Как подготовить дверной проем для установки двери?

Установка скрытых дверей

Как устанавливается скрытая дверь INVISIBLE от PROFIL DOORS

ОБЯЗАТЕЛЬНО на уровень готового пола.

Если пол не готов или Вы боитесь его повредить, то необходимо сделать закладные элементы на уровень готового пола (обычно 30 мм).

ДО завершения отделочных работ помещения.

Если установка все-таки проходит уже после завершения чистовых отделочных работ, необходимо предусмотреть возможность выведения уровня скрытого короба в единую плоскость со стеной. Для этого необходимо снять слой штукатурки вокруг проёма, при этом соблюдать наличие прямого угла при сопряжении плоскостей.

Минимальная толщина стены рассчитывается по толщине короба:

– для обычной скрытой двери INVISIBLE: 82 мм.

– для скрытой двери обратного открывания REVERSE: 69 мм.

Конструкция короба скрытой двери «на себя» схематично

Короб INVISIBLE благодаря конструкции устанавливается вровень со стеной.

Читать о стоимости и комплектации Скрытой двери Invisible >>>

Технические размеры короба Invisible

Передний паз – 7 мм.

Задний паз – 10 мм.

ЭТАПЫ установки скрытой двери

Подготовка дверного проёма

В ШИРИНУ рекомендуемый размер дверного проёма +100 мм.

Полотно (мм) Проём (мм)
600 700
700 800
800 900
900 1000

ВЫСОТА ПРОЁМА

Для установки стандартного комплекта INVISIBLE высотой 2000 мм рекомендуемая высота проёма 2060-2080 мм

Измеряется от уровня готового пола. MAX возможная высота изготовления короба INVISIBLE (по полотну) – 3000 мм

КОРОБЫ В РАЗРЕЗЕ

Установка скрытого короба в проём

Короб устанавливается в одну плоскость со стеной по переднему канту. Если рядом располагаются несколько дверей, то нужно учесть соотношение полотен по верхнему уровню.

Стоевые фиксируем в проеме и навешиваем полотно, регулируем в плоскостях при помощи скрытых петель. Выставляем зазоры между полотном и коробом, пеним.

Допустимые зазоры

По ГОСТу со стороны замка допустим зазор немного больше, чем со стороны петель, так как полотну на открывание необходимо больше места.

Рекомендуемые зазоры:

Со стороны петель 2-3 мм.

Со стороны замка 3-4 мм.

Наши монтажники для эстетики всегда стараются выставить одинаковые зарозы сверху и по бокам, то есть по 3 мм.

Облицовка

После установки ждем высыхания монтажной пены, обрезаем излишки и приступаем подготовке конструкции к отделке. Штукатурим, обшиваем гипсокартоном.

При расчете размеров деталей допустим зазор 5 мм. На боковых деталях со стороны примыкания к дверной коробке при необходимости необходимо сделать углубление, чтобы деталь поместилась в паз на скрытом коробе.

С обратной стороны для фиксации деталей обрамляющих проём можно закрепить брус компенсирующий расстояние. Затем с использованием ГКЛ обшить заднюю часть проёма.

Паз на коробе Invisible с обратной стороны – 10 мм, рассчитан на ГКЛ шириной 9 мм.

Revers – 11 мм, расчитан соответственно на ГКЛ шириной 10 мм.

После облицовки шпаклюем стыки гипсовой смесью, во избежание появления трещин рекомендуется наклеить на швы стеклохолст.

НЕСТАНДАРТ

Важно: скрытые петли AGB Eclipse (производство Италия), которые входят в стандартный комплект скрытой двери, устанавливаются на полотна весом не более 40 кг.

При установке скрытой двери нестандартного размера необходимо учитывать её вес и наличие отделки. Именно поэтому на полотна выше 2 метров на фабрике Profil Doors дополнительно врезается до 3 петель.

Особенности установки скрытой двери «от себя»

Короб обратного открывания REVERSE на любой стадии ремонта требует дополнительной подготовки проёма.

Из-за особенностей конструктива необходимо проштробить дверной проём с лицевой стороны по периметру в ширину 40-60 мм (в зависимости от ширины проёма) и в глубину 10 мм. В него утапливается широкое крыло короба до соотношения уровня переднего паза с поверхностью стены.

Комплект REVERSE поставляется с фабричными запилами под петли и замок. Стоевые уже зарезаны под 45″, их необходимо только подпилить по высоте и соединить с верхней перемычкой с помощью специальных креплений для стягивания (поставляются в комплекте).

Собранный короб ставим и закрепляем в проёме, вешаем полотно, регулируем в плоскостях, выставляем зазоры.

Важно учитывать наличие притвора и соответственно выставлять зазоры с обеих сторон.

Технические размеры короба Revers

Передний паз – 7 мм.

Задний паз – 11 мм.

Стоимость установки скрытой двери

INVISIBLE – 4000 Р.

(*При установке только 1 комплекта на адресе стоимость 4700 Р)

REVERSE – 6500 Р.

Гарантия Profil Doors-LOFT на монтажные работы – 12 месяцев.

Время монтажа в подготовленный проём 2-3 часа.

Если стены (дверные проёмы) не готовы, можем дать рекомендации строителям.

Важно: установка скрытых дверей нашей бригадой монтажников осуществляется в готовые проёмы.

Источник: profildoors-loft.ru

Как самостоятельно подготовить дверные проемы к установке дверей

С той целью, чтобы благоустроить жилые и коммерческие помещения создают межкомнатные двери. Цена на многие из них достаточно невысокая. Стоимость установки бывает различной, а некоторые и вовсе устанавливают межкомнатные двери собственными силами. Но, перед тем как их установить, стоит подготовить дверной проём, о чем и пойдёт речь.

Как происходит подготовка к установке

В первую очередь, стоит заняться подготовительными работами, чтобы установить дверь.

Советы при подготовке проёма:

  • бока у проема нужно подготовить так, чтобы они не сыпались, а те кирпичи, которые выступают, обработать штукатуркой.
  • его размер должен превышать коробку в несколько сантиметров, а расстояние между коробом и стеной после установки необходимо запенить;
  • его глубина должна быть одинаковой, а если имеются расхождения – стоит воспользоваться гипсокартонным листом;
  • в том случае, если он расположен на перпендикулярной стене, его необходимо в обязательном порядке изменить, иначе впоследствии придется сделать сложный монтаж – срезать наличник вдоль полосы, одну сторону стены наращивают, а другую обрезают.

Работа с дверным проёмом

Перед тем, как приступать к подготовительным работам с проемом, необходимо выполнить демонтаж прежних дверей. Делать это следует бережно и с осторожностью. Работа пыльная, поэтом следует предварительно защитить вещи, накрыв специальной плёнкой.

Затем, стоит приступить к подготовке. Размер проема в обязательном порядке должен соответствовать габаритам новой двери. Её стандартная высота составляет два метра, но проем следует расширить и сделать выше на пятьдесят миллиметров.

Помимо увеличения высоты и расширения, необходимо серьезно отнестись к такому параметру, как толщина. В домах советской постройки толщина составляла 75 мм. При приобретении новой двери этот параметр необходимо учесть.

В том случае, если толщина превышает указанный размер либо наоборот меньше него, а особенности стен не выдерживают такие габариты, то нужно установить расширительную коробку, именуемую добором.

Стоит отметить, если стена имеет меньшие габариты, чем добор, то её отрезают. Если не отпилить дверной элемент и не воспользоваться добором, то будет невозможно установить декоративный наличник, что приведет к некрасивому внешнему виду.

Каким образом уменьшить дверной проем в этом случае? Необходимо знать, что, если увеличить либо уменьшить ширину дверного короба, межкомнатная конструкция выйдет дороже. Соответственно, нужно строго отнестись к измерению стен, но не в одной точке, а лучше стразу измерить их в 3-х местах. Необходимо понимать, что эта величина должна быть равной со всех сторон.

Читайте также:  Как исправить доводчик двери?

При нахождении отклонений размеров, равных одному-трём см, стоит устанавливать добор либо отрезать коробку. Главное сделать работу качественно, чтобы в результате двери открывались и закрывались без затруднений.

А какие бы советы по подготовке дверных проемов к установке дверей добавили вы?

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Источник: tradinghub.ru

Установка межкомнатных Дверей

Теория и практика
установки дверей
в типовых квартирах
2 3 4 5

Установка дверей (теория и практика). (1)

Время, когда выполняется установка межкомнатных дверей, зависит от уровня ремонта. В его евроварианте, со значительным объемом перепланировки и возведением новых стен, т.е. когда есть возможность подготовить идеальный проем, а все поверхности вывести “в ноль” – двери можно устанавливать и в конце ремонта, благодаря чему они имеют больше шансов остаться неповрежденными. Однако большинство ремонтов проводится без выравнивания стен и пола, и поэтому двери приходится ставить сразу после проведения сантехнических и электротехнических работ, перед “маляркой” и “плиткой”. Такая очередность дает возможность исправить или замаскировать часть неровностей стен, которые станут хорошо заметны после установки дверей, а также “свести” шпаклевкой или штукатуркой выступы дверной коробки.
И еще один момент. В каждой квартире сегодня используют различные типы напольного покрытия (например, половая плитка или линолеум на кухне и ламинат в комнатах), а значит, нужно точно знать место, где будет проходить граница между ними. Место соединения должно быть точно под дверью. Определить это место без установленной двери весьма проблематично, поэтому необходимо, чтобы двери в квартире были установлены до укладки напольного покрытия.

Подготовка дверной коробки

Начинается установка дверей с подготовки деталей дверной коробки. Тип дверной коробки, которыми комплектуются межкомнатные двери, определяет способ их соединения. Так, например, для классических дверных коробок с прямыми углами (см. Рис. ), обычно выбирают самый простой в исполнении тип соединения, когда верхняя перекладина накладывается сверху на торцы стоек. Поэтому стойки таких коробок “торцуют” в т.н. стусле, т.е. отпиливают небольшую часть коробки с тем, чтобы образованная в результате этой операции плоскость обновленного торца была перпендикулярна внутренней поверхности стоек. Если стойки дверной коробки уже имеют такую плоскость, то торцовку стоек не производят.
Однако, большинство современных межкомнатных дверей комплектуется дверными коробками со сложным фигурным профилем (см. Рис.). Детали такой коробки можно состыковать только с помощью т.н. усового соединения, т.е. торцы сопрягаемых деталей коробок должны быть очень точно “запилены” под углом 45 о . Поэтому в тех случаях, когда дверной блок поставляется с коробками не имеющих фабричного “запила”, установку дверей следует начинать именно с подготовки (“запиливания” под 45 о ) стоек дверной коробки.
Особое внимание следует обратить на длину короткой, верхней части дверной коробки, т.к. ее размер определит величину зазоров между дверным полотном и коробкой в установленном дверном блоке. Обычно перекладину режут таким образом, чтобы ее минимальный, внутренний размер был на 6-7 мм больше ширины дверного полотна. Поэтому вначале необходимо с точность до миллиметра измерить ширину дверного полотна и прибавить к полученному значению 6-7мм.
Срез нужно делать с максимально возможной точностью. Линия среза должна быть образовывать прямой угол с боковой поверхностью детали. Поэтому для “запиливания” деталей коробки под углом в 45 о применяют т.н. поворотное стусло (ручное или электрическое). Деталь дверной коробки должна плотно прилегать к опорной площадке “стусла” и это ее положение нужно контролировать постоянно, т.к. даже небольшое отклонение приведет, в конечном итоге, к перекосу деталей в собранной дверной коробке, исправить который потом будет практически невозможно.

* Срез всегда лучше делать на минимально возможном расстоянии от торца коробки, для того чтобы в случае неудовлетворительного результата была возможность повторить попытку. Проверяют качество среза столярным угольником прикладывая его опорную часть к боковой поверхности детали. (См. рис.)
** Нередко стойки дверной коробки поставляются с уже вставленным в них уплотнителем, в этом случае резать коробку лучше без оного. Верхнюю часть уплотнителя предварительно нужно вытащить из коробки, в дальнейшем, “по месту”, уплотнитель аккуратно обрезают острым ножом.

Врезка фурнитуры

Дверные петли и замок/защелку обычно врезают на горизонтально расположенном дверном полотне. Для того чтобы избежать, на противоположном торце, появления вмятин от стружки и повреждений лакового покрытия, полотно двери опирают на подкладки толщиной 15-20мм, на которые сверху укладывают плотный картон или пенопласт от дверной упаковки.
Карты петель, лицевая планка замка (она прикрывает место врезки механизма замка на торце двери) и его запорная планка должны быть врезаны в дверное полотно и в коробку “заподлицо”, т.е. вровень с поверхностью. Допускаются исключения для верхней петли, т.к. глубина ее врезки определяется наличием и величиной у нее так называемого люфта. Кроме того, вся фурнитура должна “садиться” в вырезанные под нее гнезда плотно без зазоров, в крайнем случае, они не должны превышать 0,5-1мм.
Уже по итогам этой операции можно судить о профессионализме установщика. Полное отсутствие зазоров, например, между картой петли и телом коробки – признак мастерства. Причем, такого результата можно добиться не только используя специальным электроинструмент – фрезер, но и с помощью обычной стамески, молотка и очень тонкого острого ножа или скальпеля.
C их помощью делается выборка, границы которого в точности повторяют все обводы врезаемой детали. И карта петли “сидит” в нем плотно без всяких зазоров, в крайнем случае, с одного из краев он будет не больше 0,5-1,0 мм (рис.4.2. показать). Причем, ручная врезка обычно обеспечивает более высокую точность чем механическая (с помощью “фрезера”). Однако тут есть определенные тонкости.
Некоторые проблемы возникают при врезке деталей, контур которых имеет скругленные участки. И чем меньше радиус, тем труднее выполнить эту операцию с высокой точностью. Таким образом, фурнитура , врезаемые части которой имеют прямоугольную форму, лучше всего подходит для ручной врезки, а с закругленными углами – для механической. Кроме того, весьма проблематична врезка фурнитуры в, окрашенные по автомобильной технологии, коробки из МДФ. Т.к. от ударов по стамеске краска на соседних участках начинает отслаиваться, и четкой и ровной границы не получается. Поэтому для таких дверей лучше всего использовать уже упоминавшийся “фрезер”.
Однако продолжим. После того как будут сделаны выборки под петли на торце дверного полотна и карты петель будут закреплены в своих гнездах шурупами, на них надеваются оставшиеся половинки петель и сверху прикладывается стойка коробки. Положение петель отмечается на ней, и весь цикл по врезке карт повторяется, но уже на стойке.
Обратите внимание, что примеряется только стойка коробки, а не вся она целиком. Некоторые отечественные двери продаются с уже собранной коробкой, и тогда приходится ее разбирать. С одной “палкой” удобнее работать, а значит, с большей степенью вероятности можно гарантировать качественный результат.
После врезки петель дверное полотно переворачивается, врезается замок, ставятся ручки. Все опять же из соображений удобства, а значит, и снижения риска повреждения полотна во время этой операции. Запорная планка врезается уже после установки двери. Язычок замка смазывается любым красящим и легко удаляемым составом. Как правило, это клей ПВА, который во время ремонта всегда есть под рукой. Поворотом ручки язычок убирается, дверь закрывается, язычок выдвигается (даже в рифму получается), оставляя отпечаток на коробке, ну а потом – по этому следу делается прямоугольная выборка и врезается запорная планка.

Читайте также:  Как отрегулировать усилие доводчика двери?

Отпиливание стоек дверной коробки в нужный размер

Стойки режут с припуском на величину зазора/щели между дверной коробкой и полом. Традиционно его делают около 10 мм. Однако для некоторых дверей в квартире этот зазор делают больше. Так, для нормального функционирования вентиляции в квартире щель между дверным полотном и полом должна быть не менее 15-20 мм. Кроме того, величина этого зазора в многом зависит от горизонтальности пола, или от такого, например, фактора как наличие на полу ковра с длинным ворсом. Эти и другие “местные условия” нужно учесть перед данной операцией.
Разметку стоек, что бы не заниматься утомительными подсчетами, производят следующим образом. По окончании врезке петель, стойка, с ответными частями петель, вставляется в половинки петель, закрепленных на торце дверного полотна, и на стойке отмечается положение нижнего края дверного полотна и уже от этой отметки откладывается нужный размер.

*** Т.к. двери лучше устанавливать до укладки напольного покрытия, отчасти из-за его возможного повреждения, то при укладки паркета, ламината или плитки у мастеров возникает определенная проблема: как с точностью до миллиметра сделать вырезы в вышеуказанных материалах, с тем, чтобы они в точности повторяли профиль дверных коробок. В подобных случаях поступают следующим образом: в стойках дверной коробки, на предполагаемом уровне “чистового пола”, делаются запилы (до половины сечения дверной коробки), которые затем скалывается стамеской. Получается своего рода паз, в который при укладке напольного покрытия, заводят ламинат или плитку. Остающиеся щели заделывают затем цветным герметиком в тон дверной коробки.

© М. Верикин
из книги “Подводные камни Евроремонта”

Источник: www.dveri-ust.ru

Как установить дверь самостоятельно — подробный инструктаж

Ремонт в доме будет иметь незавершенный вид без установки такого элемента интерьера, как двери. Они ограждают жилое пространство от внешних негативных факторов, способствуют тепло и шумоизоляции, привносят уют и комфорт. Обычные, на первый взгляд, они отличаются между собой материалом, формой, цветом, дизайном, имеют множество классификаций и видов. Несмотря на свои отличия, все двери требуют определенных знаний и навыков по их установке. Это весьма кропотливая и ювелирно точная работа для команды из двух человек. Несмотря на сложность работы, установка дверей своими руками вполне по силам любому, кто умело обращается с инструментом. Главное, все делать постепенно, размеренно, без спешки, соблюдая правила установки дверей.

Содержание

Технологию как правильно установить дверь можно разбить на несколько этапов:

  • Замеры, выбор, приобретение дверей.
  • Подготовка проема к монтажу новой двери.
  • Установка петель и замка на дверное полотно.
  • Сборка дверной коробки.
  • Монтаж доборных элементов.
  • Крепление дверной коробки в дверном проеме.
  • Соединение дверного полотна с коробкой.
  • Фиксация конструкции с помощью монтажной пены.
  • Крепление фурнитуры и наличников.

Для выполнения работ потребуется определенный инструмент:

  • молоток;
  • стамески на 16 и 20 мм;
  • рулетка;
  • фомка;
  • уровень;
  • шуруповерт и отвертка;
  • ножовка по дереву с мелкими зубьями;
  • стусло;
  • дрель и перфоратор;
  • по возможности фрезеровальный станок, циркулярка.

Материалы для установки двери:

  • дверное полотно и дверная коробка;
  • дверная фурнитура (ручки, петли, замки);
  • монтажная пена;
  • клинья;
  • гвозди, саморезы и дюбеля.

Подготовка дверного проема для установки дверей ↑

Перед тем как установить дверь, следует подготовить место установки. Если есть старая дверь, то демонтируем ее. Для этого при помощи фомки, избегая сильных и резких движений, снимаем вначале наличники. Аккуратно приподымаем и снимаем с петель старое дверное полотно. С помощью все той же фомки демонтируем дверную коробку, для облегчения процесса подпиливаем коробку в нескольких местах ножовкой. Довольно часто в домах дверную коробку цементировали. И чтобы её вынуть, придется разбить цемент молотком.

Для облегчения установки двери откосы можно выровнять и поштукатурить. В завершение подготовки очищаем дверной проем от строительного мусора. В случае если дверной проем ни разу не использовался, то можно сразу приступать к его замерам.

Проведение замеров, выбор, покупка ↑

Для приобретения нужной двери потребуются размеры по высоте и ширине, а также размеры откосов дверного проема. Так как в большинстве случаев дверной проем имеет неровные края, то следует снять размеры в нескольких местах и выбрать наименьший размер.

Важно! Когда снимаем размеры, следует учесть зазор между дверной коробкой и дверным проемом. Он должен составлять 10-15 мм. Установку дверей рекомендуют делать после укладки напольного покрытия, если такового еще нет, то в размерах следует заложить высоту напольного покрытия и зазор между полом и дверью. Для более наглядного замера можно положить в дверной проем части напольного покрытия. Это нужно, чтобы знать точный уровень пола, от него зависит свободный ход двери. Зазор между дверью и полом обычно составляет 10 мм.

Теперь, когда старые двери демонтированы, сняты размеры, а откосы выровнены и ошпаклеваны, можно заказывать двери. Как правило, двери имеют стандартные размеры, но при необходимости можно сделать индивидуальный заказ исходя из размеров дверного проема.

[include title=»Реклама в тексте»]
Читайте также:  Как восстановить ламинированную дверь?

Чтобы правильно подобрать нужные двери, необходимо знать их типы и целевое назначение. Для установки в доме стоит обратить внимание на входные, межкомнатные и, при необходимости, на кухонные двери.

Выбираем также по способу открывания. Самый популярный вариант — это распашные двери. Изготавливаются двери примерно по одинаковой технологии — это обвязка и внутреннее заполнение. Силовая конструкция или скелет двери, куда вставляется замок и крепятся петли, обшивается ДВП, МДФ или иным материалом, а внутреннее пространство заполняется.

Существует несколько конструкций дверей — из массива, филенчатые и гладкие.

Гладкие двери, они же — щитовые, могут быть выполнены с внешним слоем из МДФ и ДВП, иногда такие двери обшивают пластиком. Их обычно красят, отделывают шпоном или ламинируют. Цена таких дверей колеблется в зависимости от материалов и способа обшивки. Самыми практичными и доступными являются двери, обшитые ламинатом. Двери, покрытые краской, могут быть как дешевыми, так и дорогими. Все зависит от типа материала и способа покраски. Самыми дорогими являются двери, облицованные натуральным шпоном.

Филенчатые двери выделяются своей открытой конструкцией и наличием рисунков, узорной резьбы и витражами. Такие двери могут заполняться стеклом, резными панелям, а также другими материалами. Изготавливают их из цельного массива ценных пород дерева или комбинированных материалов. Цены на филенчатые двери зависят от типа материалов. Самые дешевые и доступные сделаны из мягких сортов дерева, а также из комбинированных материалов (МДФ, HDF).

Двери из массива изготавливают из ценных пород дерева. Это сказывается в первую очередь на их цене и весе, они весьма высокие. Двери покрыты лаками и различными пропитками, тем самым они хорошо защищены от повреждения насекомыми, грибками и плесенью.

Выбрав нужные двери и получив их, приступаем к поэтапной установке дверей.

После покупки распаковываем дверное полотно, наличники, дверную коробку, доборы, фурнитуру. Тщательно проверяем все на наличие трещин, сколов или иных повреждений. До того момента, пока не врезан замок, петли или иная дверная фурнитура, двери можно вернуть производителю.

Источник: strmnt.com

Как подготовить дверной проем для установки двери

Работа по установке входной металлической двери может проходить как в один, так и в два этапа. Если установка двери осуществляется в новый дом, в котором дверной проем не требует подготовительных работ, то в этом случае мы можем сразу приступать к установке дверной коробки.

В два этапа работа по установке входной двери проходит в том случае, если приходится выполнять дополнительную работу по подготовке дверного проема. Обычно такой вариант возможен при замене старой входной двери или при установке дополнительной входной двери.

Я убедился в вышесказанном на своем примере. Дверной проем в моем доме имеет ширину 900 мм. Первая дверь, которую я устанавливал, имела ширину коробки 860 мм. Когда решил установить другую, более качественную и надежную дверь, то получилось, что ширина дверной коробки была 900 мм.

То есть в принципе дверь можно было установить, но не оставалось зазора для выравнивания двери, а так же не было зазора, который можно было бы качественно заполнить монтажной пеной. Пришлось расширять дверной проем на 50-55 мм с одной стороны.

Требования к дверному проему для установки входной металлической двери

После проведения демонтажа старой входной двери необходимо еще раз провести контрольный замер дверного проема, так как рекомендуемое расстояние между его торцами и дверной коробкой должно быть в пределах 20-25 мм.

С помощью рулетки необходимо измерить высоту и ширину дверного проема. Если зазор между торцами дверного проема окажется меньше чем 20-25 мм, то в этом случае нам предстоит выполнить работу по расширению дверного проема. В редких случаях приходится выполнять работу по уменьшению дверного проема, это в основном связано с тем, что работа по демонтажу старой входной двери была проведена не аккуратно. Так же это может быть следствием того, что когда устанавливали эту дверь слишком широкие зазоры между дверным проемом и дверной коробкой были заполнены цементно-песчаной смесью и при выполнении демонтажных работ этот слой ЦПС обсыпался.

При уменьшении дверного проема принцип действий понятен – в деревянном доме к торцам дверного проема необходимо закрепить доски или бруски, в кирпичном доме или в квартире уменьшить дверной проем можно выполнив дополнительную кладку, например, из силикатного кирпича. Кирпич используют в том случае, если уменьшение дверного проема предусматривает расстояние более 30 мм с каждой стороны.

Если для уменьшения ширины дверного проема расстояние не превышает 20-25 мм с каждой стороны, то в этом случае на торцы дверного проема можно нанести слой ЦПС с армирующей сеткой, что так же позволит выровнять торцы дверного проема.

При расширении дверного проема необходимо выполнять работу аккуратно, чтобы добиться максимально ровных торцов и что самое главное не получить зазор между дверной коробкой и торцами проема больше рекомендуемых размеров, чтобы в дальнейшем не пришлось выполнять дополнительную работу по уменьшению дверного проема. Для получения качественного результата при расширении дверного проема необходимо использовать специальные инструменты и выполнять ряд требований, которые предусмотрены при проведении этой работы.

Расширение дверного проема в деревянном доме

Так, например, для расширения дверного проема в деревянном доме можно использовать бензопилу. Сначала с одно края дверного проема наносим линию разметки, как показано на фото (А). Далее, с помощью бензопилы, по нанесенной линии разметки проводим обрезку торца дверного проема по всей длине, как показано на фото (А или Б).

Если нет возможности сделать обрезку по всей высоте проема, то можно сделать запилы на расстоянии около 20-30 мм друг от друга, как показано на фото (В) и с помощью стамески (топора) убрать части дерева между запилами. В этом случае запилы можно делать простой ножовкой по дереву, не используя бензопилу.

Примечание: Если расширение дверного проема в деревянном доме вы осуществляете, делая запилы, то желательно чтобы запилы имели одинаковую глубину.

Расширяя дверной проем с использованием бензо- электропилы важно соблюдать меры безопасности, чтобы не получить травму:

  1. Используйте только заточенную цепь, а так же соблюдайте правила натяжки цепи рекомендованные в техническом паспорте, эти два требования необходимо выполнять для того чтобы во время работы цепь не заклинивало и чтобы она не слетала с шины бензопилы.
  2. Работать необходимо в защитных очках, чтобы опилки и мелкие куски древесины не повредили глаза.

Источник: www.builderclub.com