Как усилить полку из ДСП?

Как закрепить полку, чтобы она не прогибалась

Полки разной конструкции позволяют хранить всевозможные вещи – книги, горшки с цветами, канцелярские принадлежности, банки с консервацией и т.д. Любая полка должна быть надежно закреплена, нужно исключить подвижность и прогибы. Важен не только правильный монтаж, но и прочность материала. Существует несколько способов, как закрепить полку, чтобы она не прогибалась. Но, прежде всего нужно исходить из конструкции и материала самого изделия, а также особенностей строения стены.

Любые материалы и конструкции могут деформироваться. Риск прогиба нужно снизить до минимума. Благодаря этому полка будет надежно удерживать размещенные на ней предметы, и сможет прослужить многие годы.

Различные варианты, как закрепить полку

Есть несколько вариантов повышения устойчивости полки. Самый простой и эффективный вариант, как надежно закрепить полку – установить дополнительные крепежи. Можно поступить следующим образом:

  1. Подготовка металлических уголков. Такие изделия можно приобрести в магазинах стройматериалов. В случае отсутствия уголков допускается применение деревянных брусков шириной от 3 см. И уголки, и бруски надежно усилят конструкцию полки.
  2. Фиксация уголков или брусков. Их необходимо прикрепить с нижней стороны полки. Усиливающие элементы должны быть вровень с тыльной гранью. Крепить уголки с брусками следует шурупами. В случае с брусками для повышения надежности дополнительно можно применить клей.
  3. Если на полку будет оказываться высокая нагрузка, следует установить аналогичные элементы и сверху конструкции.

Еще один эффективный способ – установка перемычки посередине полки. На эту деталь будет перенесена часть нагрузки, что защитит полку от деформации. Но, необходимо понимать, что габариты и вместительность вследствие этого могут уменьшиться.

Необходимые инструменты

Самые простые способы закрепления полки вовсе не предполагают применения каких-либо инструментов. Но, если планируется более капитальная доработка конструкции, нужно обзавестись как минимум шуруповертом. Для подрезки стальных или алюминиевых уголков потребуется пилка по металлу. Зачистить края можно наждачной бумагой. Для подготовки деревянных брусков необходима обычная ножовка. Шурупы следуют подбирать исходя из выбранного материала, для металла и дерева применяются разные крепежные элементы.

Меры предотвращения прогиба полок

Прежде всего нужно учитывать размеры и вес предметов, располагающихся на полке. Чрезмерно большие и тяжелые предметы могут повредить всю конструкцию. Возможен не только прогиб, но и обрыв. Поэтому для тяжелых предметов, к примеру, банок с продуктами, лучше использовать полки, крепящиеся одновременно к стене и полу.

Избежать прогиба поможет правильный выбор материала конструкции. Для тяжелых габаритных предметов лучше выбрать металл или как минимум прочные доски. Легкие предметы сможет выдержать и плита ДСП небольшой толщины. Если конструкция устанавливается в помещении с повышенной влажностью, нужно выбирать полки из влагозащищенного материала.

Рекомендуемая глубина полки – 25-30 см. Но, это не строгое требование, поскольку прежде всего нужно ориентироваться на собственные потребности. Для тяжеловесных больших предметов стоит использовать полочку глубиной порядка 40 см.

Желательно, чтобы толщина полки была не менее 2 см. Такая конструкция выдержит даже достаточно тяжелые вещи. Изделие не должно быть слишком длинным. Оптимальная длина – до 90 см. При увеличении данного значения для исключения прогибов потребуется установка дополнительных поддерживающих элементов.

Важную роль играет крепеж. Небольшую полку для книг, цветов и канцелярских принадлежностей можно сделать навесной. Конструкцию для более тяжелых и габаритных предметов лучше смонтировать на металлические уголки.

Если нет возможности закрепить полку, следует как минимум периодически переворачивать ее на обратную сторону. Благодаря этому изделие будет самостоятельно выравниваться под весом размещенных на нем предметов. Однако переворачивать полку нужно регулярно, до того, как она начнет деформироваться.

Источник: homeasking.com

Полочки из ДСП

Дотянул, блин, до последнего дня перед вахтой. Уже позабыл, насколько геморно присадку делать с помощью линейки, карандаша и дрели.

Дискляймер: я мебелью не занимаюсь, и это даже не хобби, поэтому у меня нет шаблонов, кондукторов, фрезеров и т.п. Просто время от времени что-то нужно конкретное, а денег не много, или продают не совсем то, что нужно/хочется. Поэтому привычная технология: шканты и конфирматы. Разбираться не будет никогда. Распил заказывал, конечно. Дизайн меня, к сожалению (или к счастью) никогда не волновал, только функциональность. Немного процесса:

Найдены возможные дубликаты

Судя по последнему фото: заказчик доволен

Эта наглая морда везде лезет и всем интересуется)

Мой ворует шурупы

У тебя все равно дырки по бокам, накрутил бы пачку конфирматов да и все, с линейкой и шурупувертом шканты сложно ровно сделать

да, вручную и без фиксации материала капец как неудобно(( когда насверлил половину полок, уже пожалел. Ну в общем и целом норм получилось, в паре мест пришлось рассверлить, остальное зашло.

угловые струбцины нынче по стописят рэ, товарищ выше дело говорит.

Сколько у тебя секций в радиаторе?)) Зимой наверное Ташкент?)

Дохреллион) Это было сделано лет 20-25 назад, когда было жуууутко холодно, не топили толком, батареи были – одна петля трубы и пластинки. Вкупе с со свистящими окнами – валенки обязательны. Потом да, какое то время было жарко, а сейчас уже норм, т.к. оооочень экономит УК, топят по минимуму, регулируют по температуре за окном. Ну и сушить удобно шмотки) с двумя детьми норм, можно вечером школьное постирать, утром сухое.

Читайте также:  Как реставрировать мебель из ДСП?

Дверцы вешались в последнюю очередь) это предпоследнее фото. Последнее – первое.

Нене, изначально была голая стена. ДСП распил на заказ по размерам, чтобы вписаться по ширине в стол+комод. Потом разметка, сверление дырок и сборка. Первое фото – просто конечный результат, не начинать же пост с пачки досок.

Хммм. *ушел искать папку с фотками котов*

Спасибо за контент. Круто получилось

Переделка старого комода

Всем привет, хочется поделиться своим творчеством, полноценной реставрацией это не назвать набор инструментов у меня скудный, да и в специфических составах профи я не разбираюсь, так что это именно переделка.

Этот, немного, лубочный советский комод был найден на барахолке, ехать за ним пришлось не близко (спасибо брату за эту поездку). Из плюсов, крепкий, геометрию не повело, только сверху столешницей служил лист фанеры. Продавец хотел его сам реставрировать поэтому он был просушен и промыт, но объем работы его ужаснул, так он достался мне.

– частично разобран – все декоративные элементы были сняты (крепились на гвоздь с откушенной шляпкой);

– смыто старое покрытие – использовался Б52 + 646 растворитель (не хватило, был куплен “Престиж” на местном рынке);

– прошпаклеван, восстановлены края “юбочек” опоясывающие комод (VGT шпаклевка по дереву + опилки мелкие + пва);

– в некоторых местах был отломан шпон на ящиках, шпон толстый, вместо него использовался один из слоев фанеры;

– замена столешницы на мебельный щит + скругление краев и подгонка;

– покрыт морилкой Радуга-21 дуб;

– покрыт лаком petsilakka tikkurila (алкидный полуглянцевый лак с тонировкой, но кажется, уже снят с производства).

– собран, элементы посажены на свежие откушенные гвоздики;

Спасибо за внимание!

Полка для вина Луна

Как “солнечный” диск рождает луну, а та, в свою очередь становится хранителем вин, напитанных солнечным светом и как весь этот круговорот происходит, можно посмотреть здесь:

Полка на пять бутылок и один бокал.Изготовлена из дубового щита, шпона березы и дуба. Покрытие – масло. Нижняя часть дуги огорожена и образует небольшую полочку. Здесь можно хранить штопор или пробки.

Кровать-шкаф своими руками или Кто как развлекается в карантин (часть 1)

«Мне 30 лет, и я всё делаю сама» – так ближе к концу нашей работы сказал про меня мой чудесный напарник. Стоит добавить: «Здравствуйте, меня зовут Марина, и я вообще странный человек» 🙂

Года два-три я вынашивала Мечту. Однажды увидела где-то в инете видео про семейную пару, которая сделала себе кровать из кухонных шкафов – собрали несколько штук, сверху положили то ли реечное дно, то ли что-то ещё – в общем, получилась высокая кровать-шкаф. Мне понравилось настолько, что я захотела себе такую же. Но я чётко понимала, что покупать/заказывать это я не хочу, слишком трудо- и деньго-затратно для меня одной, а вот если бы кто-то из знакомых согласился сделать такую хрень вместе со мной… Вот это было бы даааа))) Я ещё в школе жалела, что у нас не было нормальных уроков труда, я очень хотела делать мебель))

Такой знакомый нашёлся. Чуть меньше чем через год после знакомства у него нашлось время и желание провернуть это дельце. И мы ввязались взялись.

Сразу скажу, что процесс занял примерно две недели, работали мы почти каждый день, но не по полному дню. И, ёлки-палки, мы настолько не вредные! Если бы мы начали процесс дня на 2-3 позже, мы бы не смогли потом докупить всё необходимое из-за карантина. Так что явно этот проект одобрен Вселенной))

Итак, вначале был Макет:

Потом Женя его посмотрел, позадавал вопросов, вогнавших меня сначала в ступор – типа «а как ты пол будешь мыть по бокам, надо ведь закругления сделать?» (мастерство не пропьёшь), обсчитал, прикинул распиловку фанеры (вся кровать сделана из фанеры 16 и 12 мм), и мы поехали по магазинам. Притаранили всё домой (ВАЗ-21099 – впихнётся всё), расставили, освободили плацдарм:

И понеслось. Размечали места под отверстия, пилили, сверлили…

Потом многократно собирали-разбирали, снова размечали, пилили, сверлили:

Ах да, периодически мы ещё клеили (по предыдущему фото тоже видно):

Столик абсолютно волшебный, он был нашим всем – на нём выполнялась основная часть работ.

После последнего фото может сложиться впечатление, что всё было чистенько-аккуратненько, но это вообще не так. Каждый раз был треш, но мы всё аккуратно хоть как-то прибирали.

А потом настала жесть. Два дня я в гордом одиночестве шкурила все детали шлифмашинкой. Вот где был треш по части пыли. Но всё когда-то заканчивается, и в итоге получилось вот такое лего:

В собранном виде (узкие внешние планки подгонялись по месту):

Потом всё это лакировалось, а видимые торцы ещё и красились:

Я перед финальной сборкой:

По пути были сделаны ещё небольшие стеллажи – опоры под письменную столешницу, а также кухонный шкаф нестандартного размера под обрезки этой столешницы:

Кхм, я так понимаю, что лимит на картинки исчерпан, поэтому продолжение – тут.

Читайте также:  Как собрать шкаф из ДСП?

Источник: pikabu.ru

Какие приёмы в ремонте старого шкафа из ДСП?

Хотелось бы прочитать советы тех домашних мастеров кому самими доводилось реставрировать старые громоздкие шкафы из ДСП.

Недавно я задавал вопрос

но как оказалось существенный ремонт требует сам корпус шкафа, потому что верхняя его доска сильно прогнулась и как оказалось, задник из ДВП (тоненькие) давно отломан – если бы он там был и крепко был прикручен, он бы худо-бедно, но все-таки бы держал форму, а там, как оказалось, форма нарушена.

Чем усилить шкаф?

Какие ребра жесткости и из чего поставить назад и как это лучше сделать?

Как выправить провисшую доску? Планирую перевернуть шкаф вверх ногами и наложить туда кирпичей или иной груз.

Фото для примера, но оно похожее.

1: Как и чем заменить петли дверец старых шкафов из ДСП?

Деформация плит ДСП под нагрузкой, растянутая во времени, – одно из присущих им и нежелательных свойств, которую можно было бы не допустить, если бы имелась опора по всему периметру нижней стенки или хотя бы под средней вертикальной стенкой.

Был аналогичный случай с полками во встроенном шкафу. Даже при незначительной нагрузке на полки, они деформировались чуть ли не под собственным весом, потому что термореактивная синтетическая смола, являющаяся связующим для древесных опилок – это условно твёрдое вещество. Но там всё просто, перевернул полки горбом вверх и продолжай пользоваться.

В примере с фотографии прогнулась только нижняя стенка шкафа, так как на неё давила средняя, державшая полки для вещей. Если бы и верх шкафа был загружен также или у него была жёсткая связь со средней стенкой, то и с ним произошло тоже самое. Исправить ситуацию можно двумя путями.

Первый – перевернуть нижнюю стенку. В данном случае придется переустановить крепеж стенки для фиксации её на боковых и крепления средней стенки. Данный вариант возможен, если величина прогиба не столь катастрофична и позволит втиснуть среднюю стенку без поломки крепления. Если же верхняя стенка имеет аналогичный прогиб, то, перевернув и её, никаких проблем не возникнет.

Второй способ заключается в подкладывании под середину нижней стенки шкафа опоры в виде бруса (или набора досок) высотой равной расстоянию от пола до нижней стенки в месте её примыкания к боковой стене. И пригрузкой шкафа подручным грузом.

Груз следует расположить ближе к боковым стенкам, а чтобы шкаф не превратился в качели, под боковую стенку, повисшую в воздухе, для страховки подложить ещё одну одну опору, но с небольшим зазором (5-10 мм) до края боковой стенки. По мере выгибания нижней стенки в исходное состояние, высоту страховочной опоры следует уменьшать, а на заключительном этапе убрать совсем.

Что дают эти два способа, можно продолжать пользоваться шкафом, без его переворачивания и привлечения кирпичей. Но и перевёрнутый шкаф – это тоже выход.

Задняя стенка шкафа, которая раньше выполнялась из фанеры, сейчас делается из листа (или нескольких полос) ДВП. Кроме организации пространства шкафа, она служит ребром жесткости для придания ему устойчивости. Но никакой критики не выдерживает само крепление стенки. Крепежа, идущего через каждые 100, а то 300 мм, явно не хватает. Достаточно подвигать шкаф по квартире, как листы ДВП отстают от шкафа.

Необходимо укрепить заднюю стенку большим, чем было количеством крепежа, через 50-60 мм. Если старые гвозди или шурупы не держат стенку, переустановить их в сантиметре от прежнего места. При этом прогнувшуюся нижнюю стенку не крепить, а дождаться, когда она выпрямится.

Компенсировать потерянную жесткость можно при помощи деревянного бруска 20х20 мм или гнутого металлического профиля CW/CD, с помощью которого крепят гипсокартон. Для этого концы бруска или профиля следует закрепить по диагонали шкафа вблизи его углов, просто, наложив сзади на стенку из ДВП. Впрочем, вариантов может быть несколько:

В качестве крепления использовать шурупы диаметром около 5 мм, входящих на глубину 20-25 мм в кромки вертикальных стенок.

Другой способ придания жёсткости шкафу – замена листов ДВП на фанерный лист, с которым полувековые шкафы стоят по сей день.

Источник: www.bolshoyvopros.ru

Какие держатели для полок в шкафу есть на рынке и как их правильно установить

Будь то шикарный гардероб или заурядный стеллаж, неотъемлемой частью любой подобной мебели считаются удобные и прочные полки. Казалось бы, что может быть проще монтажа горизонтальной плоскости, но на рынке сейчас есть масса новых фиксаторов и далее мы подробно разберем все основные виды держателей, а мастера получат рекомендации по установке полочной фурнитуры своими руками.

Выбор держателя зависит от материала, из которого сделана полка, размеров полки и проектной нагрузки на конструкцию.

Подготовка полок перед монтажом

  • При подготовке полок, прежде всего, необходимо учитывать вес который должна выдерживать конструкция.
  • Вторым фактором считается заметность. Вам нужно определиться устраивают ли вас накладные крепежи или нужны скрытые. Кстати, накладные крепежи считаются более прочными.
  • Не последнюю роль играет эстетическая составляющая, торцы полок должны быть отделаны, а крепежи смонтированы точно и аккуратно.
Читайте также:  Как наклеить самоклеющуюся пленку на ДСП?

Полки могут быть как стационарными, так и выдвижными.

Какой материал купить

В данном случае мы говорим о крепежных конструкциях. Выбор здесь невелик, крепежи для полок бывают стальными, пластиковыми и деревянными.

  • Стальной крепеж обеспечивает конструкции надежность и долговечность, так сборно-разборные системы делаются исключительно их металла. Если говорить о минусах, то стальные крепежи на порядок дороже всех остальных.
  • Пластиковые модели занимают бюджетный сектор, они недорогие и вполне надежные. Для шкафов, предназначенных для хранения одежды, пластик подходит отлично, а в нагруженных конструкциях, к примеру, шкаф для инструмента, от пластика лучше отказаться.
  • Из деревянных крепежей для поддержки полок используются только шканты, но подробней о них мы поговорим чуть позже.

Стальные крепежи обеспечивают гарантированную прочность.

Кромочная лента из шпона

Кромочные ленты применяются для облагораживания торцов ЛДСП и МДФ. Существует полимерный вариант ленты и лента из натурального деревянного шпона. Обе модели приклеиваются к торцу плиты при помощи термопресса, отличаются только виды клея.

В домашних условиях ленту можно приклеить при помощи обычного утюга, но этот способ отличается низким качеством, такие кромки со временем часто отслаиваются, поэтому данную процедуру лучше доверить профессионалам из ближайшей фирмы по изготовлению мебели на заказ.

Кромочную ленту из натурального шпона желательно клеить на профессиональном оборудовании.

Угловая стяжка

Мебельные уголки считаются самым простым и вместе с тем, одним из самых надежных крепежей. Существуют металлические и пластмассовые уголки, оба варианта отличаются высокой прочностью, выбор зависит от личных предпочтений хозяина и проектной нагрузки на конструкцию. Есть 2 способа крепления мебельного уголка:

Источник: obustroeno.com

Подготовка к сборке мебели: разметка и присадка ЛДСП своими руками

После того как детали мебели распилены в размер, а все видимые торцы оклеены кромкой, можно приступать к этапу подготовки сборки мебели. Он состоит из двух часте – разметка отверстий и присадка ЛДСП своими руками. Это довольно ответственный этап, от точности которого зависит внешний вид мебели и качество сборки.

Строго говоря, многие мастера пренебрегают разметкой и присадкой ДСП, предпочитая использовать струбцины и засверливаться сразу. Но для этого требуется иметь в арсенале несколько угловых струбцин и навык обращения с ними. Постоянно стягивать детали под прямым углом, чтобы точно засверлить и стянуть на конфирматы, а потом раскручивать их – довольно трудоемко и занимает много времени. Гораздо эффективней сначала сделать разметку деталей под крепеж, высверлить отверстия, а потом уже собрать мебель.

Разметка ДСП своими руками, нюансы и полезные приспособления

Корпусная мебель из ламинированного ДСП собирается на конфирматы (евровинты). Фурнитура в виде петель, направляющих, навесок и других выдвижных, поворотных, распашных механизмов устанавливается на саморезы. Так же в сборке могут использоваться шканты и полкодержатели. Если заранее продумать, где какой крепеж будет устанавливаться, а не «соображать по ходу дела», то сборка упростится в разы. Минимизируются и ошибки. Лишние, просверленные не там отверстия – не редкость даже у опытных сборщиков мебели.

Разметка ДСП представляет собой процесс отмера и очерчивания центров будущих отверстий для сборки. Отмечаются они и с лицевой стороны детали, и с торца, в месте соединения.

Кроме стяжки листов ДСП, необходимо размечать отверстия под петли, ручки и другую фурнитуру.

Для того чтобы процесс разметки проходил быстрее и точнее, используются мебельные шаблоны и кондукторы. Они предлагаются в огромном ассортименте различными производителями.

Зачем нужны мебельные кондукторы при разметке и присадке ЛДСП деталей? Дело в том, что в разметке мебели чаще всего используется «система 32», адаптированная под плиту ДСП толщиной 16 мм.

8, 16, 32, 64, 96, 128 – чаще всего встречаемые расстояния, которые придется размечать. Для установки петель, направляющих, ручек и другой фурнитуры. Поэтому для удобства лучше обзавестись специальным шаблоном.

Это может быть самодельный кондуктор, который представляет собой обычную деревянную линейку, прикрепленную одним концом к бруску под прямым углом. На самой линейке отмечаются и высверливаются небольшие отверстия (под карандаш), соответствующие повторяющимся размерам по «системе 32».

Стяжка листов будет произведена с помощью конфирматов (евровинты), поэтому для соединения нужно разметить центры для отверстий в обоих листах. Одно отверстие нс лицевой стороны листа, а другое с торца.

Для облегчения расчета местоположения сборочных отверстий используют специальные программы (например, Базис-Мебельщик). В формате 3D на чертеже изделия расставляется крепеж, а потом распечатываются карты присадки с чертежами деталей и размерами всех отмеченных отверстий.

Присадка ЛДСП своими руками

Присадка или рассверловка деталей также относится к подготовительному этапу сборки мебели своими руками.

Засверливают сквозные отверстия только под сборку конфирматами. Лучше использовать специальное конфирматное сверло. Можно обойтись без него: высверливать с лицевой поверхности сверлом толщиной 8 мм, а с торца – сверлом 5 мм. Но в этом случае не будет зенковки под шляпку конфимата. А значит «утопить» крепеж аккуратно вровень с поверхностью ДСП будет проблематично.

Под полкодержатели засверливают несквозные отверстия с внутренней стороны.

Под направляющие, петли, подъемные механизмы присадку ЛДСП своими руками с помощью сверла не делают, достаточно просто наколоть шилом для самореза по отметке разметки.

Источник: delay-shkaf.ru