Из чего делается входная дверь?

СТРОИМ С НАМИ

Из чего состоит дверь

Содержание:

Дверью называется конструкция, которую устанавливают в проём предусмотренный в стене, используемый для входа и выхода из помещения.

Состоит она из следующих элементов:

Также есть дополнительные элементы, такие как:

• Порог;
• Добор;
• Притворная планка;
• Замок;
• Уплотнитель;
• Доводчик и т. д.

Дверная коробка

Неподвижный элемент конструкции, который надежно закрепляется в проеме. Коробка состоит их одной горизонтальной и двух вертикальных перекладин. Именно к ней крепятся петли, на которые и надевается полотно.

Дверные коробки различаются между собой по внешнему виду, конструкции, материалу отделки и изготовления.

В классическом варианте коробка собирается из брусков с выбранными четвертями, что в дальнейшем позволяет организовать притвор полотен.

Для крепления наличников телескопического вида в коробке предусмотрены продольные прорези. Также распространены дверные коробки и без них для накладных наличников. Самым подходящим материалом для изготовления данного элемента двери является ДСП, МДФ или массив. Также встречаются короба из алюминия и стали, однако их популярность намного ниже, поэтому применяются только для общественных зданий.

Наружная отделка дверной коробки может быть из различных материалов: ПВХ, ламинат, шпон. Поверхность дверной коробки из массива дерева можно подвергнуть морению. В большинстве случаев наружная отделка коробки проводится примерно по той же схеме, что и полотна. Разница заключается лишь в том, что мастер может использовать материал другого цветового оформления. Обычно предпочтение отдается более темным по сравнению с полотном тонам.

При выборе толщины коробки необходимо учитывать толщину стен. В идеале они должны быть одинаковыми. Только в таком случае удастся установить наличники. Если стена толще коробки, то используются доборные планки. С помощью доборов можно без особых проблем увеличить толщину короба и подогнать ее под нужные параметры.

Для фиксации коробки к стене используются анкеры. Роль уплотняющего материала играет монтажная пена.

При несовпадении ширины может применяться черновая коробка, которая устанавливается заранее. Изготавливается фальш-коробка из железа или сосны. Данный способ подгонки толщины под нужные размеры в России применяется крайне редко. Более распространенными являются металлические уголки, устанавливаемые между стеной и коробом. В последующем проводится их запенивание. При использовании такого подхода процесс монтажа входной двери значительно удешевляется, упрощается и ускоряется. К недостаткам данной технологии можно отнести недолговечность пены. Через несколько лет она потеряет свои свойства и рассыплется, что негативно скажется на жесткости крепления коробки к полотну

Также дополнительно коробка по всему периметру может быть оснащена уплотнителем. Делается это для повышения звукоизоляционных и теплоизоляционных свойств.

Производители дверных коробок обычно поставляют свою продукцию разобранной. Она упаковывается отдельно от полотна. Однако есть и те, кто реализует сборные конструкции. Полотно уже закреплено на коробе. Такие двери уже готовы к установке и не требуют дополнительных манипуляций по сборке. Работа монтажника будет заключаться только в установки короба в проем с последующим его закреплением.

Кроме этого, на рынке представлены металлические короба, которые могут убираться в стену. Данная технология используется в раздвижных дверях. Существует два типа таких коробов: для отделки под штукатурку и для отделки под гипсокартон.

Внешний вид двери во многом зависит от формы коробки.

Дверное полотно

Это открывающаяся часть двери. За счет ее подвижности осуществляется закрывание и открывание проема в перегородке или стене.

Существует довольно много характеристик, по которым различаются полотна, однако самыми значимыми являются следующие:

• способ открывания;
• функциональное назначение;
• тип заполнения;
• конструкция;
• вид используемого для производства материала;
• наличие остекления;
• форма;
• материал отделки.

Наличник

Устанавливается поверх дверной коробки. Выполняет декоративную функцию, делают внешний вид двери более привлекательным за счет маскировки щелей, возникающих в процессе монтажа между стеной и установленным дверным коробом.

Дверные наличники классифицируются по нескольким признакам:

• по материалу изготовления и используемой отделки;
• по внешней стороне формы профиля;
• по методу крепления.

К наиболее популярным формам профиля относятся плоские, полукруглые и фигурные профиля.

Классификация по методу крепления делит наличники на два вида:

• Телескопические. Вставляются специальными крыльями в заранее подготовленные в коробке прорези. Для их фиксации достаточно просто приложит небольшое усилие. Линия соединения становится практически незаметной. Использование телескопических наличников дает возможность отказаться от использования доборных элементов толщиной на 1-2 см большей, чем короба. Вертикальные и горизонтальные части могут стыковаться между собой под углом в 45° или 90°.

• Накладные. Прибиваются маленькими гвоздиками к дверной коробке или приклеиваются.

Для производства наличников используется массив дерева, фанера, МДФ или ДСП. Изделие из массива дерева можно обработать при помощи морилки или шпонирования.

Материал и цвет наличника нужно выбирать таким образом, чтобы они подходили к коробке.

Форма профиля наличника влияет на выразительность двери в целом, особенно если они будут дополнены капителями и тумбочками.

Тумбочка – часть наличника, расположенная вертикально в его нижней области. С его помощью делается переход от наличника к полу или плинтусам.

Доборная планка

Доборная планка – это плоская доска, устанавливаемая вплотную к коробу или в имеющийся в нем паз. Добор используется для расширения коробки. Необходимость в этом возникает при недостаточной толщине коробки (стена толще).

Для производства доборов используется различный материал: ДСП, МДФ, массив хвойных пород деревьев, фанера. Изделие подвергается ламинированию, морению или шпонированию в тон короба. При расчете ширины добора необходимо учитывать толщину короба и стены. Доборная планка должна компенсировать разницу между этими параметрами. В данном случае под толщиной короба подразумевается ширина бруса, из которого изготовлена горизонтальная перекладина и вертикальные стойки.

Порог

Представляет собой кусок бруса, находящийся внизу двери. Он устанавливается в пол на месте стыка напольных покрытий двух помещений. Порог повышает теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства конструкции, а также ее огнестойкость. Кроме этого, данный элемент способен нивелировать разницу в уровне полов прилегающих помещений.

Существует несколько типов порогов. Самыми распространенными являются следующие:

• Планочные;
• Высокие (для туалетов);
• С притвором;
• С вентиляционными отверстиями;
• Другие.

Для изготовления порогов обычно используется древесина твердых сортов. Межкомнатные двери чаще всего не имеют порогов.

Уплотнитель

Может быть различного сечения, но самым популярным является трубчатое сечение. Уплотнитель прокладывается по периметру короба таким образом, чтобы заполнить собой щели между коробом и полотном. Основная задача этого элемента – повысить защиту помещения от проникновения внутрь помещения запахов, шума, пыли и сквозняков. Также уплотнитель служит для амортизации полотна, при его закрывании.

Для него в дверном полотне предусматриваются специальные пазы. Также уплотнитель может быть установлен в пазы, предназначенные для стеклянных элементов.

Дверная фурнитура

Ручка – устройство, позволяющее открывать/закрывать дверь.

Петля – изделие, соединяющее полотно с коробом. Отвечает за процесс открывания/закрывания.

Замок – сложное механическое устройство, предназначенное для запирания двери. Состоит из нескольких штифтов, отвечающих за блокировку.

Защелка – устройство для фиксации дверей в закрытом положении.

Задвижка – используется для запирания двери с одной стороны.

Фиксатор – изделие, позволяющее зафиксировать дверь в нужном положении или ограничить его ее движение.

Упор – приспособление для защиты стены от повреждения определенной области ручкой при открывании двери.

Глазок – устройство, вставляемое в отверстие двери на уровне головы. Используется для осмотра внешнего помещение изнутри без необходимости открывать дверь.

Источник: xn—–8kc3adudgetkfh.xn--p1ai

Как сварить дверь из металла

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

• профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
• лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
• металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

Источник: stroychik.ru

Виды и конструкционные особенности металлических дверей

Входная дверь — это конструкция, устойчивая к взлому, состоящая из дверной коробки с подвижно прикрепленным к ней металлическим полотном. При закрытии, полотно фиксируется в коробке при помощи запирающего устройства или замкового механизма.

В зависимости от конструкционных особенностей, металлические двери, помимо основной защитной функции, могут выполнять ряд дополнительных, обеспечивая:

• звуко-, теплоизоляцию;
• пуленепробиваемость;
• противопожарную безопасность;
• повышенную взломоустойчивость.

Варианты классификаций (конструкций) стальных дверей

Входные металлические двери можно классифицировать по следующим параметрам:

1. По назначению:

• Входные — устанавливаются на входе в помещение с улицы – рис. 1;
• Квартирные – монтируются непосредственно на вход в квартиру, дополнительно защищены подъездным помещением. Поэтому внешнюю отделку таких дверей можно разнообразить декором: деревом, ламинатом, зеркалами и т.д – рис. 2;
• Парадные — используются как входные группы для частных домов и административных зданий. Отличительные особенности: наличие нескольких створок, нестандартные размеры, эффектные элементы декора – рис. 3
• Офисные — по сути, те же квартирные двери. Но основное внимание уделяется не степени безопасности, а престижности внешнего вида, ведь входная дверь в офис «говорит» о статусе компании – рис. 4;
• Технические — простейшие конструкции металлических дверей, которые устанавливаются на первоначальном этапе строительства, а также – в различных учреждениях для специализированных помещений, требующих дополнительного уровня безопасности (склад, архивы, кассы, бухгалтерия);
• Тамбурные — монтируются на лестничной клетке, закрывая вход в сразу несколько квартир. Кроме того, что обеспечивают защиту от проникновения, служат дополнительно тепло-, звукоизоляцией, задерживают грязь и пыль. Обычно, отличаются простотой конструкции, одним запорным механизмом ригельного типа и скромной отделкой – рис. 5;
• Специальные (противопожарные, пуленепробиваемые) — не должны деформироваться от попаданий пуль или при высокой температуре в течение определенного времени (чем больше — тем выше класс). О методах сертификации и способах испытания качества специальных дверей можно ознакомиться в ГОСТе Р 51072-97 – рис. 6.

2. По способу открывания

3. По устойчивости к взлому

Обязательной сертификации для защитных дверей нет (кроме противопожарных конструкций и дверей для банковских хранилищ). Но многие производители, заинтересованные в изготовлении качественного продукта, проходят сертификацию добровольно. В соответствии с ней, все защитные двери подразделяются на 13 классов устойчивости к проникновению извне.

Первый класс – включает двери, которые можно вскрыть даже без применения физической силы, простейшим набором инструментов (лом, молоток, зубило). Такие двери обычно устанавливают в помещениях, где важно ограничить случайное проникновение (двери в подъезд, в различные пристройки к основному зданию — подвалы, подсобные помещения и т.д.) Второй — взломать можно только с помощью профессиональных отмычек или специальных электрических средств мощностью до 500 Вт (свыше 500 Вт — это уже третий класс устойчивости). Лучшим показателем для бытовой двери считается четвертый класс (противопожарные, пуленепробивные).

4. По конструктивным особенностям

В основе конструкции любой стальной двери — стальной каркас, сваренный из металлического профиля, с внутренними ребрами жесткости . К каркасу привариваются металлические листы и петли, на которые дверь крепится к коробке. Форма коробки может быть единой или составной (иметь замкнутую или П-образную разомкнутую форму).

В зависимости от количества стальных листов, конструкции бывают:

• однолистовыми;
• двухлистовыми;
• трехлистовыми (с внутренним дополнительным листом).

Чтобы обеспечить тепло- и звукоизоляцию используют различные материалы для заполнения внутреннего пространства каркаса, самые распространенные из которых — минеральная вата и полиуретан. А также – внешние уплотнители, закрывающие щели между дверным полотном и коробкой (силикон, вспененная резина, магнитные ленты).

Элементы защиты:

• наличники — часть дверной рамы, которая прикрывает щель между ней и проемом, в который эта рама вставлена;
• притворы — часть дверного полотна, выступающая наружу, которая закрывает щель между дверью и внутренней стороной рамы (затрудняет взлом двери фомкой);
• защита замка – металлическая пластина, которая закрывает замок от выбивания и вырезания;
• противосъемные анкеры – штыри, которые удержат дверь в коробке, даже если сбить петли;
• замки различных систем и видов (накладные, врезные, навесные);
• девиаторы (верхние, боковые ригели) — препятствуют отгибанию дверного полотна при попытке взлома.

5. По материалам декоративной отделки:

• искусственная кожа (дермантин, винилискожа);
• ламинат;
• ПВХ-пленка;
• шпон;
• фотопанели;
• МДФ;
• порошковое напыление;
• стекла, зеркала;
• деревянные панели (вагонка);
• массив натурального дерева и т.д.

Полезное по теме:

Источник: vproizvodstvo.ru

Самостоятельное изготовление железных дверей — чертежи, материалы и инструкция по монтажу

Несмотря на то, что в продаже множество моделей входных дверей, в некоторых случаях подходящий вариант выбрать довольно сложно. Одних не устраивают размеры по причине нестандартного проема в месте установки, другие боятся скрытых дефектов изделия, третьих смущает высокая стоимость комплекта.

Собственноручное изготовление металлической двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. Например, не придется беспокоиться о качестве конструкции, собрать ее получится по любому приемлемому чертежу, да и с оформлением проблем не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Этап подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старой двери и полной зачистки проема. Только после тщательного обследования состояния основы можно сделать вывод, подходит он для установки металлоконструкции или нет. Возможно, придется его сужать (расширять) в соответствии с требуемыми размерами, дополнительно усиливать. Последнее характерно для строений из ячеистых бетонов, древесины, а также из иных материалов при значительной степени изношенности. Следовательно, проводятся необходимые технологические операции.

После получения прохода в стене с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж металлической двери. Кроме определения габаритов каркаса и створки, следует выбрать и схему конструкции. В первую очередь, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Иногда целесообразно изготовить вариант «полуторки». В нем малая створка жестко фиксируется, но при необходимости временно расширить проем (например, при перемещении габаритных грузов) ее несложно распахнуть.

• Схема металлической двери составляется с учетом того, что между косяком и основой должен быть небольшой зазор (порядка 15 – 20 мм). Его называют монтажным. Он позволяет, во-первых, правильно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-вторых, дополнительно утеплить проем по периметру.
• Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его небольшом весе достаточно и двух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для проемов стандартной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом обязательно понадобится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все остальное – обычный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько сложнее, придется выбирать.

• Для каркаса подходят уголки или профили (со стороной в 4 см). Здесь стоит ориентироваться на предназначение конструкции, требования к ее устойчивости и вариант дальнейшей отделки. Если предполагается качественное утепление, повышенная прочность, то дверь из профильной трубы – лучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
• Обшивка рамы делается из листовой стали. Необходимо оптимально сочетать такие показатели, как общая масса полотна и его прочность. Но в любом случае использовать металл толщиной менее 2 мм не рекомендуется.
• Элементы крепления. Любая железная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в проеме фиксируется анкерными болтами. Исключение лишь для моделей, монтируемых в деревянных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к специальным рамам или к основе при помощи сварки или крупного метиза.

Все остальное – уплотнители, теплоизоляционные и отделочные материалы, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недостатке опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться накладными петлями. Навесы скрытого типа гораздо сложнее в монтаже, и здесь нужен профессиональный подход.

Порядок изготовления металлоконструкции

Железная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному алгоритму. Первоначально делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких проблем нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок сделаны грамотно, в точном соответствии с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую конструкцию правильной геометрии несложно. Необходимо лишь вести работы на идеально ровной, жесткой поверхности и постоянно контролировать углы. По окончании сборки косяка все швы тщательно шлифуются алмазным диском.

В обязательном порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. С помощью последних деталей производится его фиксация на стене из любого материала.

Дверное полотно

• Методика изготовления рамы абсолютно идентична.
• Для усиления устанавливаются ребра жесткости по выбранной схеме.
• Вырезается паз для язычка замка.
• Обшивка каркаса с одной стороны. Она производится способом крепления сваркой стальных листов, с небольшим напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы примерно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не более 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы между соседними участками выбираются в пределах 20.

• В зависимости от схемы, на этом этапе сборки металлической двери производится установка элементов крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

• Если предполагается утепление створки, то сразу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается между ребер жесткости, что предотвращает его проседание под собственным весом.

• Остается приварить второй лист металла на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
• Последнее, что нужно сделать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все стыки, сварные швы и покрасить грунтом, для исключения коррозии металла.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна абсолютно идентичны, за исключением глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в неподвижном положении, следует предусмотреть.

Финишная отделка

Сделать металлическую дверь своими руками – это еще не все. Необходимо ее оформить соответствующим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, достаточно просто; как правило, они окрашиваются. Но если речь идет о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее желательно декорировать. Выбор варианта – на усмотрение хозяина, и некоторые рекомендации в этом помогут.

Чем можно отделать полотно:

• Твердые материалы – многослойная фанера, ДВП, винипласт, деревянная вагонка, ламинат, МДФ с последующим покрытием лаком (бесцветным или с тонирующими компонентами).
• Для обтяжки створки используются дерматин, кожвинил.
• Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Так как воздействие атмосферных факторов минимально, то такая отделка прослужит долго. А с учетом низкой стоимости и простоты оформления – одно из лучших решений.

Сборка конструкции

По сути, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (при необходимости). Остается лишь установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то нужно сделать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. После готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и дополнительному, малому.

Завершающий «штрих» – установка изготовленной двери в проем и смазка всех трущихся деталей (о чем многие забывают). После этого можно констатировать – все, работа выполнена полностью.

Для тех, кто имеет навыки работы с металлами и желает получить железную дверь высокого качества при небольших расходах, ее самостоятельное изготовление – лучший вариант. Тем более что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это значит, что вход в дом будет не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, и блочная конструкция отлично впишется в интерьер конкретного строения.

Источник: bestdoor.guru

Чем отличаются стальные, железные и металлические двери?

Еще совсем недавно, говоря о входных дверях, покупатели и продавцы различали только два варианта: деревянные или железные. Входные двери из недорогих пород дерева давно уже стали элементом дачной жизни, в городских условиях и коттеджных поселках сейчас ставятся металлические, железные и стальные двери, которые часто путают, а точнее — считают их одними и теми же изделиями.

В салонах и строительных гипермаркетах продавцы готовы оказать помощь покупателям, но процесс выбора двери пройдет быстрее и эффективнее, если иметь первоначальные знания о предмете. Если вы будете расспрашивать продавца о «железной» двери, имея в виду стальную, можно приобрести совсем не то, что вам на самом деле нужно, и вернуться к необходимости выбора.

Железные двери

Эти недорогие изделия из мягкого легко деформируемого металла пользовались огромной популярностью, когда массовый потребитель начал отказываться от деревянных дверей. Железные двери до сих пор присутствуют на рынке, но относятся на текущий момент к экономклассу. Дверное полотно такой двери не имеет дополнительных ребер жесткости, толщина железного листа составляет 1–2 мм, замки и петли ставятся простейшие. Фактически, это имитация защиты жилья или офиса. Железную дверь легко вскрыть, в этом ее отличие от стальной. Такую дверь имеет смысл ставить как временный вариант во время ремонта или строительства, когда в помещении нет каких-либо материальных ценностей и никто не живет. Внешний вид у железных дверей обычно непритязателен, хотя некая видимость отделки может присутствовать. Железные двери всегда очень тяжеловесны, но при этом их легко взломать.

Металлические двери

Понятие довольно сомнительное и обтекаемое. Металлическими могут называть и железные, и стальные, и алюминиевые двери, и двери из так называемых «сложных сплавов», о которых вам толком никто ничего не расскажет. В цельной алюминиевой входной двери большого смысла нет, поскольку алюминий дороже стали, и используют его в основном из-за стойкости к коррозии. Входные алюминиевые двери широкого назначения обычно ставят там, где уместно их остекление — в торговых центрах, офисах, общественных зданиях. Алюминий частично используется в инновационных моделях входных дверей для дома, которые позиционируются как стальные — по материалу обшивки. «Сложные сплавы» означают тяжелую дверь экономкласса, которая дороже железной, но менее надежна, чем стальная. Всерьез рассматривать подобные предложения не стоит. Надежный сплав прост — это сплав железа с углеродом, который и называется сталью, в этом отличие стальной двери от металлической. Не углубляясь в «сопромат», можно сказать, что различные соотношения химических элементов и технологии получения сплавов диктуют свойства стали и ее стоимость. Кроме неизменных железа и углерода в формуле стали могут присутствовать кремний, марганец, сера, фосфор, хром и другие. Конкретные пропорции добавок определяют марку стали.

Стальные двери

Итак, если вы ищете надежную дверь из металла для частного дома или квартиры, к продавцу следует обратиться с вопросом о стальных дверях. Здесь уже будет иметь смысл обсуждать уровень взломостойкости, тепло- и звукоизоляцию, внешний вид двери.

Различают холоднокатаную и горячекатаную сталь. Технологических различий между ними на этапе выплавки нет, речь идет об окончательной обработке и раскатке металла в листы. Горячекатаная сталь получает форму листа в раскаленном виде, а холоднокатаная — когда сплав уже остыл. Листы небольшой толщины получают холодным способом, более толстые — горячим. В обшивке дверей для бытового применения в основном используют холоднокатаную сталь, которая позволяет создать легкую прочную конструкцию с высокой точностью подгонки всех деталей. Например, притворы можно изготовить правильно только из холоднокатаной стали. Технология изготовления дверей из холоднокатаной стали — сталегибочная. Из горячекатаных листов делают более грубые тяжелые двери для промышленных помещений, где не требуется высокой тепло- и звукоизоляции и нет высоких требований к внешнему виду дверной конструкции. Технология изготовления такой двери — трубно-сварная.

Итак, современная стальная дверь для дома должна удовлетворять следующим требованиям:

• Холоднокатаная сталь, сталегибочная технология изготовления.
• Толщина стального листа 1,5–2 мм.
• Комбинация сувальдного и цилиндрового замков 3–4 класса взломостойкости.
• Теплоизоляция из минеральной ваты или пенополистирола.
• Регулируемые дверные петли, защищающие всю конструкцию от перекоса и неплотного прилегания полотна к коробке.
• Притвор на дверной коробке, ребра жесткости в дверном полотне.
• Эстетичная внешняя отделка, качественная фурнитура.

Запирающая система — это 50% надежности входной двери. Современные стальные двери, помимо качественных замков, оснащаются противосьемными штырями — ригелями. Их функция — удерживать полотно в дверной коробке в случае, если петли сбиты или срезаны злоумышленниками. Производители железных дверей ничего подобного не предлагают.

Отдельно стоит остановиться на отделке стальных дверей. Для нее существует богатый выбор материалов, оттенков и текстур. Грамотно подобранные декоративные панели придают двери индивидуальность, а в премиум-классе способны превратить надежную стальную дверь в настоящее произведение искусства. Популярны стальные двери с отделкой шпоном натурального дерева. Такую входную дверь можно органично вписать в любой интерьер, сочетая по стилю с межкомнатными.

Отличия стальных дверей ESTA

После того, как определены различия между стальными, железными и металлическими дверями, покупатель зачастую утрачивает энтузиазм: заведомо некачественная продукция отсеяна, а дальше — стальных дверей на рынке много, и все кажутся одинаковыми. Действительно, большинство производителей не занимается собственными разработками, позволяющими как-либо выделять их продукцию, и даже продавцы-консультанты вряд ли дадут вам развернутый комментарий в пользу того или иного бренда.

Компания ESTA имеет свой авторский взгляд на создание стальных дверей. Все 20 лет работы на российском рынке ее технологии и конструкции постоянно совершенствуются, чтобы потребитель мог получить уникальный продукт. Каталог стальных дверей ESTA включает пять основных серий и несколько специальных. Каждая дверь может быть укомплектована дополнительными средствами защиты и эксплуатации, а вариантов отделки — несколько сотен. Конструкции ESTA идеально регулируются и прочно устанавливаются в любые дверные проемы, включая мраморные и деревянные. Монтажная рама крепится в 14 точках опоры. Главный короб изготовлен из усиленной стали, а неподвижный порог придает ему дополнительную прочность. Возможно изготовление дверей по уникальной технологии INVISIBLE — со скрытыми итальянскими петлями и коробом специальной конструкции. Такая дверь практически сливается с плоскостью стены, имеет элегантный внешний вид и повышенную взломостойкость, обеспечивает «эффект холодильника» без второго контура уплотнителя. Дверь закрывается герметично, не пропуская посторонние звуки и запахи.

Продукция ESTA — единственная на мировом рынке, в которой успешно сочетаются российские и итальянские инженерные разработки. В магазине готовых решений ESTA можно приобрести наиболее популярные варианты, а также двери по акциям — со скидкой или уценкой.

У вас появились вопросы?

Мы всегда рады новым клиентам и готовы проконсультировать вас по любым вопросам касающихся нашей широкой линейки стальных дверей и другой дополнительной продукции.

Источник: www.estadoor.ru