Как выложить плитку у входной двери?
Пошаговый мастер-класс по укладке виниловой напольной плитки
Почему лучше выбирать для пола виниловую плитку?
Николай и Михаил
Наши эксперты по монтажу – Николай и Михаил – покажут, как уложить высококачественную напольную плитку в квартире.
Уже в течение многих лет виниловая плитка высокого качества используется при отделке коммерческих зданий, однако в последнее время ее все чаще стали применять в жилых помещениях. Она сходна с традиционной керамической плиткой по внешнему виду, цене и некоторым свойствам, но у нее есть и существенные отличия. У виниловой напольной плитки более мягкая и теплая на ощупь поверхность, что особенно подходит для ванной комнаты. Конечно, керамику труднее поцарапать, зато винил не треснет, даже если вы уроните на него чугунную сковородку. Поврежденный участок на виниловой поверхности гораздо легче заменить, чем на керамической. Виниловые плитки тоньше, что значительно облегчает монтаж около шкафов, дверных проемов и проходов. Такую плитку можно укладывать прямо на существующее напольное покрытие. Вдобавок ко всему монтаж виниловой плитки довольно легко произвести самостоятельно.
Встречайте наших экспертов
Николай и Михаил
Наши эксперты по монтажу – Николай и Михаил – покажут, как уложить высококачественную напольную плитку в квартире.
Нам хотелось выяснить, с чем связан такой ажиотаж вокруг виниловой напольной плитки и почему люди выбирают ее, когда за те же деньги можно приобрести керамическую плитку.
Мы обратились с этими вопросами к Николаю и Михаилу – специалистам по отделочным работам. Они уже несколько лет занимаются укладкой виниловых напольных плит и говорят, что это самое динамично развивающееся направление их бизнеса. Михаил рассказывает: «Наши клиенты любят этот материал за комфортные ощущения от его поверхности, а также за огромный выбор расцветок и узоров; мы же любим его за то, что с ним легко работать». Виниловая напольная плитка высокого качества – это, бесспорно, тот материал, который вы сможете уложить самостоятельно, особенно если воспользуетесь полезными советами опытных профессионалов.
Подготовка пола
Фото 1: устранение неровностей
Если вы укладываете виниловую плитку поверх черновой основы, то необходимо заполнить все трещины, выбоины и большие щели с помощью специальной нивелирующей смеси для пола.
Виниловую плитку можно приклеивать к фанерной стяжке при условии, что ее поверхность гладкая, ровная и прочная. Поверх ориентированно-стружечных (ОСП) и древесно-стружечных (ДСП) плит виниловое покрытие укладывать нельзя.
Большинство полов далеко не идеальны, поэтому приходится их выравнивать. Выпуклости можно убрать шлифовальной машиной, при этом шероховатость шлифующей ленты должна составлять 40–60 грит. Это довольно пыльная работа, поэтому примите необходимые меры, чтобы пыль не распространялась по всему дому, и пользуйтесь защитной маской.
Заполните впадины, зазоры и трещины в фанерной стяжке с помощью специальной смеси для пола (фото 1). Если поверхность фанеры слишком шероховатая, профессионалы советуют покрыть весь пол смесью, едва касаясь поверхности. На первый взгляд это может показаться трудоемким процессом, но на самом деле он занимает всего несколько минут. Выбор смесей для полов достаточно широк, но лучше отдать предпочтение продуктам на основе портландцемента, так как смеси на гипсовой основе более подвержены растрескиванию.
Виниловые плитки можно укладывать непосредственно на бетон, при этом после его заливки должно пройти не менее шести недель, а поверхность обязана быть сухой и чистой – с нее нужно удалить любые остатки растворителя, воска, жира, масел, красок и т. д. Большие трещины и щели на стыках следует заполнить смесью и разгладить мягким шпателем. Для бетона подойдут те же смеси, что и для деревянных полов.
Подгонка плитки у дверного проема
Фото 2: отделка наличников и дверной коробки
Значительно легче укладывать новые виниловые плитки, когда удалена основа старого покрытия. Однако, если толщина плитки меньше, чем у предыдущего напольного покрытия, возможно, основание лучше будет оставить. При удалении старой основы и установке нового, более тонкого покрытия может образоваться заметный зазор на стене, который придется закрасить. Вместо покраски можно использовать другой вариант – установить плинтус в нижней части дверной отделки.
Нет никаких причин снимать дверную отделку, за исключением таких случаев, когда новый пол окажется ниже предыдущего и вам придется устанавливать более длинный корпус или заново навешивать дверь. Если же новое напольное покрытие получится выше, то придется немного подрезать коробку. При этом ориентируйтесь на высоту плитки вместе с подложкой (фото 2).
Выбор подложки
Фото 3: монтаж подложки
Разверните подложку и ленту для швов. Если ваш существующий пол в хорошем состоянии, то можете пропустить этот шаг и клеить плитку прямо на пол.
Если у деревянной черновой основы слишком шероховатая поверхность, установите на нее подложку из фанеры толщиной 0,6 см.
Другой вариант заключается в применении виниловой подложки. Это дает возможность укладывать виниловые плитки на все виды поверхностей: фанеру, ДСП, ОСП, керамическую плитку, плакированные винилом листы и окрашенный цемент. Подбирайте материалы, рекомендованные производителем плитки. При использовании виниловой подложки обратите внимание на одну важную вещь: плитка может быть приклеена к виниловой основе, но сама подложка не будет ни с чем соединена, поэтому пол станет «плавать» над поверхностью. Единственным недостатком такого плавающего пола является то, что он больше подвержен тепловому расширению и стягиванию, чем зафиксированный пол. Поэтому вам придется оставить зазор 0,6 см по периметру всей комнаты и вокруг отверстий. Кроме того, не устанавливайте в комнате с плавающим полом более одного тяжелого предмета (бильярдный стол, пианино, большой книжный шкаф): закрепление покрытия в двух или более местах не позволит ему расширяться между этими точками, что приведет к образованию неровностей.
Монтаж виниловой подложки очень прост. Всего лишь уложите ее на пол, разрежьте на полосы необходимой длины с помощью ножа или сверхпрочных ножниц, а затем заклейте швы упаковочной лентой (фото 3).
Но какую бы подложку вы ни выбрали, вам все равно потребуется выровнять поверхность черновой основы – сгладить выступы и заделать впадины. Подложка – это не выход из положения при плохом состоянии чернового пола.
Разметка поверхности перед укладкой
Фото 4: расположение первой плитки
После того как вы разметите всю поверхность, отметьте месторасположение той плитки, которую вы будете укладывать первой. Она должна находиться у двери – именно отсюда начинается монтаж винилового покрытия.
Уравновешенность является ключевым моментом при любой разметке. Старайтесь избегать ряда узких плиток вдоль любой из стен (рис. А). По возможности напротив середины дверного проема не должно быть никаких затирочных швов (рис. Б). Николай начинает разметку с двух осевых линий, которые делят комнату на четыре равные части. А дальше он размечает положение плиток, отталкиваясь от этих линий. Если математика не ваш конек, просто разложите несколько плиток рядом с этими линиями в нескольких местах, чтобы увидеть, что получится в результате. Не забывайте учитывать затирочные швы.
Пропорции комнат редко бывают идеальными, поэтому приходится идти на компромисс. В данном случае Николай решил начать с целой плитки около входной двери, при такой разметке на другом конце комнаты осталось место почти для целых плиток. Кроме того, он уложил первую плитку по центру дверного проема, хотя при этом вдоль стены около ванны место осталось лишь для неполных плиток. Николай смог воспользоваться первой осевой линией, которую он разметил ранее, но это удается не всегда. Возможно, вам придется отступить от осевых разметок, чтобы найти место для первой плитки.
Как только вы разметите комнату с помощью осевых линий, найдите место для первой плитки у двери. Николай использует плитку для обозначения места (фото 4).
Источник: poplitke.ru
Как положить плитку на пол своими руками
Общестроительные работы, к которым относится и укладка плитки на пол — удел профессионалов. Однако если знать определенные правила и последовательность работ, даже такое сложное дело становится доступным для каждого. Как самостоятельно положить плитку на пол, рассказывается в этой статье.
Любой капитальный ремонт завершается обустройством пола. Огромное количество вариантов напольных покрытий обеспечивает уникальность, как по цвето-фактурным решениям, так и по эксплуатационным характеристикам, отремонтированным помещениям. Единственным препятствием при выборе может стать недостаток фантазии. Однако есть такие комнаты и зоны, в которых не надо ничего придумывать и изобретать велосипед — уже есть наиболее оптимальный вариант. К таким помещениям относится весь санитарный и хозяйственный блок: прихожая, ванная, туалет и кухня. Единые требования — повышенная износо- и водостойкость и простота в уборке, определяют оптимальный тип напольного покрытия — плитка.
Подобрать плитку, так, чтобы она идеально вписывалась в интерьер, может каждый, а вот уложить ее на место — тут нужны вполне определенные навыки. О том, как это сделать, будет рассказано в этой статье.
Необходимый инструмент и материалы
1. Уровни: метровый и двухметровый.
2. Рулетка и карандаш.
3. Шпатель зубчатый (высота зубчика 5 миллиметров), шпатель обычный.
5. Миксер с насадкой для перемешивания сыпучих смесей.
6. Ветошь для чистки плитки.
7. Щётка или веник.
8. Углошлифовальная машина (болгарка) с отрезным кругом по камню — необходима для резки твердой плитки, например, керамогранита.
9. Плиткорез — необходим для подрезки обычной керамической напольной плитки.
10. Резиновая киянка.
11. Резиновый шпатель для затирки.
12. Крестики для укладки плитки. В зависимости от требуемой ширины швов, нужно подбирать размеры крестиков. Для напольной плитки оптимальными величинами являются 2,5–3 мм.
13. Плиточный клей.
14. Затирка. Можно купить сразу необходимого цвета, а можно взять белую и к ней подходящий колер. Во втором случае получится немного дешевле.
15. Грунтовка глубокого проникновения. Необходима для лучшего сцепления плиточного клея с бетонным основанием.
16. Сама напольная плитка. Чтобы подрезок было как можно меньше, имеет смысл подбирать плитку с оптимальными размерами. При расчетах не забывайте про швы (приблизительно по 3 мм на каждый).
Укладка плитки
1. Подготавливаем пол под укладку плитки. Идеальной поверхностью будет бетонная стяжка. Очищаем стяжку от мусора, срубаем все шишки. Смоченным в воде веником обметаем подготавливаемую поверхность. С помощью щётки грунтуем поверхность пола. Замешиваем плиточный раствор миксером, и с помощью шпателя выравниваем им все неровности пола.
2. По углам комнаты кладем маячные плитки и с помощью двухметрового уровня промеряем пол на предмет горизонтальности. Это делается для того, чтобы найти самую высокую точку пола. Здесь слой клея будет минимальным. Необходимую толщину в других местах оцениваем с помощью уровня.
3. С помощью угольника промеряем углы комнаты, для определения направления укладки плитки. Дело в том, что плитка имеет прямые углы. Если двигаться от стены, образующей с другой стеной угол меньше 90°, то придется либо подрезать каждую плитку по ширине, либо сдвигать каждый ряд относительно предыдущего, что испортит внешний вид готового пола. Начинать следует от прямого или чуть большего, чем 90° угла — небольшую разбежку потом можно будет закрыть плинтусом. При выборе стартового угла следует учитывать и то, насколько он будет виден. Ряд из цельных, необрезанных плиток должен быть на самом видном месте.
4. Если на полу имеются препятствия, например, канализационная труба, то разметив плитку, вырезаем в ней отверстие с соответствующей препятствию формой. Лучше всего это сделать с помощью специальных коронок. Если их нет, то в мягкой керамической плитке отверстие можно сделать, откусывая маленькими кусочками плитку при помощи пассатижей. Риск расколоть плитку при этом достаточно велик, но когда вы уложите на место даже расколовшуюся плитку, то швов будет практически не видно. Если вы укладываете керамогранит, то надо понимать, что в домашних условиях сделать в нем отверстие практически невозможно. В этом случае просто пропустите это место. Впоследствии его можно будет чем-то закрыть, или выложить мозаикой из обрезков. В любом случае при резке плитки важно соблюдать технику безопасности и быть очень внимательным и осторожным. Следует надеть защитные очки и перчатки.
5. Замешиваем раствор. Для этого в ведро набираем два литра воды и только потом добавляем в неё клей, доводим раствор до состояния густой сметаны. Даем пять-десять минут отстоятся раствору.
6. Гребенчатым шпателем наносим слой раствора на пол, шириной и длиной соответствующий предполагаемому количеству укладываемой плитки, оптимально на три-четыре плитки. Что бы убрать пыль, и обеспечить лучшее сцепление с полом, плитку протираем ветошью, смоченной в воде.
7. Начинаем укладывать плитку с учетом необходимого слоя клея и контролируя её положение в горизонтальной плоскости, с помощью метрового уровня. Этим же уровнем придавливаем плитку, равномерно распределяя нагрузку по всей плоскости. При необходимости простукиваем выступающие плитки киянкой.
8. Между плитками вставляем дистанционные крестики, при этом сразу с их помощью чистим швы. Периодически протираем поверхность плитки от излишков клея. После высыхания сделать это будет значительно труднее.
9. Закончив укладку плитки, ожидаем три дня, и затираем швы затиркой с помощью резинового шпателя.
В статье упоминалось, что самым лучшим вариантом основания под напольную плитку является бетонная стяжка. Однако, даже деревянный дощатый пол так же может стать основой для плитки. Для этого его надо подготовить. Самым простым вариантом будет настил минимум из двух слоев цементностружечных плит толщиной 10 мм с обязательной разбежкой швов прямо поверх досок. Поверхности слоев промазываются плиточным клеем и скрепляются между собой и с деревянным основанием саморезами. Такой вариант немного приподнимет итоговый уровень пола, но зато позволит уложить плитку, даже там, где нет бетонной стяжки. Естественно, при подсчете необходимого количества слоев цементностружечных плит необходимо учитывать жесткость основания — для деревянного пола, смонтированного поверх бетонной стяжки, достаточно двух слоев, для полов в деревянных домах — не менее трех.
Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя chugaiigor)
Источник: www.rmnt.ru
11 способов отделки откосов входной двери
Чем отделать откосы входной двери? Этим вопросом задаются как те, кто приобрел свежие бетонные стены, так и те, кому досталась квартира с «советским» ремонтом. Мы разыскали 11 способов. Увы, идеальных среди них нет — везде присутствуют свои минусы.
1. Гипсокартон
Один из самых популярных и трудоемких способов отделки дверного проема. ГКЛ нужно не только установить, но и зашпатлевать, а затем покрасить (лучше водоэмульсионной акриловой краской) или оклеить обоями. Зато в итоге поверхность откосов будет красивой и ровной.
Минусы такого варианта — недолговечность покрытия (обои будут отклеиваться и рваться, крашенная поверхность — быстро пачкаться).
Фото с сайта sdelaidver.ru
2. Штукатурка
Оштукатуривание откосов требует определенного мастерства. Как и в случае с гипсокартоном, проем после черновой отделки нужно зашпатлевать, окрасить или оклеить обоями (либо выбрать другой вариант финишной отделки).
Минусы те же — покрытие будет недолговечным, за ним сложно ухаживать. Минусы штукатурки также в том, что работы с ней — «грязные» и требуют много времени.
Фото с сайта svoimirukamivdome.ru
3. Декоративная штукатурка
Разновидность пункта № 2. «Декоративка» наносится на предварительно оштукатуренную поверхность. Если декоративная штукатурка фактурная, то черновой слой не нужно выводить идеально ровно. Можно выбрать штукатурку с цветной каменной крошкой — она очень долговечная.
Из минусов — дороговизна материалов, трудоемкие и «грязные» работы.
Кадр с youtube.com
Смежную стену можно оклеить обоями, покрасить или нанести на нее декоративную штукатурку.
Кадр с youtube.com
4. МДФ-панели
Более простой и быстрый способ отделки откосов. К тому же для работ не понадобится много материалов и инструментов.
Недостаток — МДФ-панели можно монтировать только на узкие откосы. В противном случае между панелями будут швы.
Фото с сайта stroy-men.ru
5. Ламинат
Разновидность пункта № 4. Но — ламинат годится для проемов любой глубины (швы между панелями будут аккуратными и почти незаметными).
Откосы из ламината обойдутся недорого, но и выглядеть они будут соответственно.
Фото с сайта strgid.ru
6. Дерево
Подойдет тем, у кого интерьер прихожей — в соответствующем стиле.
Дерево — экологичный, не очень дорогой материал, крепить его несложно. Однако готовая поверхность нуждается в обработке специальными составами (например, лаком), которые периодически придется обновлять.
Фото с сайта positroika-doma.ru
7. ДСП-панели
Недорогой, но и несовременный способ отделки откосов. Чаще используется при большой толщине стен.
ДСП-панели просты в уходе, но недолговечны (боятся влаги, легко царапаются).
Фото с сайта stroyday.ru
8. Доборы
Вариант особенно хорош, если в прихожей есть несколько дверей (межкомнатные и входная). В этом случае все коробки и откосы можно отделать одинаковым материалом.
Доборы монтировать относительно просто. Но сам материал — дороже ДСП, ламината и других аналогов.
Фото с сайта dverivmir.ru
9. ПВХ-панели
Смотрятся такие откосы очень «простенько». Зато материал недорогой, долговечный, не боится влаги, прост в уходе. К тому же с ним легко работать — монтаж панелей не требует большого мастерства.
Фото с сайта dvervdome.ru
10. Искусственный или природный камень
Такой способ отделки откосов уже вышел из моды. А хорош он был долговечностью и высокой износостойкостью материала, простотой монтажа. Из минусов — процесс «нанесения» камня — длительный. Еще недостаток — смежные стены можно только покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Другие варианты отделки (оклейка обоями, монтаж МДФ или других панелей) потребуют привлечения виртуозов-ремонтников.
Фото с сайта dveridoma.net
11. Плитка или мозаика
Откосы из плитки очень долговечны, просты в уходе, не боятся влаги, не царапаются. Но порой выглядят несколько странно — плитка на вертикальных поверхностях у нас традиционно появляется в ванных комнатах, санузлах и на кухнях. Другой минус — сложность и длительность монтажа таких откосов.
Фото с сайта dveridoma.net
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Источник: realty.tut.by
Как облицевать плиткой стену вокруг двери?
Первый раз кладу керамическую плитку в туалет. С ровными стенами все получается хорошо, но сейчас подошел к двери. Как облицевать плиткой стену вокруг двери? Какие нюансы?
При облицовке двери (дверного скоса) плиткой существуют некоторые усложнения, с которыми новичкам сложно справиться из-за того, что они не знают, как именно нужно “воткнуть” плитку туда, куда она не вмещается целиком. Как повернуть, где отрезать, чем отрезать лишнее, как рассчитать то, сколько лишнего убирать и много других мелких вопросов об укладке плитки в сложных местах, таких как подоконник, углы, узкие или фигурные места помещения.
Если мой ход мысли о том, в чем именно заключена сложность работы с плиткой вокруг дверного проема верный (есть и другие варианты проблем), тогда могу предложить пошаговую рекомендацию того, как лучше обрезать плитку.
С ровными стенами все получается хорошо, но сейчас подошел к двери. Как облицевать плиткой стену вокруг двери? Какие нюансы?
Как обрезать плитку под дверной проем
- По линии дверного проема делают отметки карандашом, эти отметки являются границами каждой плитки (достаточно метки в виде штриха), так будет точно известно количество необходимой плитки, которая расположится вдоль проема. Сначала делают метки по бокам, затем сверху.
- Следующим этапом замера является расчет того, сколько нужно будет отрезать от плитки для того, чтобы она аккуратно и ровно легла в угол у дверного проема. Внимание: каждую плитку отмеряют отдельно, обрезают следующую после того, как будет обрезана и уложена предыдущая. Делать срез на плитках из ориентира на первый замер (нижняя плитка, к примеру) нельзя. Каждая плитка прикладывается отдельно и размер среза отмечается именно для нее.
- Укладка плитки в сложных местах, к ним относится и дверной проем, идет не пластом, а поэтапно, где раствор, клей (зависит от метода укладки) наносят на стену (или плитку) не для всех деталей, а только для одной.
- Если имеются выступы, проемы, розетки, под них тоже делают отверстия в плитке. Где будет отверстие отмечают карандашом (есть специальный строительный грифельный карандаш).
- В тех случаях, когда остаются незаполненные места, их заполняют купоном из плиток, можно взять этот же вид, которым укладывали по всей стене, а можно взять другую. Полоску для заполнения пространства отмеряют и вырезают из нужной плитки.
Советы
Метки для купона (вставки) нужно делать заранее.
Угловые швы идут встык
Метки, как отрезать плитку, делают снаружи, а потом с изнанки проводят линию от одной метки к другой, если прямая линия, или выводят нужный угол (как на фото, угол для проема двери)
Обрезают плитку болгаркой по намеченным линиям
Срезанный край плитки должен быть со стороны дверного проема
Дополнительно можно просмотреть видео.
Источник: www.remotvet.ru
Как уложить плитку без порожка под дверью
При оформлении отделочных работ в ванной комнате и санузле многие хозяева квартир решаются не устанавливать порог, а сразу прокладывать плитку под раму входных дверей.
Так в процессе работы появляется множество вопросов: «Как состыковать верно и эстетично облицовочный материал в данном месте?», «Как сориентировать межплиточный шов относительном проема дверей?» и много других.
Использование толщи двери для скрытия стыковочного шва
Когда необходимо выполнить переход от пола из плитки в коридоре к ванной комнаты, хорошо будет заступить из коридора в проём двери примерно на 2-2,5 см.
Очень важно в этот момент позаботиться о том, чтобы шов стыка проходил строго под закрытой дверью. Для этого необходимо определиться, в направлении открывания будущей двери, и ее шириной (как правило двери обладают тремя-четырьмя сантиметрами).
Необходимо на проеме нарисовать маркером толщину двери, определить ее центр, это и будет метка для стыковочного плиточного шва. Такую же пометку надо оставить на противоположной стене дверного проема и объединить их отрезком.
Разумеется, что, прокладывая плитку в коридоре, очень трудно заранее определить, где обязан находиться её конец по отношению к дверному проему, следовательно, излишнюю плитку необходимо отрезать.
Такое точное измерение положения двери и стыковочного шва очень нужно, для того чтобы при запертом состоянии двери просматривалась лишь плитка из коридора, и аналогичным образом со стороны ванной комнаты при замкнутом входе будет зрим пол лишь комнаты в которой находитесь.
Определение с направление укладки
Таким нехитрым образом получится, что сама дверь толщиной своего «тела» будет скрывать от взора стык и несущественную часть плиток.
Этот расклад плитки необходимо начинать выполнять с наиболее зримой стены, которая не будет перекрываться ни крупной бытовой техникой, ни объемной ванной или раковиной, потому что собственно на этом месте невероятно важно, чтобы в виду постоянно находилась ровная кладка.
От сюда следует первая плитка прислоняется ровно прямо к стене, но тогда могут быть обнаружены неровности. В таких довольно распространённых случаях надо пометить место, где получается нахлест, по отметкам осуществить срез болгаркой. В таких случаях часто образовываются сколы.
Зачастую их удается впоследствии просто замаскировать, но лучшего результата можно добиться, если в дальнейшем пройтись по месту среза шлифовальным диском категории «черепашка».
Маяковый ряд
После всего проделанного необходимо создать маяковую линию.
Для чего осуществляется прикладывание начальной плитки с отступом от стены на пять либо семь миллиметров, в случае если на стены ещё не укладывалась плитка, поставить маечек сигнализирующий о окончании кладки, после чего приложить ее к дальнему углу пола, также поставить засечку и объединить пометки линией.
По ней и будет укладываться маяковый первый ряд, ориентируясь на который уже будет осуществляться вся дальнейшая раскладка.
Источник: freegameinfo.ru
