Как правильно расположить межкомнатные двери?
С какой стороны правильно открывать межкомнатные двери?
С какой стороны правильно открывать межкомнатные двери, если, допустим, дверь открывается на себя?
По технике безопасности (скорее всего негласной) двери всё же должны открываться наружу помещения, ведь при любой существенной опасности, человек стремиться выбраться из помещения и если дверь будет открываться внутрь, то это может послужить основанием для несчастного случая, так как в панике человек просто напросто не сможет её открыть. Вот такие мои рассуждения по поводу этого вопроса.
По правилам пожарной, да и прочей безопасности все двери должны открываться наружу, чтобы когда в панике выбегаешь, то нужно было толкать дверь, а не тянуть на себя.
А вот по удобству в квартире дверь лучше открывать в сторону большого помещения и к стенке, если дверь на краю, либо в сторону, противоположную окну.
Межкомнатная дверь может иметь четыре положения при открывании: наружу вправо или влево и вовнутрь вправо или влево. При установке двери нужно учитывать место, где расположен дверной проем, наличие других дверей и другие факторы.
Попробую это показать на примере своего дома в котором все двери устанавливал сам лично.
При установке дверей я пользовался следующим правилом:
дверь должна открываться так, чтобы она не мешала идти в центр комнаты и в свою очередь не закрывала обзор комнаты
А теперь по порядку:
с большой комнаты в центре дома пять дверей ведут в разные комнаты и дверь (1) в любом случае открывается вовнутрь, так как уровень пола в этой самой маленькой комнате немного выше (на остальной площади пол на одинаковом уровне).
Я не могу поставить дверь (1) так как указано на рисунке (А), так как она закрывает проход к двери (2), поэтому остается один вариант (тот, что на главном рисунке).
Дверь (2) очень плохо устанавливать так, как на рисунке (Б) (две открытые двери закрывают проход) и плохо как на рисунке (В) – мы всегда ходим ближе к тому краю двери где находится ручка и когда темно есть большая вероятность травмироваться – остается тот вариант что на главном рисунке.
Аналогично не подходят варианты (Г), (Д) и (Ж) для дверей (4) и (5), а вариант (З) бракуем по тому случаю, что открытые двери усложняют проход к центру комнаты и закрывают обзор.
Осталась дверь (3), которую можно ставить как угодно но учитывая то, что большинство дверей открывается во внутрь комнат, ручки у всех дверей с правой стороны, рисунок на дверях направлен в одну сторону. выбираем вариант что на главном рисунке.
В итоге двери 2, 3, 4, и 5 установлены очень удобно и не мешают свободному перемещению по дому (можно даже бегать), а дверь (1) хоть и не совсем удобно, но тоже не мешает и хорошо вписывается в интерьер с остальными.
Источник: www.remotvet.ru
Как правильно поставить межкомнатные двери?
Двери в обычных квартирах могут отворяться и внутрь, и наружу. Однако в маленьких помещениях, включая объемы санитарного профиля, обязаны отворяться наружу. Такое расположение поможет быстро выйти жильцу из объема при экстренной необходимости. Однако, если здраво рассудить о этих предполагаемых катастрофах, то реальных источников, кроме взрыва бытового газа, я не припомню. То есть, если у вас используется бытовой газ (в трубах) в квартире присутствует — то двери должны открываться только наружу. Что касается других частей жилых помещений, там дверям правильно открываться в большую по размеру комнату. К примеру, створки в проеме между коридором и залом отворяются в зал.
В случае, если вход расположен в углу, дверь должна открываться к ближайшей стене. Есть такое мнение, что в случае расположения входной двери посередине стены, ее створки должны открываться к электро выключателю. Это делается для быстрого и удобного включения света. Однако две последние фразы я могу поставить под сомнение, так как легче представить электровыключатель, чем перевешивать двери. Более того, может быть несколько выключателей на один светильник.
Если две межкомнатные двери расположены рядом, при открывании они не должны задевать друг друга. И, главное, расположенные рядом двери не должны блокировать одна другую.
А в какую сторону должна открываться квартирная дверь? Несколько десятилетий ее проектировали открывающейся вовнутрь. Сохраняется устойчивое мнение, что причина заключается в легкости ее вскрытия уполномоченными на то службами.
Как же я был удивлен лет 35 назад, оказавшись с Финляндии, когда ВСЕ наружные квартирные двери открывались только наружу, причем на дверях ПРИНЦИПИАЛЬНО отсутствовали ручки для открывания. Дверь открывалась за счет подтягивания замкового ключа в случае его попадание в ячейку замка.
Я уже был готов нажать «кнопку» ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ, как по работающему фоном радио (07ч 02м ) сообщили, что в Таганроге в городском доме произошел взрыв бытового газа. Так что опасность — существует не на словах.
Дверь в доме Министерства промышленности строительных материалов. 1956 год
Открывание межкомнатных дверей не нормируется санитарными нормами и правилами противопожарной безопасности. Единственное, к чему это относится – к входной двери в помещение: она должна открываться наружу, или правильнее сказать по ходу движения. Это самый правильный вариант с точки зрения пожарной безопасности. Но… Обычно межкомнатные дверные блоки устанавливают так, чтобы они открывались внутрь комнаты, из коридора. Это продиктовано тем, что двери, открывающиеся в обратном направлении, мешают при заносе мебели или крупной бытовой техники. И надо учесть, что в открытом состоянии двери не должны перегораживать помещение, из этого следует, что лучше установить открывание полотна в сторону ближайшей стены, т. е. входя в комнату, мы должны видеть сразу все, что в ней находится и происходит.
Также двери должны открываться из меньшего помещения в большее. Тогда они не будет занимать дополнительное место в маленьком помещении.
А дверное полотно в детскую должно обязательно открываться внутрь комнаты, чтобы иметь возможность ее выломать его, если ребенок случайно закроется.
Что касается санузлов, то здесь наружное открывание двери, кроме экономии и так небольшого пространства, еще и делает санузел безопасным на случай, если человеку станет плохо, и упав на пол, он заблокирует дверь.
И еще обратите внимание, что если вход в комнату находится посередине стены, то и открывание должно быть в сторону выключателя. Посмотрите схемы, дающие общее представление о принципах открывания межкомнатных дверей.
Ну и, конечно, как прозвучало в комментарии выше, стоит обратить внимание на раздвижные двери, двери-гармошки, которых сейчас много на строительном рынке. Они дадут Вам возможность, сэкономить пространство. Удачи Вам!
схемы открывания межкомнатных дверей
Источник: 7dach.ru
Виды межкомнатных дверей по вариантам открывания, как и куда они должны открываться в квартире
По правилам пожарной безопасности межкомнатные двери в квартире должны открываться наружу. Для загородных домов это предписание не действует: выбор направления распахивания зависит от желания хозяев. Еще один разрешенный вариант — раздвижная конструкция.
Типы межкомнатных дверей по варианту открывания
Существует несколько разновидностей межкомнатных дверей.
Распашной вариант считается классическим. Монтируется на петли на стойке, в закрытом состоянии входит в специальный паз. Раскрываться может внутрь или наружу. Дверь может быть изготовлена из разных типов материала, снабжена замком или задвижкой.
Раздвижные ездят на специальных роликах. Могут иметь 1 или 2 створки. Применяются в небольших пространствах. Главное их преимущество — безопасность.
Раскладные складываются в гармошку. Часто используются в общественных заведениях для создания интерьера.
Строительные нормы и правила СНИП
По нормам входная дверь открывается наружу. Это делает более затруднительным взлом. Важно договориться с соседями по лестничной клетке о направлениях открывания, чтобы в случае пожара не препятствовать выходу других людей из горящего здания.
В детскую устанавливают дверцы, открывающиеся внутрь. Это нужно, чтобы избежать ситуации, при которой несовершеннолетний запрется в комнате. Удобнее выламывать конструкцию, которая открывается в комнату.
Конструкция для выхода из ванной должна распахиваться в коридор. Это связано с тем, что в случае пожара человеку проще будет открыть проход, толкнув дверь. Кроме того, такая мера предотвратит ситуацию, при которой потерявший сознание подопрет изнутри дверцу: ванную можно будет легко открыть, помощь приедет быстрее.
Кухня является самой пожароопасной частью дома. Ведущая из нее межкомнатная дверь должна открываться наружу, чтобы человек в случае возгорания легко мог покинуть пространство помещения. Можно устанавливать и раздвижной вариант. При открывании створки не возникнет дополнительных затруднений с выходом.
Все комнаты с небольшой площадью, имеющий выходящий в коридор дверной проем, в квартире открываются наружу. Такая планировка позволяет быстро выйти находящимся в них людям. Кроме того, отпирающаяся внутрь дверь может легко оказаться заблокированной, если находящийся внутри потеряет сознание.
Для гардеробной или кладовки лучше выбирать раскладные или раздвижные дверцы. Поскольку открывающийся внутрь вариант установить получается редко из-за малого пространства помещения, часто люди выбирают конструкции, распахивающиеся в коридор. При возгорании они могут стать лишним препятствием, задержать покидающих горящее пространство людей.
Как спланировать систему отрывания
Расположение межкомнатных дверей должно соответствовать требованиям пожарной безопасности. Следует проконсультироваться со специалистом перед установкой, чтобы не столкнуться с затруднениями в случае опасности.
Дверь в комнату должна открываться так, чтобы не затруднять выход из других помещений. Если дверцы сталкиваются, существует риск, что люди будут мешать друг другу покидать помещение во время возгорания.
Существуют дверцы правого и левого открывания. Чтобы сделать планировку максимально безопасной и удобной, рекомендуется использовать различные комбинации и чередования: можно расположить их так, чтобы при единовременном открывании двери не соприкасались, люди не оказывались запертыми.
Некоторые люди предпочитают планировку по фэн-шуй: восточная философия говорит, что дверь должна открываться внутрь, чтобы не выпускать из дома счастье. Но это опасно: такая система может создать препятствие при пожаре. Кроме того, двери внутреннего открывания легче взломать. Установить дополнительную дверцу для лучшей шумоизоляции и сохранения тепла при таком варианте не удастся.
Раздвижные конструкции станут хорошим вариантом для комнат, в которые можно беспрепятственно входить всем членам семьи. Они легко распахиваются, занимают мало места, не причинят вреда людям при резком открывании и закрывании. Кроме того, такие варианты обладают приятным внешним видом, могут стать элементом интерьера.
Источник: odveryah.ru
Как правильно установить межкомнатные двери: советы практиков
В этой статье вы найдете подробную инструкцию о том, как правильно устанавливать двери межкомнатные в проемы из различного строительного материала.
Вкратце процесс монтажа выглядит следующим образом:
- Выбор и покупка двери, коробки, наличников и добора (при необходимости).
- Подбор и приобретение петель, замка или дверных ручек.
- Демонтаж.
- Подготовка проема.
- Сборка коробки.
- Врезка петель.
- Врезка ответных частей петель на полотно двери.
- Предварительный крепеж коробки и навешивание двери на нее.
- Выставление и окончательный крепеж в проеме.
- Врезка замка или ручек.
- Подгонка и крепеж обналички.
Несмотря на изрядное количество пунктов, понять как правильно установить межкомнатные двери под силу любому. Но делать это нужно аккуратно и не торопясь. Давайте рассмотрим каждый шаг подробнее и убедимся в этом.
Выбор новой двери в магазине
Прежде чем покупать новую, нужно замерить ширину старой. При условии, что проем не будет изменяться в размерах, берете такой же ширины.
Следует знать! Если замена двери происходит в проеме гипсокартонной перегородки, то не стоит приобретать тяжелую деревянную. Плохо усиленный каркас может не выдержать такой нагрузки!
Коробка и наличник подбираются под цвет дверного полотна. Варианты коробки могут быть разные: МДФ, деревянная, ламинированная.
Покупка скобяных изделий для новой двери
В первую очередь нужно определиться, какие вам нужны петли: левые или правые. Для этого представьте, с какой стороны от вас они будут находиться на двери, если вы открываете ее на себя. Еще учитывается то, какой рукой вы беретесь за ручку.
Например, вы правой рукой открываете (ручка находится слева), при этом петли находятся справа. В таком случае вам необходимы именно правые петли.
Следует знать! Российские и европейские мастера по-разному определяют левые и правые двери. У нас учитывается открывание на себя, а у них – от себя. Получается, что наша левая дверь у них будет правой.
При выборе замка следует учитывать, что толщина его корпуса не должна превышать половину толщины дверного полотна.
Демонтаж старой межкомнатной двери
Для демонтажа межкомнатной двери понадобится следующий инструмент:
- ломик-гвоздодер;
- небольшой топорик;
- молоток;
- крестовая отвертка;
Если демонтируемая дверь установлена в проем из металлопрофиля, то достаточно будет снять ее с петель и открутить отверткой саморезы из коробки, которые держат коробку.
Если коробка в кирпичном или бетонном проеме прикреплена гвоздями, то в дело пойдет ломик с гвоздодером и молоток. Топорик можно использовать для более удобного снятия полотна с петель.
Для этого подсовываем его узкой частью под нижний просвет между дверью и полом и за ручку приподнимаем – она снимется с петель.
Подготовка дверного проема
Вот мы и подошли непосредственно к решению нашей задачи: как правильно устанавливать межкомнатные двери. Перед тем, как приступить к монтажу, нужно подготовить под нее проем.
Если размеры старого полотна и коробки совпадают, то можно без опасений приступать к следующему шагу. Ну а коли нет, то нужно будет придать проему необходимые габариты.
В этом вам поможет наша таблица:
Ширина
полотна (мм)
Следует знать! Подгонка и сборка дверной коробки перед началом установки межкомнатной двери нужно обязательно измерить ее ширину и высоту с точностью до миллиметра! Размеры могут отличаться от заявленных производителем. Подготавливайте проем с учетом фактических габаритов, что бы потом не пришлось переделывать дважды.
Сборку удобнее производить на ровной плоскости. Идеальную поверхность обеспечит стол. Либо можно делать это на полу, предварительно постелив чистый картон.
- Начинаем с подгонки верхней поперечной части. Для этого отпиливаем ее по ширине дверного полотна плюс 6 миллиметров.
Вот таблица для наглядности:
| Размер притвора (мм) | Ширина полотна (мм) |
| 600 | 606 |
| 700 | 706 |
| 800 | 806 |
| 900 | 906 |
- Далее отпиливаем вертикальные части коробки так, чтобы между полом и дверным полотном оставался зазор, минимум 10 мм. Это в том случае, когда двери без порога. Если планируется порог, то длина стоек должна равняться высоте полотна + 6 мм. Не забудьте учесть толщину вертикальных частей.
- Точная ширина горизонтальной части у вас должна равняться ширине полотна+6 мм+толщина двух стоечных брусков. Например, если ширина полотна у вас 800 мм, а толщина коробки 30 мм, то поперечную планку нужно отпилить размером в 866 мм (800+6+ 2*30).
- Следующий шаг – распил поперечины и стоек под углом 45 градусов. Для этого понадобится ножовка с мелким зубом и стусло.
- Теперь нужно скрепить саморезами по дереву верхнюю часть коробки с двумя боковыми.
Следует знать! Перед тем, как вкручивать саморезы, необходимо предварительно засверлить отверстия под них. Диаметр сверла должен быть на одну четверть меньше толщины самореза.
Крепеж петельных частей на коробку и дверь
Как правильно установить межкомнатные двери: видео
Петли удобнее врезать до того, как вы прикрепили ее в проеме.
Для врезки петельных частей вам потребуется следующий инструмент:
- Фрезер или хорошо заостренная стамеска.
- Линейка.
- Дрель с тонким сверлом.
- Отвертка или шуруповерт.
- Кисть для лака.
Петли крепятся на расстоянии 20 сантиметров от края полотна. На коробке должна быть притворная часть петли (со штырем), а на самой двери – ответная (с отверстием под штырь).
Для выемки под петли используется фрезер, либо стамеска. Сначала нужно приложить петлю к месту ее крепления, обвести карандашом. После этого делается углубление около 2,5 мм.
После того, как ложе для петли сделано, крепим ее на поверхность. При этом не стоит забывать о необходимости сначала засверлить отверстия под саморезы.
Следует знать! Все открытые участки древесины обязательно обрабатывайте защитным лаком! Это убережет коробку и дверь от рассыхания.
Крепеж коробки и навешивание двери
Следующий шаг — крепеж собранной коробки межкомнатной двери (см. Как собрать дверную коробку без проблем) к стене и навешивание двери на нее.
Для этого потребуется:
- дрель с победитовым сверлом (если проем из кирпича или бетона);
- отвертка;
- молоток;
- уровень;
- клинья.
Перед крепежом коробки делаем отверстия в ней. Далее по ним рассверливаем в проеме отверстия под дюбель.
И после этого саморезами укрепляем к стене следующим образом:
- Сначала верхнюю часть.
- Потом уровнем выставляем низ. При этом следим за размерами проема.
- Закрепляем верх и низ вертикальной части коробки саморезами.
- Вставляем клинья.
Теперь можно навесить и запенить щели. Применять для этого лучше профессиональную пену (под пистолет). У нее низкий коэффициент расширения. Для того, чтобы расширение пены не привело к выпиранию коробки, вставьте между нею и дверным полотном кусок фанеры.
Врезка замка в межкомнатную дверь
После полного застывания пены (около 12 часов) можно врезать замок в межкомнатную дверь.
Для этого понадобится:
- дрель с перьевым сверлом по дереву;
- стамеска или фрезер;
- кисть для лака;
- отвертка;
Порядок работ следующий:
- отмеряем 1м от нижнего края двери;
- размечаем на торце полотна границы корпуса замка;
- рассверливаем нишу под корпус перьевым сверлом;
- фрезером или стамеской делаем углубление для видимой части замка с торца;
- обрабатываем лаком получившееся углубление;
- вставляем замок и крепим его;
- размечаем на коробке границы притвора замка;
- высверливаем под него полость;
- обрабатываем лаком;
- вставляем и крепим притвор.
Монтаж обналички для межкомнатных дверей
- делаем замер и отпиливаем вертикальные и горизонтальную части;
- с помощью стусла делаем запилы под углом 45 градусов для получения эстетичного внешнего вида;
- прибиваем обналичку финишными гвоздями (с уменьшенной шляпкой) к коробке.
Теперь ваша дверь выглядит красиво и готова к использованию. А вы на практике знаете, как установить правильно.
Источник: sdelaidver.com
Установка межкомнатных Дверей
Оформление дверного проема
(для чего нужны “доборы”)
2
Оформление дверного проема (1)
Варианты оформления дверного проема
В типовых квартирах толщина стен может быть различной, так часть из них – капитальные стены (около 20 см), другие – межкомнатные перегородки (около 8см) и, наконец, стены санузла, которые еще тоньше (4-5см). В то же время основная масса дверей на нашем рынке продается в комплекте с коробками шириной не более 8-9 см. О том, как устанавливать дверь в санузле и что при этом делать с широкими коробками, уже говорилось выше. А сейчас рассмотрим ситуацию, когда толщина стены, в проем которой устанавливается дверь, как минимум, в 1,5-2 раза превышают ширину дверной коробки.
В подобных случаях поступают следующим образом – дверной блок совмещают с той поверхностью стены, которая считается лицевой. Как правило, это коридор, куда выходят все двери. Тогда на этой стороне двери можно использовать тот же наличник, что и на остальных. Правда, с другой стороны прибить такой же наличник уже не удастся из-за недостаточной ширины этого проема. В лучшем случае, с изнанки шов закрывают узкой раскладкой. (рис.5.1В.) Это самое простое, недорогое, поэтому самое распространенное решение, однако и не самое лучшее, т.к. во-первых, раскладка совершенно не сочетается с наличниками остальных дверей квартиры, если посмотреть из глубины комнаты в коридор, это сразу видно, во-вторых, проем может и не иметь требуемой прямоугольной формы, следовательно, дверь установленная вертикально будет только подчеркивать его кособокость. И в-третьих, углы этого проема, отделанные также как и стены комнаты – краска или обои, будут самыми повреждаемыми местами.
Более рациональным представляется вариант с применением доборов (расширительных планок). С их помощью можно как-бы увеличить дверную коробку, т.е. сделать ее ширину, равной толщине стены. (См. Рис.) Тогда и со стороны комнаты можно использовать те же наличники, что и на лицевой стороне.
Однако эту планку нужно к чему-то крепить. Значит необходимо ровное основание. Поэтому откосам проема нужно придать прямоугольную форму, т.е. чтобы их контур повторял контур дверного блока, а внутренняя поверхность откоса была перпендикулярна внешней. Как правило, для этого откосы штукатурят (рис.5.1A.). При этом всегда существует риск повреждения декоративного покрытия коробки новых дверей. Кроме того, дерево может впитать влагу, содержащуюся в штукатурной смеси, и тогда ее почти наверняка поведет, а дверь вообще перестанет закрываться. Мокрых процессов можно избежать и воспользоваться предлагаемыми вариантами расширения дверной коробки.
Если ширина проема превышает ширину дверного блока как минимум на 5-10 см, то можно применить вариант 1.
Для его реализации можно использовать толстую фанеру или ДСП. Из листа выбранного материала выпиливается панель, ширина которой равна толщине стены. Еще до начала установки двери этот кусок шурупами прикрепляется к изнаночной части стоек и верхней части дверной коробки. Далее установка двери уже с “расширенной по стене” дверной коробкой происходит обычным порядком. Конечно, установка такой широкой коробки значительно усложняется, а значит, увеличивается и стоимость этой операции, которая возрастает почти вдвое, но результат вполне оправдывает высокую цену.
После установки расширенной таким образом коробки получается проем требуемой прямоугольной формы. Остается только заделать щели между панелями и стеной, и по окончании малярных работ можно прибивать и приклеивать к их поверхности любые декоративные планки и прибивать наличники (рис.5.2.). Если же использовать для панелей фанерованный материал, покрытый шпоном той же породы, что и дверь, можно обойтись и без “доборных” планок. (рис. 5.3.)
Дверная коробка может быть закреплена с краю панели или посередине. Однако, если необходимо, чтобы дверь распахивалась полностью, тогда край коробки с петлями должен находиться в плоскости стены. Этот способ позволяет оформить дверной проем глубиной до 25 см. Если же размеры проема не позволяют воспользоваться первым вариантом, то делать нечего, придется штукатурить откосы проема, на которые затем крепяться расширительные планки, при помощи клея или тонких гвоздиков без шляпок.
Для недорогих дверей, комплектующихся строганными, нетонированными коробками, подойдет вариант 2 (см. рис.5.4.).
На коробку установленной двери прибивается брусок, который затем окрашивается или тонируется вместе с коробкой. Брусок можно прибить и вровень с поверхностью коробки (рис.5.4В) или с отступом около одного сантиметра (рис.5.4А). Прибивается он, как правило, со стороны, противоположной петлям. Хотя в некоторых сложных случаях приходится “наращивать” коробку с двух сторон – например, если стена или перегородка имеет сначала наклон в одну сторону, а от какой-то точки он меняется на противоположный. Такое случается, как правило, с перегородками из кирпича, гипсовых блоков или даже в панельных домах, к примеру, если строители поставили надломанную панель. В подобных случаях приходится “наращивать” коробку не по всей длине, а только ее часть, постепенно сводя толщину “доборного” бруска “на нет”.
Делают это следующим образом – брусок смазывают клеем (ПВА), затем прибивают или привинчивают к коробке, а после того, как клей схватится, гвозди или шурупы вынимают и его сострагивают “по стене”. Со стороны петель “доборный” брусок придется крепить с отступом от края коробки. Тогда он будет смотреться, как продолжение наличника. Однако в этом случае дверь уже нельзя будет распахнуть полностью – на 180 о .
“Канадские двери” некогда очень популярные в нашей стране из-за своей низкой цены подарили еще одну идею оформления дверного проема (вариант 3) (рис.5.5.). До этого привычная коробка, представляющая собой брусок с четвертью, воспринималась у нас, как единственно возможный вариант. “Канадская” коробка состоит из двух частей: широкая доска толщиной около 20 мм и ограничительная рейка размерами – 10х20-30мм. Доска отпиливается в нужный размер “по стене”, и далее дверь устанавливается наиболее универсальным способом – при помощи шурупов. Причем, можно не беспокоиться о том, что крепежные отверстия будут видны, т.к. ограничительная рейка, прибиваемая на последнем этапе установке, закроет их полностью. Недорогие отечественные дверные блоки, нередко обладая полотнами довольно приличного качества, часто комплектуются сырыми, сучковатыми и нешлифованными коробками. Чем тратить деньги и силы на доведение этих изделий до пристойного состояния или на “расширение”, например, по варианту 2, иногда имеет смысл отправить “родные” коробки сразу на помойку и купить разборную канадского типа.
Не беда, если вы не нашли нужного комплекта. Практически на любом рынке можно найти сухую строганную сосновую доску нужной ширины и толщины и рядом же купить ограничительную рейку нужного размера. К недостаткам этого варианта можно отнести то, что дверь, открывающаяся внутрь комнаты, будет установлена в глубине проема. Только для стен толщиной 10-15 см такой вариант обычно не вызывает возражений.
Перечисленные выше варианты оформления дверного проема касаются в основном тех дверей, коробки которых не имеют пазов для наличников или доборных планок, а таже тех блоков, расширирительные планки которых не имеют достаточной жесткости. Такими коробками комплектуются, в основном, финские, испанские и некоторые отечественные двери.
Для итальянских блоков и части отечественных дверей, которые снабжены коробкой с достаточно глубокими пазами для расширительной планки, есть возможность, используя клеющие свойства полеуретановой пены, обойтись без опасных для двери штукатурных работ.
После установки двери расширетельная планка вставляется в паз коробки и выдвигается таким образом, чтобы ее внешний край совпадал с плоскостью стены. Затем она фиксируется распорками и клиньями в нужном положении, и расстояние между стеной и планкой заполняется пеной. Чтобы исключить искривление доборной планки, между распорками и расширителем вставляют строганую доску. Получается своего рода кондуктор, к которому раширяющаяся пена прижимает декоративные планки. (рис.5.6)
Однако, несмотря на простоту этого способа, для его реализации требуется тоже немало времени, большая часть которого тратится на фиксацию расширителя в нужном положении.
С какой стороны дверного блока устанавливать доборы?
При установке дверей, в современной квартире или коттедже стараются придерживаться негласного правила: если в то или иное помещение выходит несколько дверей, а обычно это коридор, то именно эта сторона считается лицевой у всех дверей и с этой стороны все двери должны выглядеть одинаково. Отсюда следует, что доборы на двери нужно устанавливать только с противоположной, внутренней стороны дверного блока. Однако, в наших квартирах межкомнатные двери, как правило, открываются внутрь комнаты. Установка же доборов на внутреннюю строну дверного блока (сторона с петлями) существенно ограничит угол открывания двери. Так, дверь с широким доборам, как правило, распахивается не более чем на 90 о (см. Рис). Это обстоятельство не имеет значения, когда дверной проем находится в углу комнаты, и дверь открывается на стену расположенную перпендикулярно к плоскости двери. В остальных же случаях заказчику вместе мастером следует определиться с приоритетами, что важнее – единообразие внешнего вида всех дверей выходящих в коридор/гостиную или возможность некоторых дверей распахиваться на 180 о .
© М. Верикин
из книги “Подводные камни Евроремонта”
Источник: www.dveri-ust.ru
