в несколько слоёв.

Для обработки старого комода или шифоньера с помощью водной морилки перед нанесением средства не забудьте обессмолить дерево. Сделать это очень просто – покройте поверхности специальным средством для удаления смолы.

Обработка рамок для фотографий и деревянных шкатулок

Чтобы небольшие элементы декора хорошо вписывались в интерьер, вы можете подобрать для них подходящий цвет морилки. Как правило, недорогие рамки для фото не отличаются высоким качеством, но вы можете существенно изменить их внешний вид и даже усилить текстуру, получив необычный предмет декора.

Отдавайте предпочтение благородному цвету «красное дерево», если хотите, чтобы вещи приобрели винтажный вид.

Перед тем как покрыть слоем морилки рамку или деревянную шкатулку, пройдитесь по всем поверхностям мелкозернистой наждачной бумагой, а затем смахните пыль, полученную в результате обработки. Не бойтесь наносить покрытие в несколько слоёв, чтобы получить желаемый результат.

Покрытие мини-комода для украшений и канцелярии морилкой

Если вы любите складывать небольшие украшения и канцелярию в красивый мини-комод, но он уже выглядит не так хорошо, как раньше, займитесь его обновлением. Не бойтесь использовать морилку, даже если вы раньше никогда этого не делали. Достаточно лишь правильно обработать поверхности для того, чтобы средство легло ровно.

ФОТО: media2.24aul.ru Позаботьтесь о том, чтобы на поверхности шкатулки или комода не было даже едва заметных жировых пятен – при нанесении покрытия они «проявятся»

Несколько раз обработайте изделие наждачной бумагой.

Особенности окраски морилкой:

• начинайте покраску с небольшого участка, чтобы понять, как «поведёт себя» морилка на конкретном дереве;
• если ваш комод или шкатулка изготовлены из натурального дуба, не используйте морилку на основе хлорного железа, если только вы не хотите получить насыщенный чёрный оттенок;
• если после нанесения покрытия на дереве поднялся «ворс», промойте все детали чистой водой, тщательно просушите, и отшлифуйте, после чего можно нанести морилку ещё раз.

Для того чтобы краска легла ровно и качественно, перед обработкой снимите все петли, ручки и металлические уголки, а затем соберите изделие после полного высыхания морилки.

Обновление мебели и декора в квартире

С помощью качественной морилки вы можете изменить вид практически всех деревянных изделий в доме. Переделке подвергаются старые шкафы и комоды, письменные столы и стулья, «бабушкины» сундуки и шкатулки. Также вы можете обновить интерьер, выкрасив в новый яркий оттенок рамки с фотографиями, межкомнатные двери и ручки кресел.

Одна банка средства стоит небольших денег, при этом её хватает для покрытия нескольких предметов мебели.

Независимо от того, какой предмет мебели вы решили переделать, необходимо действовать по схеме:

1. Возьмите несколько листов наждачной бумаги, защитную маску, перчатки и тщательно зачистите все поверхности. Самая важная задача – избавиться от всех следов старой краски и жирных пятен, которые в дальнейшем могут испортить вид изделия. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении и обязательно защищайте дыхательные пути маской.
2. Чтобы упростить процесс ошкуривания, используйте специальный кондиционер для дерева, который продаётся в строительных гипермаркетах.
3. Снимите все съёмные детали: фурнитуру, ножки у кресел и стульев, старые шурупы. По возможности замените обивку мягкой мебели.
4. Если вы хотите высветлить дерево, но при этом сохранить красивый природный узор, воспользуйтесь техникой отбеливания и травления. Сделать это очень просто – пройдитесь по всем поверхностям медной кистью, зашкурьте все участки, а затем нанесите тонкий слой известкового воска.
5. Дождитесь высыхания вещи после предыдущей обработки и начинайте покрывать её морилкой. При необходимости вы можете нанести 2 или даже 3 слоя.

Если дерево настолько старое, что по поверхности изделия пошли трещины, не спешите избавляться от любимой вещи. Замажьте трещину шпаклёвкой, а после высыхания тщательно зашкурьте это место, после чего можно покрывать поверхность морилкой в обычном режиме.

В заключение

В большинстве случаев с помощью морилки удаётся добиться существенного изменения внешнего вида деревянного изделия, будь то старый комод или рамка для фотографий.

Сначала вам может показаться, что работа по обновлению деревянных изделия сложная и требует специальных навыков, но это не так. Всё, что вам потребуется – это немного времени и хороший настрой. Соблюдайте пошаговую инструкцию и наносите морилку осторожно, соблюдая правила безопасности. Не бойтесь экспериментировать с цветами и добавляйте в интерьер новые яркие краски.

Пользовались ли вы когда-нибудь морилкой? Какую вещь в вашем доме вы бы хотели обновить?

Источник: homius.ru

Отбеливание и морение натуральной древесины

В большинстве случаев деревообработчик наносит прозрачную отделку непосредственно на отшлифованную поверхность изделия, отбелить изменившую цвет древесину перед, тем, как ее покрывать политурой, лаком и т.д. И наоборот – может быть, вам захочется улучшить цвет дерева с необычно «скучной» текстурой с помощью легкой обработки морилкой или подогнать цвета двух не очень соответствующих друг другу деталей из одной породы древесины.

Отбеливание древесины

После обесцвечивания древесины составным готовым отбеливателем необходимо промыть ее слабым раствором уксусной кислоты: одна чайная ложка белого уксуса примерно на пол-литра воды. Не все сорта отбеливаются успешно. Например, каштан или палисандр плохо реагируют на отбеливание, а дуб и береза хорошо. Сначала надо протестировать образец древесины перед обработкой изделия. Отбеливатель древесины – сильный химический реагент, поэтому точно соблюдайте инструкции изготовителя. При обращении с химикатами работайте в хорошо проветриваемом помещении с использованием защитных очков, перчаток и фартука.

Ровным слоем нанесите на древесину вещество № 1 из набора отбеливателя с помощью кисти или тампона. Через 5-10 мин другой чистой кистью нанесите вещество № 2. После получения нужного оттенка нейтрализуйте отбеливатель раствором уксусной кислоты. Дайте изделию просохнуть в течение 3 суток, затем зашлифуйте поднявшееся волокно, пользуясь при этом марлевой маской.

Морилки

1. Сикомор, обработанный цветной морилкой на полной основе,
2. Бук, обработанный морилкой на водной основе под орех,
3. Бук, обработанный морилкой на спиртовой основе под светлый дуб,
4. Бук, обработанный морилкой на масляной основе под красное дерево.

Перед глянцевой отделкой всегда необходимо заполнить поры поверхности у пород с крупнозернистой – пористой – структурой таких, как махагони, орех, дуб и ясень. Если этого не сделать, то отделка получится ямчатой, рябой.

Лучшим способом является нанесение на поверхность различных лаков в несколько слоев. В этом случае не потребуется подбор цвета заполняющего вещества. Однако это трудоемкий процесс, поэтому большинство деревообработчиков предпочитают пользоваться готовым порозаполнителем, в виде пасты различных цветов в соответствии с цветом различных пород дерева. Цвет следует брать немного темнее, чем у выбранной древесины, так как заполнитель при высыхании светлеет, и всегда можно подогнать цвет, добавив к пасте немного совместимой с ней протравы.

Втирайте порозаполнитель круговыми движениями, убирая избыток грубой тканью. Дайте ему затвердеть в течение ночи, а затем очень легко зашлифуйте тонкой шкуркой в направлении волокон.

Заполнение пор после морения

Если заполнять поры после морения или протравы, то шлифовать можно только очень легко, чтобы сохранить цвет, а если травление идет после порозаполнения, то неравномерное впитывание может привести к появлению пятен. Пожалуй, наиболее безопасно сначала покрыть протравленную поверхность шлифовальным герметиком, а затем обработать порозаполнителем. В этом случае покрытие из герметика предохранит цвет при шлифовании порозаполнителя.

Использование шлифовального герметика

Шлифовальный герметик на основе шеллака образует отличное защитное покрытие для протравы, одновременно предотвращающее загрязнение отделочного покрытия. Кистью нанесите герметик и после высыхания отшлифуйте поверхность тонкой шкуркой. Обработайте поверхность герметиком еще раз и зашлифуйте изделие экстратонкой проволочной мочалкой класса 0000. Некоторые отделочные материалы плохо ложатся на шлифовальный герметик, поэтому следует заранее свериться с соответствующими инструкциями.

Морение натуральной древесины

Перед морением древесина должна быть абсолютно чистой, обезжирена и гладко отшлифована вдоль волокон. После использования мощной электрической виброшлифовальной машины прошлифуйте поверхность вручную, чтобы удалить тонкие царапины поперек волокон, оставшиеся на древесине. Если перед шлифованием не смочить материал, то морилка на водной основе поднимет волокна после своего высыхания, что приведет к образованию шероховатой поверхности.

Типы морилки

Фирмы «Сделай сам» и магазины скобяных изделий предлагают огромный выбор готовых морилок самых различных цветов, но морилки в форме порошка, которые готовятся к применению самим деревообработкой путем растворения в воде, обычно продаются только в специализированных фирмах. Готовые морилки очень удобны, но многие профессионалы используют преимущества самостоятельного подбора колера по собственному вкусу.

Морилка на водной основе

Такие составы обладают хорошими пропитывающими свойствами и текучестью, а поскольку они сохнут относительно медленно, легко достичь равномерности тона. С помощью влажной ткани можно менять, оттенок морилки на водной основе уже после обработки ею древесины. После высыхания поверх такой морилки можно наносить любой деревоотделочный материал. В продаже имеются готовые морилки в жидком виде и в форме анилинового порошка, растворимого в воде. Чтобы приготовить раствор, разведите порошок в воде в пропорции 30 грамм сухой морилки на 1.25 литра теплой воды. Перед употреблением дайте раствору остыть. Морилки на акриловой основе меньше, чем водные, поднимают волокно и более стойки к выцветанию. При морении плотных твердых сортов разбавляйте акриловую морилку примерно на 10%.

Морилки на спиртовой основе

Спиртовые морилки не очень популярны у деревообработчиков любителей. Приготовленные на денатурате (этиловом спирте, денатурированном метиловым спиртом), они сохнут относительно быстро, и требуется достаточное мастерство в их применении, чтобы избежать появления разнотоновости от наложения слоев и резких цветовых границ после высыхания.

По этой причине спиртовые морилки часто наносятся на древесину распылением. Этот тип морилки можно приобрести как в жидком виде, так и в виде порошка для смешивания со спиртом в пропорциях, как для водных морилок. Небольшое добавление шеллака (политуры) закрепляет цвет. Спиртовая морилка может просачиваться сквозь последующий слой политуры или нанесенного кистью целлюлозного лака, но отделка, выполненная распылением, этому меньше подвержена.

Морилка на масляной основе

Морилки на масляной основе сохнут относительно быстро, но обычно требуется немало вымени для получения хорошего результата. Такие морилки (в качестве растворителя в них используются уайт-спирит, лигроин, керосин, нафта) нс поднимают волокна. Масляные морилки могут растворяться в уайт-спирите, содержащемся в полиуретановом лаке и восковой мастике. Поэтому, перед тем как использовать такой лак и мастику, следует обработать моренную ими поверхность шеллаковым шлифовальным герметиком. Морилки на масляной основе продаются только в готовом виде.

Нанесение морилки

Наносить морилку на поверхность изделия можно с помощью высококачественной кисти для живописи или тампона. Наносите морилку обильно и равномерно вдоль волокон, обрабатывая влажные кромки как можно быстрее. Протрите влажную поверхность мягкой сухой тканью, чтобы получить равномерность колера и удалить излишек морилки. Можно наносить морилку и чистой ветошью, особенно на вертикальные поверхности, чтобы было проще контролировать потеки.

Использование ветоши также является единственным практически приемлемым способом морения круглых элементов и хорошо впитывающих хвойных пород древесины. Надев защитные перчатки, пропитайте ветошь морилкой и отожмите ее, чтобы на поверхности не образовались следы от капель. Пятна от капель и потеки могут проступать через слои отделки, если не сможете сделать их незаметными до высыхания.

Пробное морение

Каждая порода дерева впитывает морилку по-разному, меняя ее цвет при высыхании. Тип отделки, нанесенной на морилку, также влияет на цвет и оттенок.

Перед морением изделия проведите пробное морение образца из той же древесины. Покроите опытный образец слоем морилки и дайте ему высохнуть. Затем наложите второй слон, оставив часть первого покрытия нетронутой для сравнения результатов. Два слоя обычно бывает достаточно. но в экспериментальных целях сделайте три или даже четыре слоя и дайте им хорошо просохнуть. Нанесите на половину каждого слоя полосу прозрачного отделочного материала, чтобы увидеть результат в каждом варианте.

Морение парами аммиака

Аммиачные пары химически окрашивают древесину с содержанием дубильной кислоты. Дуб – самый популярный для аммиачного морения материал – меняет цвет от золотистого до средних и темных оттенков коричневого, в зависимости от продолжительности обработки. Орех, красное дерево и каштан также могут окрашиваться с помощью раствора аммиака.

В аптеках продастся 26-процентный раствор аммиака. В качестве альтернативы можно использовать и обычный домашний нашатырь, но процесс будет более медленным. Аммиак вызывает раздражение глаз, поэтому сделайте испарительный шкаф (камеру) на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом/вентилируемом помещении и работайте с этим веществом в защитных очках и маске или респираторе.

Изготовление испарительного шкафа

Из деревянных обрезков сделайте каркасную раму по размеру изделия и покройте ее черной пластиковой пленкой в качестве воздухонепроницаемого тента. Залейте все стыки и соединения клеящей лентой. Не используйте прозрачную пленку, так как дневной свет может изменить оттенок.

Поместите несколько широких мелких емкостей с раствором аммиака внутрь шкафа вместе с изделием. Не должно быть металлической фурнитуры или открытых шурупов, так как они создадут на древесине пятна. Чтобы получить средне-коричневый цвет, оставьте камеру в герметизированном состоянии на 24 часа. Если требуется более светлый оттенок, время от времени проверяйте колер изделия. Даже после извлечения изделия из шкафа реакция какое-то время продолжается. и древесина еще немного потемнеет.

Источник: wood-petr.ru

MasterGitar.com

• ремонт грифа советской гитары с вклейкой анкера
• обечайки
• 03.05.2013 14:52

Подготавливаем поверхность к покрытию морилкой и лаком.

Обработка перед лакированием

Накладку мы закрыли шпоном, остальное покроем водяной морилкой под красное дерево.

Не будем вдаваться в подробности придания грифу окончательной формы, тут все ясно притир, напильники, наждачная бумага на чем-то круглом.

Бой царапинам с помощью наждачки с показателем образивности не крупнее 240.

Перед покрытием морилкой желательно поднять ворс

Я не использую на грифе клеевую водичку, просто воду, но добавляю в неё немного морилки, чтобы видеть, обрабатываемую поверхность. Намочили высушили.

Потом вышлифовываете наждачной бумагой, можно использовать 800. Тут главное не оставлять царапин.

Покрыть морилкой можно прямо с кисти. Морилка водная и достаточно концентрированная. Просто водите кистью, но чтобы не наоставлять разводов, мажете по одному участку, пока кисточка не станет слегка влажной, почти не красящей, тогда с каждым разом морилки с кисточки будет попадать на дерево все меньше и тон будет равномерным.

Также после высыхания морилки можно места, где вы видите наплывы, обработать практически лысой наждачкой или даже наждачной ватой.

У бука попадаются какие-то очень плотные места, куда морилка неважно впитывается.

В месте склейки головки и шейки у меня были такие участки, где морилка практически не впитывалась. Такие места можно подкрашивать маленькой кисточкой, но теперь уже спиртовой морилкой по первым слоям лака. Кисточка не должна лить морилку, только слегка красить, как фломастер. Спиртовая морилка подкрашивает слой лака, а следующие слои уже наносятся сверху.

Фото сразу после морилки отсутствуют, но иллюстрировать особенно нечего.

Лакирование и полировка

Сам процесс покрытия лаком, а также его полировки тема отдельной статьи. Никаких особенностей присущих моменту указать не могу.

Разве, что сделать особый акцент на работе с головкой. На ней много углов. На этапе покрытия лаком надо стараться не формировать наплывов. Углы могут как бы снимать лак с кисти. Получаются такие бяки с пузырчиками, следите за этим.

Не берите на кисть много лака.

При шлифовании, выравнивании поверхности опять эти углы легко сошлифовать до дерева.

До дерева стереть будет неприятно, так как содранная морилка – это проплешина, просто подлакировать не получится.

На фото видны наплывы лака на углах, но это неровности без пузириков воздуха. Не бойтесь такой кривизны поверхности, все выравнивается маленьким притирчиком с наждачной бумагой.

Я покрываю лаком прямо заводской консистенции обычной маленькой плоской кистью. Как минимум 5 слоев. Лак НЦ -218, виден на фото в баночке.

При выравниваний с водой прошкурить до дерева очень просто. Делайте все короткими этапами, так как во влажном виде не видна степень прошкуренности. Тряпочкой стирайте воду и смотрите, что с поверхностью. Да и промывать наждачку не вредно.

Как выполнялась конкретная работа по полированию

Я работал насухую 320 наждачкой. Ею оборачивал ровный маленький притирчик (кусочек заготовки от подставки) с приклеенной тонкой резиновой подошвой.

Потом с водой 1500 довел поверхность до отсутствия царапин и ровного матового вида.

После – полировальная паста с выведением мелких царапин. На некоторых участках, возможно, придется вернуться на предыдущий шаг к 1500, которая уже будет зализана до 2000.

Можно использовать несколько промежуточных наждачек. Ориентироваться можно по неровностям. Крупной наждачкой 320 снимаете пока не остаются гладкие маленькие пятнышки, потом по ним уже 800-1000, чтобы они только пропали и теперь 1500 с водой.

При полировке пастой и использовал шлифовальный девайс, болгарку, тянущая нагрузку на малых оборотах, его вряд ли можно назвать необходимой вещью в каждом доме. Но сделать всё вручную вполне возможно – придется попотеть с тампоном. Предварительно использовать наждачки 2000-2500.

Источник: mastergitar.com

Строительный портал №1

Зачастую, перед покраской или новой лакировкой деревянной поверхности, необходимо снять старый слой лака. Существует несколько способов это сделать: смывка для лака с дерева, механический способ, термическая обработка. Выбор конкретного варианта часто вызывает определенные трудности, так как человек без навыков редко способен самостоятельно определиться самостоятельно. Результатом этого становится порча обрабатываемого материала.

Перед покраской или новой лакировкой деревянной поверхности, необходимо снять старый слой лака

Ниже пойдет речь об основных способах снятия лака, а также о преимуществах и недостатках тех или иных подходов.

Способы снятия лака

Нужно сразу сказать, что здесь освещаются лишь наиболее популярные методики очистки поверхности. Нет какого-либо универсального рецепта, который применим во всех ситуациях.

Подбор способа зависит от множества переменных, среди которых:

1. Тип основы имеет немалое значение, поскольку имеется разница, что именно нужно очистить — мебель или паркет.
2. Состав лака. Для разных составов актуальны различные варианты.
3. Толщина слоя. Одно дело удалить один слой, совсем другое — множество старых слоев.

Обработка химическими составами

Обработка деревянных поверхностей химическими веществами (по-другому называется смывкой) — один из самых популярных способов снятия лака, когда речь идет о деликатных поверхностях мебели или других утонченных предметов. В качестве химсоставов могут выступать порошки, гели, специализированные жидкости или обычный растворитель.

Выбор конкретного варианта зависит от поставленной задачи. Если речь идет о шеллаке, лучше всего подойдет денатурат. Жидкости более всего применимы к поверхностям, где не очень много слоев — до трех. Дело в том, что жидкость имеет свойство быстро выветриваться, из-за чего она просто не в состоянии впитаться достаточно глубоко. Порошковая химия — лучший выбор, если при масштабных работах, так как подобные материалы могут долго сохраняться. А вот гели и пастообразные материалы лучше всего подходят для снятия значительного количества слоев лака или краски.

Для снятия шеллака лучше всего подойдет денатурат

Рекомендация: порошки создаются в такой консистенции для удобства хранения и транспортировки. Применять их следует, разбавив водой, что приведен к образованию густой пастообразной массы.

Наносить массу лучше всего в вертикальном положении. Это не только правильнее с точки зрения технологии, но и удобнее. Гели и пасты способны за один раз удалять до десятка слоев старого покрытия.

Инструкция по снятию лака с деревянной поверхности

Весь процесс снятия покрытия состоит из четырех этапов.

Первый этап: нанесение смывки

Смачиваем кисточки в химсоставе и наносим приличный слой на поверхность. Исходим из того правила, что кисть нужно проводить по одному месту лишь раз, без повторений.

Второй этап: пленка

Чтобы усилить эффект смывки, организуем компресс, для чего покрываем обрабатываемую поверхность пленкой из полиэтилена. Среднее время ожидания эффекта от компресса — от 1 до 4 часов, смотря сколько слоев подлежит снятию. Хороший признак, если смывка поменяла цвет и стала темно-коричневой или буроватой, а лак начал вспучиваться.

Третий этап: удаление лака

После того, как лак стал мягче, его нужно снять шпателем. У нового шпателя края слишком острые. Поэтому рекомендуется их чуть скруглить с помощью точильного камня. Так работа с древесиной будет более аккуратной.

Нажим на вспученный материал должен быть осторожным. Вероятно, за один подход не выйдет полностью избавиться от лака. Тогда нужно повторить операцию еще раз. Однако случается, что хватает одного прохождения наждачкой, чтобы убрать оставшуюся лаковую пленку.

Четвертый этап: нейтрализация химсостава

Не забываем, что оставшийся на деревянной поверхности химсостав необходимо смыть либо обычной водой, либо уксусным раствором (500 гр. воды на 100 мл уксуса). Смывать остатки химии нужно тщательно, но не слишком долго, так как древесине вредна влага, а обрабатываемая поверхность в это время лишена защиты. Как только промывание окончено, поверхность нужно хорошо вытереть, а затем перенести предмет в сухое и продуваемое место. Причем прямых лучей Солнца следует избегать. После сушки деревянное изделие можно заново покрывать лаком.

Химсостав, оставшийся на деревянной поверхности, можно смыть обычной водой или уксусным раствором

Помимо жидкостей применяются также спреи в баллончиках. В результате распыления спрея возникает пенный слой на обрабатываемой поверхности. Спреи удобны в применении, однако, их недостаток — возможность смывания лишь незначительных слоев.

Важно! Работа с химсоставами должна осуществляться с соблюдением правил безопасности. Помещение должно быть хорошо вентилируемо. Для защиты нужно использовать специальные перчатки, а также респираторы.

Ацетон также применяется как растворитель. Прежде всего, делается тканевый компресс, основательно промоченный в ацетоне. Затем компресс прикладывается к местам, предназначенным для очистки. Компресс нужно покрыть полиэтиленовой пленкой и подождать 10-15 минут.

Обратите внимание! Удаление лакового слоя на мебели или ДСП-панелях может привести к повреждению поверхностей, поскольку можно повредить декоративную пленку. Лучший материал для удаления лака — натуральная древесина.

Очистка механическим способом

Сущность методики состоит в циклевании поверхности. Иными словами, это сдирание лакового слоя с применением строительного инструмента — цикли, которая является острозаточенной стальной пластиной с ручкой. Причем ручка находится под углом для повышения давления на поверхность. Циклю можно приобрести или сделать своими руками.

Очистить деревянную поверхность от лака можно при помощи цикли

Можно обойтись и без специального инструмента, использовав стекло. Но у этого приспособления есть недостаток — оно быстро тупится. Если выбор пал на стекло, нужно не забыть об использовании защитных перчаток, чтобы не пораниться.

Если лаковый слой тонкий, можно воспользоваться обычной наждачкой. Причем применять ее можно как ручным способом, так и прикрепив наждачную бумагу на болгарку. Шлифовальные машины бывают трех видов:

Вибрационные машины самые доступные по цене. Такой инструмент можно использовать для очистки мебели.

Рабочий процесс состоит в следующем: на «подошву» устанавливается наждачка, которой и обрабатывается поверхность. Такой способ снятия лака очень пыльный, но по сравнению с обработкой вручную, такой вариант даст гораздо более эстетичную поверхность.

Совет! Не забудьте защитить от пыли предметы окружающей обстановки. Для этого сгодится полиэтиленовая пленка.

Главный плюс механического обработки в сравнении с химией — здесь не используются токсичные и неприятно пахнущие вещества. Кроме того, при аккуратной работе, такой способ очистки, более щадящий по отношению к древесине, чем в случае с химсоставами. Недостаток же у механики один — процесс долгий и трудоемкий.

Главный недостаток механической обработки в том, что процесс отнимает много времени и сил

Совет! Так как механическая очистка занимает много времени, к тому же требует аккуратности, возможно более рационально будет воспользоваться услугами наемного специалиста. К тому же, специалист оснащен профессиональным оборудованием, что повысит качество работы.

Термическая обработка

Суть данного процесса состоит в нагреве деревянной поверхности, благодаря чему лак менее прочно держится за поверхность. Иными словами, лак начинает трескаться, после чего его можно поддевать инструментом (подойдет стамеска или шпатель) и потихоньку снимать.

Обратите внимание на следующие нюансы:

1. Во время работы нужно использовать защитную амуницию (перчатки и очки), а также проветривать помещение. Дело в том, что при нагревании лак выделяет токсичные вещества, а при механическом отделении материала от него могут отскакивать кусочки. Также не стоит забывать о пожаробезопасности.
2. Если лак разогрелся, но не отслаивается, а обугливается — нужно менять способ очистки и без химии тут не обойтись.

Бензиновая или газовая горелка. Такие устройства достаточно недорогие. Однако использовать горелку необходимо с чрезвычайной осторожностью, так работа будет вестись с открытым пламенем.

Необходимо соблюдать осторожность при работе с горелкой

Обратите внимание! Стандартный бытовой фен для снятия лака неприменим.

Главное преимущество термального способа — высокая скорость работы. Однако не нужно забывать и об опасности перегрева лакированной поверхности, так как в этом случае может загореться.

Работа выполняется обеими руками: одна удерживает фен, которым разогревается поверхность, во второй находится шпатель для снятия лака.

Заключение

В большинстве случаев очистку от лака можно выполнить своими силами. Если же уверенности в собственных навыках не хватает или работа слишком тонкая, лучше всего обратиться к специалистам.

Источник: stroyka.radiomoon.ru

Чем убрать лак с дерева

Оглавление:

Не знаете, чем снять старый лак? Вам пригодятся наши советы!

Для удаления лака с поверхности дерева нередко применяют термическую обработку. Также могут использовать механический способ, смывку. Для нанесения нового лакового покрытия на деревянную поверхность нужно убрать старый слой. Если нанесено несколько старых слоев, то их будет труднее убрать, нежели один слой.

Для снятия старого лакового покрытия с мебели можно использовать смывку или средства с химическими элементами.

Удаляют лак по причине появления дефектов, скол, микротрещин. Они непременно образовываются на старом покрытии. Если на старый лак попробовать нанести новый лак, то это испортит внешний вид изделия, что приведет к тому, что лак совсем скоро станет облазить.

Самым известным методом снятия лака является применение химических веществ. Этим методом целесообразно убрать мебельный лак. Для этой цели применяют растворитель, разнообразные гели, порошки, жидкости.

Если нанесено до трех слоев, то целесообразно применить жидкость. Она быстро выветривается, не впитывается очень глубоко.

Для снятия большего количества слоев предпочтительнее задействовать гели, пастообразные материалы.

Внимание! Если вы желаете использовать порошок, то его перед использованием разбавляют водой. Это позволяет сделать массу густой, она будет напоминать пасту. Сухой порошок легко транспортировать, хранить, что является плюсом этого вещества.

Задействуем химические составы для обработки

На деревянную поверхность наносят химическое вещество. Это позволяет старому слою начать отделяться от дерева. Такой метод не подойдет для снятия лака с ДСП-панелей, мебели. Он удаляет декоративную пленку, а она обеспечивает красивый внешний вид. Лучше всего этим методом удалять лаковое покрытие исключительно с предмета из натурального дерева.

На вопрос: чем убрать лак с дерева? Можно сказать, что подойдет ацетон, порошки, жидкости, гели, универсальные растворители.

Современную мебель обрабатывают быстросохнущими лаками. Для снятия покрытия с такой мебели потребуется растворитель. Это поможет не испортить древесину, добиться результата.

Старинную мебель обрабатывали смолой природного происхождения (шеллаком), спиртовыми составами. Для того, чтобы снять шеллак, используют денатурат. Он быстро и эффективно снимет старый слой.

Если необходимо удалить слой со старой мебели из ДСП, то это кропотливая работа. Важно не переусердствовать, иначе можно испортить изделие.

Желательно для снятия покрытия установить поверхность вертикально. Так будет легче очищать и работать намного удобнее. Если нужно удалить до десяти слоев покрытия, то подойдут гели.

Используем механическую очистку

Можно взять металлическую щетку или наждачную бумагу и плавными круговыми движениями удалять старый слой. Это позволит стереть защитный слой до древесины.

Задействуйте шпатель для работы в тех местах, где покрытие стало портиться. Этот метод хорош для работы с небольшими поверхностями. Если необходимо удалить старое покрытие с больших поверхностей, то стоит подобрать другой метод.

Если у вас есть шлифовальная машинка по дереву (эксцентриковая), то можно значительно ускорить процесс обработки. Сначала стоит обработать дерево крупнозернистой наждачкой, а после мелкозернистой.

При работе со шлифовальной машинкой стоит надеть респиратор и очки. При использовании этого метода появляется много пыли. Чтобы ее уменьшить следует соблюсти следующие условия:

• перед очищением смочите поверхность водой;
• используйте наждачную бумагу для обработки;
• в то время, как обрабатываемый участок будет влажным, покрытие станет напоминать жидкую кашу – нужно использовать этот временной отрезок и удалить старое покрытие;
• когда поверхность изделия высохнет – стоит дополнительно обработать ее мелкозернистой наждачной бумагой.

Теперь вы знаете, как удалить старое лакокрасочное покрытие с изделия.

Термическая обработка

Для снятия старого лака целесообразно применять строительный фен, также можно задействовать газовую, бензиновую горелку. Плюсом этого метода является высокая скорость работы. Принцип функционирования строительного фена такой же, как и у обычного, однако, он способен разогреваться максимум до 600°С.

Работая с газовой (бензиновой) горелкой стоит придерживаться мер предосторожности. Поскольку работа предстоит с открытым пламенем, то необходимо выполнять работу на улице, подальше от легковоспламеняющихся предметов. Учитывайте, что, если дерево перегреется, то оно может загореться, поэтому работа с горелкой требует максимум осторожности. Этот метод токсичен. Если вы заметили появление пузырей, дыма, то прекратите работу.

Используем смывку для снятия

Чтобы убрать лак с мебели можно использовать смывку. Смочите кисточку в смывке, жирным мазком нанесите на изделие. Важно провести кисть одним мазком, постараться более не касаться обработанной поверхности.

Чтобы усилить результат попробуйте поверхность спрятать под пленкой из полиэтилена, получится компресс. От количества старых слоев зависит сколько необходимо будет ждать: обычно от сорока минут – если один старый слой, и до четырех часов, если много старых слоев. Если старый слой стал вспучиваться или цвет старого лака изменился, то смывка подействовала.

Для удаления размягченного лака необходим шпатель. Для безопасной работы с деревом лучше использовать старый шпатель (он не такой острый) или же, используя точильный камень, закруглить острые края нового инструмента.

Мягко нажимайте на обрабатываемую поверхность. Сразу не получится все удалить. Попробуйте еще раз. Нередки случаи, когда для удаления остатков пленки достаточно обработать поверхность наждачной бумагой.

Разные способы удаления старого лакового покрытия подходят для разной древесины. Если речь идет об изделиях из натурального дерева, то лучше использовать различные растворители.

Большее количество слоев старого лакового покрытия усложняет процесс удаления, однако, и их можно убрать при помощи шлифовальной машинки, горелки, смывки.

Источник: www.exclyzivcolor.ru