Какие анкера нужны для установки входной двери?

Надежность крепления двери

Здравствуйте уважаемые! Поставили мне в четверг железную дверь. Заказывал у торекса с монтажном от торекс столица в домододедово которые.
Сначала думал все ок, всетаки профи ставили. А потом закрались сомнения по поводу монтажа двери в проеме:
стена кирпичная толщиной

26 см из белого кирпича. Поверх кирпичей штукатурный слой пара см со стороны подъезда. После демонтажа старой деревянной двери монтажники слегка сняли штукатурку вверху т.к. она мешала двери зайти в проем. И установили дверь поверх штукатурки. Закрутили 6 энкеров в торец стены с отступами в 5-6 см от внешней поверхности кладки. Достаточно ли будет такого отступа для надежного крепления? Энкера тут работают на срез кладки. Смотрел у соседей – у кого дверь так же поверх штукатурки установлена, у кого штукатурку по силуэту двери снимали и ставили впритык к кладке. Правда выигрыш не шибко большой – 2 см – получается около 7-8 см от края.

alekor333 ,
Закрутили 6 энкеров в торец стены с отступами в 5-6 см от внешней поверхности кладки.
Если пинать в квартиру не выбьешь. Если взять хороший метровый гвоздодер- фомку, вывернуть наружу эти 5 см кирпича.
Обычно уши удлинители приварены и крепеж примерно на середине стены.
Это по хорошему.

ну т.е. у соседей с чуть более утопленой дверью и глубиной залегания в 7-8 см ситуация принципиально не отличается?
Наверно такие уши у дверей за 50 тысяч. У меня относительно бюджетная за 25. Коробка толщиной 10 см. В теории дверь и болгаркой распилить можно на раз-два. Но вряд ли ктото будет так её взламывать. Как и выдирать из стены коробку – процесс шумный. Все соседи повылазиют.
Мне главное понять не будет ли это более уязвимым местом, чем другие. Например вскрыть замок отмычкамидрелью и пр. По идее это самый простой способ.

alekor333 написал:
Заказывал у торекса с монтажном от торекс

В Екб прошлой зимой ставили с ушами, которые были оплачены отдельно (1200 рублей за 6 шт). По факту оказались пластины перфорированные из хозмага по 13 рублей, прикручены к коробке были на пару саморезов с ПШ, зато к стене крепили анкерами 20мм. Дверь висела только на пене, при закрывании был ход 1-2мм. По итогу рекламация, возврат денег и перемонтаж.

alekor333 написал:
Заказывал у торекса с монтажном от торекс

В Екб прошлой зимой ставили с ушами, которые были оплачены отдельно (1200 рублей за 6 шт). По факту оказались пластины перфорированные из хозмага по 13 рублей, прикручены к коробке были на пару саморезов с ПШ, зато к стене крепили анкерами 20мм. Дверь висела только на пене, при закрывании был ход 1-2мм. По итогу рекламация, возврат денег и перемонтаж.

strider1978 , ну это вобще жуть. у меня все жестко сидит. попробую обратиться в торекс. узнаю что они думают насчет монтажа. тут просто все не так однозначно, как в Вашем случае – вот если они скажут, что это надежное крепление.
п.с.
вопрос в том, на сколько существенно такое крепление двери уязвимо на общем уровне надежности всех остальных элементов. если утрировать – никто не будет ломать дверь, если замок проще вскрыть. тем более на двери не написано, что энкера слабоваты. стоит ли вобще заморачиваться?

Вы наверное не видели как пожарные входят в горящие (задымлённые) квартиры. Лом подлиннее, вдвоём нажали – коробка от стены отошла. С замками возиться некогда. Замки экстренные службы тоже открывают очень оперативно. Так что если есть чем дорожить – нужно ставить автономную сигнализацию.

strider1978 , видел, видел. Но лом это шумное дело. Воры обычно так не делают, поэтому и думаю над целесообразностью. Ну ценного особо ничего в квартире нет, кроме своих жизней. У большинства в подъезде вобще железные двери аля 90-е сваренные непойми из чего в деревянной дверной коробке (так проще).
Есть мысли может усилить эти энкера как-то – удлинитель к этим энкерам и забить посередине.

Всё-таки к двери, наверное. Можно локально зачистить и привариться.

но так и сложнее. со сваркой связываться. подумаю.
вот кстати типичная установка двери у края стены, как пример выкладывают –
но тут вобще ахтунг. дверь нафарширована – и ребра жесткости и замки и пр. и др. а энкеры смешные.

Это рамные дюбели, толку в пустотелом кирпиче от них ноль.

strider1978 , белый кирпич вроде не пустотелый?!

Я про видео, да и в принципе для входных дверей они не годятся.

Так конструктивно каркасный дюбель и есть анкер. Чем первый хуже второго? Тоже металлическая распорная часть, которая при завинчивании расклинивается.

все, разобрался – каркасный дюбель с пластиковой гильзой.

Наоборот. Вот только не лом а фомка с разборной ручкой.
На раз и тихо-тихо. Без ударов.

strider1978 написал:
Вы наверное не видели как пожарные входят в горящие (задымлённые) квартиры. Лом подлиннее, вдвоём нажали – коробка от стены отошла. С замками возиться некогда. Замки экстренные службы тоже открывают очень оперативно. Так что если есть чем дорожить – нужно ставить автономную сигнализацию.

strider1978 , это не коробку отжимают от стены, а саму дверь с замком от коробки.

Вобщем посмотрел много информации про взломы в инете и сделал вывод, что самое частое – это отжатие замка. Самое простое и быстрое. Далее Взлом замка разными способами. Далее уже экзотика или способы с шумом и пылью.
Нигде не видел, чтобы кто-то коробку отдирал или пытался отодрать от стены.

Потом, нужно понять, что двери, ставят на определенный контингент воров. От профи с наводкой ничего не устоит – но оно нам и не нужно. (Золота – бриллиантов не держим).
А от залетных воров такая дверь вполне защитит т.к. они ищут самые легкие для вскрытия двери, а таких в подъезде достаточно и без моей.
Решил укрепить анкера со стороны замка. С противоположной стороны ничего не подденешь т.к. дверь соседей мешает.

Источник: mastergrad.com

Установка входной металлической двери своими руками

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации. Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём — дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

• мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
• угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
• торцовый ключ (для анкерных болтов);
• гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
• отвес, рулетка, уровень;
• анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
• цементный раствор или монтажная пена;
• доска (делать монтажные колышки и клинья);
• брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

1. Снимите дверное полотно с петель.
2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери. Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

• вырезать болгаркой;
• высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Заглубите все анкерные болты в отверстия, используя молоток. Начинайте со стороны, на которой крепятся петли. Если дверное полотно перед началом работ было снято — навесьте его на петли. Перед окончательной затяжкой проверьте, как открывается и закрывается дверь и замки, нет ли самопроизвольного движения двери на открытие или закрытие. Если требуется, затягивая и отпуская гайки, выставьте конструкцию в нужное положение и зафиксируйте. Некоторые мастера вместо анкеров использовать куски арматуры 10–12 мм, которые после выравнивания коробки привариваются к монтажным проушинам.

Проверяйте тщательно — позже что-то изменить будет трудно или невозможно.

В заключение закройте головки анкеров заглушками в цвет рамы.

Теперь нужно устранить щели. Для этого можно использовать раствор или монтажную пену. При использовании цементного раствора с добавлением алебастра прикройте щель со стороны квартиры любым нащельником и заделайте проём с наружной стороны, а потом снимите защиту внутри и выровняйте стену раствором. Старайтесь не слишком часто пользоваться дверью, и по возможности аккуратно осуществляйте притвор, пока цементный раствор полностью не высохнет и не наберёт прочность (1–2 дня).

Если хотите запенить щели монтажной полиуретановой пеной, также начинайте с наружной стороны, ведя пистолет снизу вверх, а в наиболее широких местах и по горизонтали.

Таким же образом обработайте проём со стороны квартиры. После застывания пены — срежьте лишние части острым ножом.

Дверь установлена. Смажьте петли, установите по периметру двери уплотнительную ленту для дополнительной теплоизоляции дверного проёма. Позже можно будет выполнить отделочные работы — оштукатуривание и окраску откосов и стен, установку наличников и доборов.

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

Источник: rmnt.mirtesen.ru

Порядок установки входной двери своими руками

Некоторые люди считают, что качественная установка входной двери своими руками невозможна и что обязательно должны быть привлечены профессионалы. Безусловно, идеальным вариантом станет привлечение специалистов, но не у всех есть для этого материальная возможность.

Решили установить входные металлические двери своими руками? Надеемся, что наш материал будет вам весьма полезен.

С чего начать?

В первую очередь нужно позаботиться об инструментах и материалах для установки, вам потребуется:

• Молоток;
• Крестообразные отвертки;
• Монтажная пена;
• Строительные уровни различной длины: 1,5 метра и чуть больше дверной коробки;
• Перфоратор либо дрель со специальным отбойником;
• Сверла со специальной победитовой напайкой. Размер рабочей поверхности бура должен составлять 20 см.

Внимание! Подбор диаметра бура осуществляется по толщине анкеров, входящих в комплектацию двери. При их отсутствии, приобретайте сразу 5-6 штук отдельно. Не забывайте о том, что толщина крепежа для максимальной прочности металлической двери должна составлять 12 мм.

Процедура предполагает не только применение строительного инструмента. Для герметизации двери во время фиксации нужен флакон полиуретановой пены с незначительной способностью к расширению. Нужны и клинья из крепкой древесины, чтобы предварительно зафиксировать в проеме дверной каркас.

Последовательность установки новой металлической двери

Классическая установка входных металлических дверей предполагает определенный порядок действий, рекомендуется предварительно изучить советующие видео-уроки, где можно посмотреть все нюансы данной работы. Этот процесс предполагает определенную последовательность действий:

1. На начальной стадии осуществляется съем старого дверного блока;
2. Далее осуществляется подготовка дверного блока к монтажу новой коробки;
3. Выполняется предварительная «примерка» нового блока, при получении желаемого результата, выполняется прочная фиксация новой двери в коробке;
4. Выполняется фиксация новой дверной коробки;
5. Навешивается новое полотно двери, врезается замок;
6. Осуществляется изоляция готовой конструкции монтажной пеной.

Остановимся подробнее на каждом из пунктов.

Снятие старого дверного блока

Существует два метода демонтажа старого блока, в зависимости от того, из какого материала он выполнен.

При снятии старой металлической двери с петель снимают само дверное полотно. Далее вытаскивают анкера, на которых была закреплена коробка. Затем удаляют из проема старую металлическую коробку.

При демонтаже дверного каркаса из натуральной древесины, в первую очередь с петель снимают само полотно двери, потом выкручивают саморезы из бруса коробки. При установке полотна двери на гвозди потребуется болгарка. Ею аккуратно срезаются гвозди и только потом вытаскивается коробка.

Подготовка дверного проема до монтажа

Установка входной металлической двери своими руками доступна и новичкам, если следовать инструкции, представленной в видео в нашей статье. Подобная процедура предполагает первоначальную тщательную подготовку проема для установки новой двери. При замене блока на аналогичный по размерам, можно ограничиться обычным выравниванием проемной поверхности, не изменяя размеров. Чтобы правильно подогнать новый каркас под размер имеющегося проема, нужно знать некоторые нюансы.

Монтирование металлических дверей осуществляется в проем, у которого ширина примерно на 4 см превышает размер самого дверного блока по наружной части. Для сужения дверного проема используют штукатурную смесь. Для его расширения нужна болгарка с алмазным диском (по бетону). Проем необходимо очистить от саморезов, старых гвоздей, остатков монтажной пены.

Особенности установки и крепления

После того, как будет убран старый дверной блок и подготовлен проем, можно переходить к установке новой двери. Если вы хотите получить качественный результат собственной работы, не забывайте на протяжении всего монтажа пользоваться строительным уровнем. Для выставления вертикали нужен длинный уровень, для горизонтали – короткий.

Вначале новое полотно убирают с дверных петель, дверную коробку вставляют в подготовленный заранее проем. На данной стадии важно установить горизонтальный уровень, только потом клиньями зафиксировать коробку. Вбивать клинья нужно с внутренней части двери, вооружившись деревянным молотком. Далее заново проверяется уровень, рисуется карандашом разметка под анкерные крепежи. Коробку оставляем в дверном проеме, сверлим под крепежные анкера специальные отверстия. Глубина отверстия варьируется в диапазоне 120-150 миллиметров.

Вставку коробки начинают со стороны, на которой установлены дверные петли. В первую очередь забивают анкер сверху. До его углубления нужно сделать несколько витков гайки на закручивание. Дверь фиксируется не меньше, чем на три анкерных болта с каждой стороны: снизу, сверху, по центру. Производитель качественных металлических дверях изначально делает специальные отверстия для установки анкеров. Если изготовитель дверей не позаботился о подобных отверстиях, придется высверливать их самостоятельно.

После того, как первый крепеж будет надежно затянут торцевым ключом с нужной головкой к монтируемой конструкции опять прикладывают строительный уровень. При необходимости выполняется корректировка и выравнивание. Далее, внизу вертикальной дверной коробки делают отверстие, в него забивают болт. Средний крепеж выполняется в последнюю очередь. Как только петельная часть дверной коробки будет надежно зафиксирована, аналогичные действия выполняют с притворной частью.

Подгонку и выравнивание дверной коробки лучше всего выполнять с помощником. В таком случае вы упростите свою задачу, и получите желаемый результат.

Правила установки полотна двери и замка

Как только сама дверная коробка будет надежно зафиксирована в проеме, можно переходить к навешиванию на петли полотна. Важно проверить отсутствие у двери люфта. Кроме того, проверяйте, чтобы входные металлические двери, закрепленные к коробке, идеально прилегали по периметру дверного блока. Воспользуйтесь для этого слоем утеплителя. Любые неровности можно устранять путем регулировки на анкерных болтах гаек, либо путем подгонки отверткой регулируемых дверных петель.

Важным моментом при установке металлической двери считают подгонку элементов замка. Для начала, с помощью крестообразной отвертки выполняют подтягивание всех крепежных винтов корпуса замка, накладок, секрета. В процессе транспортировки двери, замковые элементы могут ослабнуть, поэтому их подгонка – необходимое действие.
Затем закрывают дверь, проворачивают несколько раз механизмом секрета в разные стороны (закрывают и открывают замок). При нормальной работе запорного механизма все действия выполняются без дополнительных усилий, легко и естественно.

При установке входных дверей своими руками часто возникают проблемы с замковым механизмом: ригели касаются края дверного проема, а потому невозможно закрыть замок. Не советуем расстраиваться по этому поводу. Вооружившись обычным топором, молотком, напильником, можно расширить до нужных размеров отверстие.

Завершающий этап установки металлических входных дверей

На последнем этапе осуществляется качественная изоляция и декоративная отделка дверных откосов. На данном этапе нужно качественно залить монтажной пеной все отверстия, чтобы не допускать утечки тепла из помещения.

Не забывайте, что пеноуретановая пена способна увеличиваться в размерах в 2 раза! Не наносите ее в избыточном количестве, после застывания придется ее срезать. Флакона пены достаточно для установки нового металлического блока. Спустя 24 часа после использования пены все избытки нужно срезать, вооружившись острым ножом. До того как удалять избытки пены, в промежутки вкладывается материал для шумоизоляции. Все работы, связанные с установкой нового дверного полотна, нужно проводить аккуратно, с максимальной точностью. Вес стальной массивной конструкции внушителен, поэтому ошибки в установке приведут к деформации полотна, проблемам с открыванием (закрыванием) запирающего устройства.

Заключение

Дверь нужна для того, чтобы в дом не могли проникнуть «незваные гости». К сожалению, далеко не все металлические двери успешно справляются с подобной задачей.

Некачественные китайские двери имеют минимальную толщину (не больше 0,6 мм), в результате чего такая дверь вряд ли станет гарантией безопасности вашего жилища. Не советуем экономить, это чревато тем, что в ваш дом легко проникнут воры.

Для того, чтобы дверь входная металлическая дверь, установленная в квартире своими руками, стала защитой и украшением вашего жилища, четко следуйте всем инструкциям и рекомендациям профессионалов, не нарушайте порядок и технологию монтажа.

Источник: o-dveryah.ru

Установка входной металлической двери своими руками

Оформляя заказ на покупку входной металлической двери, можно отдать выполнение работы по установке профессионалам. Однако и у них имеют место погрешности, ведь часто под «ликом» знатоков бывают дилетанты. Это следствия рыночных отношений. Сегодня огромное количество фирм предлагают услуги по покупке и монтажу дверей разных моделей, категорий, из разных материалов. Трудно бывает в таком многообразии выявить действительно профессионалов. Если Вы имеете определенные навыки в строительной сфере, то установка входной двери своими руками не должна вызвать у Вас проблем.

Самое важное выставить дверь по уровню, тогда качество уже на половину будет гарантировано. Далее все зависит от правильности и надежности крепления. Выполняя работы, вы сами контролируете их качество на каждом этапе.

Инструменты

Необходимые инструменты и приспособления:

• уровень;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• болгарка;
• сверло по бетону для перфоратора 10 мм;
• сверло по железу 2 мм;
• монтажная пена (желательно профессиональная) и к ней пистолет;
• анкера длиной 150 мм 6 штук;
• карандаш;
• разбрызгиватель для воды;
• канцелярский нож;
• малярный скотч 50 мм.

Установка входной металлической двери своими руками — этапы работы.

Демонтаж старой двери и подготовка дверного проема к установке новой двери

С демонтажем все понятно должно быть. Здесь все понятно, главное не переусердствовать. Следует отметить, что дверной проем должен быть несколько больших размеров, чем коробка. Это необходимо для последующего выравнивания ее по уровню. Минимальный зазор 20 мм. Если необходимо, то с помощью болгарки следует расширить проем до требуемых размеров.
Очищаем проем от мусора, посторонних предметов. Основное правило – под ногами всегда должно быть чисто.

Устанавливаем дверную коробку

Ориентируем ее в дверном проеме с учетом предусмотренных зазоров.

Выставляем коробку по уровню, при этом следим, чтобы уровень был и по горизонтальным и вертикальным сторонам коробки. Можно сделать отвес и проверить положение коробки дополнительно по отвесу.

С помощью перфоратора сверлим отверстия в стене, соответствующие положению отверстий в дверной коробке. Обычно таковые имеются. В данном случае их 6 штук по вертикальным сторонам. Если их нет, то количество отверстий должно быть не менее трех по каждой стороне, для лучшей фиксации и надежности двери.

Закрепляем коробку с помощью анкеров.

При зазоре 20 мм длина анкера должна быть не менее 150 мм. Преимущество анкера в том, что при вкручивании он расширяется, обеспечивая надежность и жесткость конструкции. Не нужно искать анкеру замену, иначе в последствие экономия на анкере непременно даст о себе знать.

Контролируем коробку по уровню. Если имеют место погрешности, регулируем с помощью анкеров, либо выпуская, либо наоборот их еще более затягивая.

Пеним коробку

По периметру коробки наклеиваем малярный скотч шириной 50 мм во избежании загрязнения ее монтажной пеной. После окончания процесса установки двери скотч просто удаляется.

Убедившись в том, что коробка установлена правильно, запениваем зазоры монтажной пеной. Перед этим лучше смочить стену водой с помощью разбрызгивателя, это обеспечит лучшую «сцепливаемость» между пеной и стеной.

Срезаем излишки пены канцелярским ножом по истечении 8 часов.

Не экономьте на пене. Ее характеристики играют важную роль в последующей прочности и тепло и звукоизоляции. Предпочтения лучше отдать профессиональной монтажной пене.

Разметка и крепление фурнитуры двери

На дверном полотне с помощью обычного карандаша размечаем положение накладок замков и ручки под имеющиеся отверстия.

С помощью шуруповерта по разметке сверлом 2,0 мм сверлим неглубокие отверстия. В полученные отверстия прикручиваем накладки и ручку.

Заключительный этап

Навешиваем дверное полотно. Проверяем рабочее состояние замков и ручки.

Чтобы убедиться в том, что дверь установлена верно, открываем ее примерно на 45 градусов. Если она не двигается – установка входной металлической двери своими руками выполнена правильно. Дверь стоит по уровню.

После установки двери можно переходить к отделке откосов. Для ознакомления предлагаем материал – «Как отделать откосы входной двери». Если имело место сужение проема, то необходимо выполнить штукатурные работы.

Источник: rems-info.ru

Установка входной металлической двери

Скоро предстоит операция по установке входной железной нестандартной (высокая), на 3-х петлях, с монтажными “ушками” двери. Кладка кирпичная в сталинке. Как правильно установить такие двери? Использовать анкерные болты или штыри? Если штыри, то какие, круглые или квадратные? Нужно ли приваривать штыри к “ушкам”. Еще, некоторые спецы советуют забивать штыри в стену не прямо, а под углом. В чем тут смысл? В инете на строительных форумах мнения разные, а что думают мастера на Ремонтнике? Так же встретилась фраза “установка с усилением”, что это такое?

добрый вечер сергей михайлович в сталинских домах на кирпич имеет смысл класть анкеры по пять штук в длину .забивать под углом имеет смысл,но в хрущевке.А вообще вы к концу света не успеваете достроить свой бункер.работа достаточная муторная.удачи.Юрий.

Использовать анкерные болты, но не оконные анкера, как грешат многие установщики, а профессиональный крепеж не меньше трех лепестков, и не подтголовку, а под гайку. Под углом, сверлить только в краинем случае(арматуру или еще что-то)= сверление под углом разбивает отверстие. Длина анкета зависит от сохранности кладочного кирпича. Если внешний кирпич уже рыхлый от времени, то анкер надо длиннее, чтобы ушел во второй слой кирпича.Закажите более длинные уши, чтобы междууглом кладки и отверстием было возможно большее расстояниею можно сделать 4-5 ушей с одной стороны с разной длиной через одно ухо. Отверстия получатся не на одной линии, что поможет скомпенсироватьвибрацию.

НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШТЫРИ КВАДРАТНЫЕ!ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВАРКУ!И ПРАВЫ СПЕЦИАЛИСТЫ КОТОРЫЕ ВАМ ПОСОВЕТОВАЛИ ВБИВАТЬ ПОД УГЛОМ!

Зачем под углом? Чтобы зацепит второй камень? В чем тут идея? Многие говорят, что под углом, но не говорят зачем?

можно использовать и анкера и штыре,забивать прямо или под углом,лишь бы в одной плоскости со стеной.

ставте дверь на нагеля тоесть саморез по бетону с шайбоми

Доброго времени суток! Я бы себе поставил на нагеля и в добавок шляпку нагеля приварил к коробке.

Сергей монтаж должна осуществлять та фирма которая производит двери, иначе могут возникнуть проблемы с гарантией, тем более дверь нестандартная.

У меня дверь приобретена без установки.

Ну если на гарантии это никак не отразится, то монтируйте на штыри, какой непринципиально и под каким углом тоже. А если переживаете за край стены, то можно удлинить ушки до середины и все. Главное выставить правильно, без перекосов.

не обязательно приваривать установите на анкера таким же диаметром как и в ушках и заштукатурьте откос цементно песчаным раствором 1 к 3 много раз так делал держится отлично

Хватит и анкерных болтов,на остальное не оброщайте внимания.

Если кладка кирпичная, воспользуйтесь лучше химическими анкерами. Надежно и крепко. В строймагах вашего города.

Установка с усилением требует дополнительных врезка анкеров. Вместо 3. 5 на сторону

Наша задача — сделать качественный ремонт квартиры, офиса или коттеджа за ту сумму, в которую вы планируете уложиться и выходить за рамки сметы мы не имеем права. Наши специалисты всегда подскажут и помогут в выборе и закупке материалов, посоветуют на чем можно сэкономить, а где лучше не скупиться и при этом они будут руководствоваться исключительно вашим бюджетом и пожеланиями. Наши контакты Элит-Строй Телефон: Виталий Александрович (руководитель) E-mail: Звоните нам для получения консультаций или оформления заказа

отвечу на все вопросы. ответы специолистов

Вы дома храните золото или брульянты? Как монтажники поставят, так и правильно, не забивайте голову. Дверь вам не вынесут, просто вскроют замки, если надо будет.

Если вы сами собираетесь ставить дверь, то бросьте эту затею. Если же к вам приедут установщики, то они обойдутся без ваших “подсказок”.

Если бы так и было. Установщики ставят как им удобнее. Быстро поставил, получил деньги и слинял. А то, что штыри забиты в штукатурку, а не в кирпич это ерунда, будет дверь на пене держаться. Так они мне заявили в первый раз. Были и другие косяки, если бы я не изучил технологию установки металлических дверей, то так бы все и осталось. А Вы говорите .

Тогда может чего нового добавлю. Усиление в установке двери – не дополнительные “ушки”, а усиление проема ( например контр-рама ). В кирпич не нужно штыри забивать под углом ( если ставить на штыри, я бы себе поставил анкера) . Квадрат ставить не нужно, приваривать нужно. Когда дверь открыта на 45 гр. то не должна открываться или закрываться. В закрытом состоянии, зазор между полотном и рамой должен быть равномерным ( на толщину сжатого уплотнителя), максимум 3 мм. ( если снаружи не видно, смотрим изнутри). Самое главное смотрите на работу ручки и замков

Источник: www.remontnik.ru