Чем заделать щели в деревянной двери?

Что делать, если рассохлась дверь

Вследствие низкой влажности в помещении, колебаний температурного режима и при нарушениях технологического процесса производства межкомнатные двери из древесины могут рассыхаться. В результате на их поверхности появляются различные дефекты:

• трещины и щели разной толщины;
• пустоты в местах соединения филенок и брусков обвязки;
• ослабление угловых стыков.

В случае если деревянные двери рассохлись в течение периода гарантийного обслуживания изготовителя – нужно немедленно потребовать от него устранения неисправностей, в противном случае за обращение к специалисту придется заплатить. Можно еще попытаться отремонтировать дверь своими руками.

Ремонт рассохшейся двери зависит от двух основных факторов:

1. В какой части двери возникла проблема, и какие конструктивные детали она затронула.
2. Насколько сильно повреждена дверь дефектами, вызванными усушкой.

Трещины, не превышающие по ширине нескольких миллиметров, можно устранить путем косметического ремонта. Для этого подготавливается смесь, состоящая из клея (подойдет даже обычный ПВА, хотя лучше использовать эпоксидную смолу) и опилок, цвет которых должен соответствовать цвету дверного полотна. Полученной пластичной массой затираются не только зазоры между элементами дверной обвязки, но и трещинки, образовавшиеся на древесной поверхности. После высыхания клеевого состава поверхность швов и заделанные трещинки аккуратно шлифуются мелкой наждачной бумагой. Затем дверь подлежит обработке лакокрасочными веществами, соответствующими выбранному стилю помещения.

В том случае, если величина щели достигает 10 мм и более, можно воспользоваться вставкой из того же материала, из которого изготовлены элементы двери. Покрытая клеем вставка помещается в зазор и затирается мастикой или эпоксидной смолой с опилками. С помощью подобных вставок регулируется глубина пазов, в которые вставляется филенка. Если филенка закрепляется в дверном полотне при помощи специальных раскладок, то можно просто снять их, установить в щель вставку и вернуть раскладки на место. Иногда для устранения щелей приходится полностью разбирать филенчатую дверь.

Если широкие трещины образовались на поверхности деревянных деталей, что свидетельствует об установке двери из не просушенной до нужного показателя влажности древесины, в таком случае без замены поврежденной детали не обойтись.

Иногда случается, что вертикальные стойки двери теряют устойчивое соединение с горизонтальными планками. В результате такого дефекта дверь может менять свою геометрическую форму. Вследствие этого она просто перестает закрываться.

Исправить эту проблему можно двумя способами: с помощью реставрации пазогребневого соединения элементов двери и путем наложения на стык вертикальных и горизонтальных стоек металлических уголков.

В первом случае осуществляется разборка двери. Закрепляющие нагели выбиваются при помощи металлической цилиндрической направляющей. После чего детали обвязки выводятся из соединения. Далее производится зачистка шипов и пазов на торцах стоек, а затем контактные места покрываются клеем и соединяются. Затем полотно фиксируется зажимным устройством, а в отверстия вставляются новые нагели, предварительно покрытые слоем клея.

Второй способ выглядит проще, но влияет на внешний вид двери. С обеих сторон полотна в местах соединения деталей обвязки (угловые стыки) крепятся металлические уголки. Для этого используются шурупы или саморезы. Чем больше используемый угольник – тем лучше результат. Данную технологическую операцию допускается проводить, не снимая двери с петель. Достаточно просто вернуть ей правильную форму с помощью подставленного снизу клина. При этом нужно следить, чтобы шурупы с двух сторон не встретились и не вышли наружу с другой стороны полотна. Все описанные выше операции позволяют реставрировать деревянную дверь, вернув ей функциональные способности и внешний вид, вполне удовлетворяющий эстетическим требованиям.

У нас собственное производство столярных изделий. Смотрите какие окна и двери мы используем в строительстве.

Москва: (495) 760-91-71
Санкт-Петерург: (812) 929-21-71
Бесплатный звонокпо всей России: (800) 100-53-13
Адрес электронной почты bio.msk@bk.ru

© Строительная Компания Биография.ру

Любое использование материалов со страниц сайта Биография.ру без разрешения автора запрещено!

Источник: biografiya.ru

Вопрос о ремонте деревянной двери

Как на этом форуме создать новую тему?

В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
Спасибо за понимание.

Темы в форуме

• 11-мар Двери ПВХ кто сталкивался?
• 18-дек дверь с эксцентриком
• 15-ноя Входные двери
• 06-окт Звукоизоляционные двери
• 19-сен Входная стальная дверь
• 22-мар Помогите поправить качество окра.
• 20-фев Межкомнатные двери – какие они б.
• 21-янв Цена как критерий для выбора двери
• 11-окт Межкомнатные двери. Выбор
• 05-июн Установка дверей совместно с пок.

• 20-июн Цена как критерий для выбора двери
• 20-июн Межкомнатные двери – какие они б.
• 23-фев Входные двери
• 24-сен Двери ПВХ кто сталкивался?
• 24-авг Дверь – необходимый элемент дома.
• 03-авг Вопрос про межкомнатные арки.
• 18-апр Межкомнатные двери: изысканная р.
• 27-мар Раздвижные и распашные двери. Чт.
• 16-фев что делать с дверью?
• 09-фев дверь с эксцентриком

• 24-ноя Входная стальная дверь
• 09-фев дверь с эксцентриком
• 04-авг Межкомнатные двери. Выбор
• 23-фев Входные двери
• 16-фев Установка дверей совместно с пок.
• 23-июл Какой замок самый надежный?
• 24-сен Двери ПВХ кто сталкивался?
• 21-дек Металлическая дверь и пена, как .
• 16-фев что делать с дверью?
• 19-апр Выбираю двери для ванной и туалета

• Отправить тему по email
• Версия для печати

• Пожаловаться на это сообщение
• Цитата

Сообщение РЎР°С?Р° » 20 май 2004, 08:33

• Пожаловаться на это сообщение
• Цитата

Сообщение гость » 25 май 2004, 21:46

• Пожаловаться на это сообщение
• Цитата

Сообщение Андрей » 02 июн 2004, 12:22

• Пожаловаться на это сообщение
• Цитата

Сообщение master » 13 сен 2009, 12:11

Если красить не предполагается, то этот вариант с одной строраны сложнее, с другой проще.
Если выбоины не большие и их немного: лучше дверь сразу покрыть тем, чем Вы захотели, а потом подобрать соответсвующий цветной воск (восковой карандаш) и им замазать поврежденное место. Цветных восков много, но покрытий для дверей еще больше. Поэтому лучше идти от обратного. Примерно выбрали цвет и тон покрытия, подобрали воск, откорректировали цвет и тон покрытия и за работу! Таким образом можно исправить небольшие, но явно бросающиеся выбоины, царапины и на дорогих дверях (600-1000 у.е.) и если их ни кто не видел, то будет знать только исполнитель! Только воск не покрывать морилкой.

Есть еще шпатлевки по дереву, под определенную породу. Да хорошее дело, но по сравнению с воском эффект не тот, место это видно! Основная проблема при шпатлевании такими шпатлевками – при последующем покрытии. Дерево и шпатлевка по разному впитывают морилки и даже краску. Надо будет прогрунтовать прошпатлеванное место. И только потом покрывать. Но работа эта непростая, хотя и не сложная. Конечно, лучше чтобы дверь не имела повреждений. Но обстоятельства и причины повреждений бывают разные.

• Пожаловаться на это сообщение
• Цитата

Сообщение Markus » 30 мар 2011, 09:57

Источник: www.masterovoi.ru

Методы утепления щели между межкомнатной дверью и коробкой

Есть ряд правил, по которым устанавливаются входные и межкомнатные двери. При монтаже их в соответствии с ГОСТом вариантов, как заделать щель, которая должна быть обязательно, много. Зазор обеспечивает беспрепятственное открывание и закрывание полотна, даже при условии его разбухания или незначительного перекоса.

Нормативы зазоров для стандартной двери

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

• в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
• двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

• Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
• Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

• Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
• В зимние месяцы проникает холод.
• Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

• Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
• Силиконовая масса.
• Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип, единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

1. Дверной косяк очистить от пыли.
2. Замерить необходимую длину ленты.
3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

• Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
• Вставить тубу в пистолет.
• Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
• Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
• Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
• Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
• После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
• По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Вывод

Методы утепления и закрывания щелей между коробкой и дверным полотном зависят от размера просвета, финансовых возможностей и типа материала двери. Реализовать любое утепление можно своими руками, без особых физических усилий.

Источник: mezhdveri.ru

Ремонт деревянных дверей

Двери как офисных, так и жилых помещений являются одним из главных интерьерных элементов, задающих тон общему стилю помещения.

Возрастающая популярность деревянных дверей объясняется не только их внешней элегантностью, но и добротностью, длительными сроками эксплуатации, хорошими звукоизоляционными качествами, экологической безопасностью.

Однако нарушение правил монтажа и эксплуатации изделий из древесины, а также влияние погодных факторов может привести к ряду проблем.

Особенности ремонта дверей

Основные причины для проведения реставрации деревянных дверей:

— проседание конструкций, вызванное выходом из строя петель или употреблением неподходящих крепежных элементов;

— слабо укрепленные коробки;

— изнашивание различных фрагментов дверного полотна;

— расклеивание и перекос филенок;

— плохое открывание и закрывание, появление посторонних звуков.

— необходимость в устранении недостатков внешней отделки.

Материалы

Первой необходимостью при ремонте деревянных дверей являются шурупы разных размеров с потайными, полупотайными и полукруглыми головками. Их длина может варьироваться в пределах 7–120 мм, толщина 1,6–10 мм.

Шурупы с потайной головкой, используемые для фиксации дверных петель, установки врезных замков и прочих элементов, закручивают в древесину конструкции исключительно заподлицо.

Для монтажа ручек, всевозможных задвижек, накладных замков может использоваться крепеж следующего типа, головки которого не будут являться препятствием для плотного закрывания двери и функционирования всех ее механизмов.

Посмотрите видео как отремонтировать деревянные двери

Также довольно востребованными деталями, применяемыми в реставрационных работах деревянных дверей, являются петли. Их конструкция представляет собой шарнир и две карты с отверстиями для шурупов.

Как правило, петли бывают трех видов: со стержнем, заделанным внутри шарнира; со стержнем, заделанным в одной карте и с вынимающимся стержнем. При выполнении ремонта деревянной двери необходимо следить за тем, чтобы обе карты находились в одной плоскости с бруском двери, иначе она будет неплотно запираться.

Устранение проседания дверей

Самая распространенная проблема, с которой нередко сталкиваются владельцы деревянных дверей – это их проседание и задевание за нижнюю часть коробки. В этом случае стоит самым внимательным образом осмотреть петли – при монтаже могли использоваться шурупы с неправильно подобранной резьбой. Такие крепежные изделия быстро выкручиваются из посадочных мест, что приводит к разбалтыванию петель. Эта ситуация подразумевает самый легкий способ исправления дефекта – подбирают шурупы с острой резьбой и плотно прикручивают петли на место. При необходимости допускается замена стандартных шурупов на более длинные, но с тем же диаметром головок.

Если дверь разбухла, деформировалась и цепляет за порог, что нередко случается в сырую погоду, не стоит выполнять обработку с помощью рубанка, иначе после высыхания древесины между дверью и полом образуется большая щель, которая станет причиной сквозняков.

В подобной ситуации необходимо, воспользовавшись подпорками или клиньями, приподнять дверь таким образом, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из толстой стальной проволоки изготавливают колечко и, тщательно смазав его машинным маслом, надевают на стержень петли. Таким же образом может быть употреблена в качестве импровизированной прокладки и небольшая шайба. После этих манипуляций клинья убирают, дверь возвращают на место.

При работе с неразъемными петлями вернуть просевшую дверь на свое место можно благодаря уплотнению отверстий под крепежные элементы. Самый простой способ – это вставка деревянных клиньев (дюбелей) с последующим закручиванием в них крепежных изделий. Также хорошо оправдывает себя совет по смешиванию древесных опилок с эпоксидной смолой и заполнению этим составом тщательно расчищенных отверстий. Петли возвращают на место, закрепляя их шурупами, после чего оставляют в таком положении до полного высыхания смеси. Спустя 24 часа двери навешивают на укрепленные петли.

В процессе восстановления работоспособности петель наиболее распространенными являются следующие ошибки:

— карты частично выступают из плоскости двери и мешают ее плотному закрытию. Чтобы исправить этот дефект, необходимо частично срезать древесину в гнездах, где закреплены петли;

— петли сильно углублены в посадочные гнезда. В этом случае полностью выкручивают шурупы, снимают петли и подкладывают под них картонную или пластиковую вставку таким образом, чтобы карты находились в одной плоскости с дверью;

— головки шурупов неплотно утоплены в отверстия, что нередко приводит к ослаблению или деформации крепежа. Для устранения недостатка шурупы тщательно закручивают таким образом, чтобы их головки находились вровень с плоскостью петель.

Укрепление коробки

Согласно строительным нормам, коробка должна плотно располагаться в дверном проеме: при наличии щелей она будет висеть на одних гвоздях либо крепежных штырях и быстро разболтается. Кроме того, через подобные отверстия теряется много тепла и ухудшается звуконепроницаемость помещения.

При обнаружении между стеной здания и дверной коробкой пустого пространства, ремонт проводят с помощью деревянных реек соответствующей толщины, аккуратно забиваемых в зазор. Также устранить щель можно и быстрозатвердевающими растворами – гипсовыми или цементными. Важно не забывать, что перед проведением подобного типа работ необходимо демонтировать наличники двери.

Если дверная коробка изначально была плохо зафиксирована, то необходимо принять меры по ее дополнительному укреплению. Для этого стойки и перекладины выравнивают, тщательно закрепляют в этом положении, после чего сверлят дополнительные отверстия глубиной 50 мм. В подобных случаях рекомендуется сделать 3 отверстия, в которые аккуратно забивают стальные штыри так, чтобы они выступали из плоскости на 15 мм. В двери напротив этих штырей также сверлят отверстия такого диаметра, чтобы крепеж не мешал ей плотно закрываться.

Устранение износа дверных брусков

При частой замене замков нередко случается, что фрагменты дверных брусков в местах врезки сильно деформируются. Для того чтобы избавиться от этого недостатка, понадобится деревянная V-образная «заплатка». При изготовлении такой детали важно учесть, что для работы пригодна только хорошо высушенная, высококачественная древесина.

В поврежденном бруске вырезается отверстие соответствующей формы, после чего туда помещается вставка, тщательно промазанная столярным клеем и дополнительно зафиксированная шурупами или нагелями.

Также для этих целей может использоваться деталь прямоугольной формы на прямых шипах.

При выраженных деформациях нижней части двери, удаляют разрушенный брусок, после чего заменяют его аналогичной деталью. Установку желательно осуществлять не насухо, а с помощью клея и закрепления бруска нагелями. В некоторых случаях (например, если выполняется ремонт входной двери), в ее нижней части можно сделать плинтус в виде широкой доски. Эта мера позволит защитить конструкцию от быстрого разрушения, возникающего в результате частого открывания дверей ударом ноги.

Восстановление филенок

При рассыхании и образовании неэстетичных трещин на дверном полотне, технология ремонта будет зависеть от сложности отдельно взятого случая. Так, трещины шириной около 2 мм тщательно расчищают, замазывают шпаклевкой и высушивают. Более широкие трещины заделывают вставками из подходящей по фактуре древесины.

Реконструкцию филенок проводят при снятой с петель двери, на ровной горизонтальной поверхности. Полотно зачищают от старого покрытия, шлифуют мелкой наждачной бумагой, устраняют трещины описанными выше способами, после чего подготовленную поверхность грунтуют, окрашивают и покрывают слоем лака.

Нередко встречается ситуация, когда филенчатые двери расклеиваются, теряют форму и перекашиваются. В таком случае дверь снимают с петель, осторожно разбирают, зачищают угловые соединения от скопившейся за время эксплуатации пыли.

При работах такого типа важно помнить, что этот способ подходит только для тех случаев, когда филенчатая часть закреплена раскладками; если же она вставлена в пазы брусков обвяза, то разбирать дверь нежелательно.

После зачистки все места соединений тщательно промазывают качественным столярным клеем, в обратном порядке соединяют бруски обвяза и возвращают на свои места филенки. Для закрепления всех элементов конструкции используют нагели.

Более простой способ ремонта филенчатых дверей предполагает укрепление угловых соединений металлическими уголками, устанавливаемыми с одной или двух сторон и фиксируемых шурупами. При необходимости уголки грунтуются и окрашиваются под цвет дверного полотна.

Ремонт обвяза

Несмотря на то что обвяз состоит из очень плотных и широких брусков, эти элементы также подвергаются износу. Фрагменты обвяза реставрируют методом установки новых брусков, оснащенных прямыми шипами. Вставка выполняется с помощью клея, после высыхания которого конструкцию скрепляют нагелями и производят финальную подгонку рубанком.

Если бруски обвяза деформированы либо полностью разрушены в области притвора, то необходимо аккуратно удалить изношенный фрагмент и изготовить из тщательно высушенной плотной древесины вставку нужной формы. Новую деталь закрепляют таким образом: в верхней части обвяза – прямым одинарным шипом, в нижней – прямым двойным. Для большей надежности места соединений можно скрепить нагелями.

Источник: nastroike.com

Ремонт деревянной двери, как заделать образовавшиеся дыры

Как на этом форуме создать новую тему?

В связи с большим количеством спама новые пользователи нашего форума могут открывать новые темы после публикации 3-х сообщений.
Ваш статус изменится и Вы сможете открывать новые темы кликнув по кнопке «Новая тема»
Обычно спамщики столько новых сообщений не пишут.
Спасибо за понимание.

Темы в форуме

• 11-мар Двери ПВХ кто сталкивался?
• 18-дек дверь с эксцентриком
• 15-ноя Входные двери
• 06-окт Звукоизоляционные двери
• 19-сен Входная стальная дверь
• 22-мар Помогите поправить качество окра.
• 20-фев Межкомнатные двери – какие они б.
• 21-янв Цена как критерий для выбора двери
• 11-окт Межкомнатные двери. Выбор
• 05-июн Установка дверей совместно с пок.

• 20-июн Цена как критерий для выбора двери
• 20-июн Межкомнатные двери – какие они б.
• 23-фев Входные двери
• 24-сен Двери ПВХ кто сталкивался?
• 24-авг Дверь – необходимый элемент дома.
• 03-авг Вопрос про межкомнатные арки.
• 18-апр Межкомнатные двери: изысканная р.
• 27-мар Раздвижные и распашные двери. Чт.
• 16-фев что делать с дверью?
• 09-фев дверь с эксцентриком

• 24-ноя Входная стальная дверь
• 09-фев дверь с эксцентриком
• 04-авг Межкомнатные двери. Выбор
• 23-фев Входные двери
• 16-фев Установка дверей совместно с пок.
• 23-июл Какой замок самый надежный?
• 24-сен Двери ПВХ кто сталкивался?
• 21-дек Металлическая дверь и пена, как .
• 16-фев что делать с дверью?
• 19-апр Выбираю двери для ванной и туалета

• Отправить тему по email
• Версия для печати

• Пожаловаться на это сообщение
• Цитата

Сообщение hyphen » 21 окт 2005, 12:40

• Пожаловаться на это сообщение
• Цитата

Сообщение Гость » 24 окт 2005, 11:55

Как заполнитель раньше использовали смесь столярного клея со стружкой и опилками (получалось как ДСП, хорошо, долго и вонюче).
Растворная смесь усохнет и растрескается.
Есть еще специальные шпатлевки для дерева, но они для тонкого слоя и при большом объеме растрескаются и рассыплются.
Сейчас можно заполнить получившиеся отверстия монтажной пеной (быстро, но не прочно и липко) или жидкими гвоздями (надо постепенно, давая высохнуть очередной порции).

Поэтому лучше подойдут жидкие гвозди с каким либо наполнителем. Т.е. заполняем часть пространства жидкими гвоздями, затем вставляем в эти отверстия или дырки обрезки дерева, можно и любой прочный, но не пыльный строительный мусор. Затем опять это подкрепляем жидкими гвоздями и так до нужного объема.
После высыхания такую поверхность можно обработать наждачной бумагой, зашпатлевать шпатлевкой по дереву, прогрунтовать и покрывать или краской или лаком.

Источник: www.masterovoi.ru