Как покрыть пленкой ДСП?

Защитные покрытия ДСП: виды и особенности

ДСП или, если расшифровывать аббревиатуру, древесно-стружечные плиты, представляют собой один из наиболее популярных сегодня отделочных материалов, который широко применяется в отделке как жилых, так и офисных помещений.

ДСП привлекает потребителя довольно хорошим внешним видом, набором положительных эксплуатационных характеристик и, конечно же, невысокой ценой. При этом ДСП является довольно уязвимым материалом, который очень плохо переносит повышенную влажность, сильные механические воздействия и т.д. И дабы снизить этот пагубный эффект и защитить покрытие от различных внешних воздействий и применяются защитные составы.

Всевозможные защитные покрытия для ДСП позволяют существенно повысить срок службы материала, увеличить его устойчивость к воздействию вредоносных факторов и т.п. На сегодняшний день плиту можно защитить, подвергнув ее ламинированию, шпонированию или кашированию. Давайте же попробуем более подробно разобраться со всеми этими вариантами защиты.

При ламинировании плиту покрывают тонкой защитной пленкой, на которую наносятся всевозможные полимеры. Пленка соединяется с ДСП еще на стадии производства последней, и соединение это, надо сказать, довольно надежное. В результате плита приобретает свойства, сравнимые с пластиком.

Неудивительно, что ДСП — это хороший выбор тех, кто, к примеру, предпочитает собирать мебель своими руками. Здесь главное — не ошибиться с поставщиком. Так, качественные материалы на основе ДСП предлагает фирма Вияр.

Ламинированная пленка дает плите возможность спокойно переносить воздействие влаги, перепадов температур, небольших физических нагрузок и т.д. Кроме того, ламинированные ДСП выглядят куда более эстетично, и этот эстетичный вид сохраняется длительное время. Нередко ламинированные древесно-стружечные плиты применяют при производстве мебели, и применяют довольно успешно. В результате получается довольно красивая, долговечная и при этом недорогая мебель.

Каширование предполагает, что на плиту будет нанесена не пленка, а специальная бумага, также пропитанная полимерами и всевозможными пластификаторами. Бумага крепится к поверхности плиты посредством специального клея.

По своим внешним данным кашированная плита мало чем отличается от ламинированной, однако на деле такой материал куда более уязвим ко всем вышеперечисленным воздействиям. То есть это менее надежная защита, которая, впрочем, и менее дорогая.

Шпонированные ДСП также покрываются специальным защитным материалом, в роли которого в данном случае применяется натуральный шпон. Сверху на шпон наносится лак в несколько слоев.

Шпон успешно имитирует натуральную древесину, так что шпонированные плиты выглядят как древесные панели — дорого и эстетично. Да и защитные качества находятся на высоте. Шпон успешно защищает плиту от любых вредоносных факторов. В защитных качествах его можно сравнить с ламинированной пленкой, только внешний вид шпона более красив.

Источник: domodel.net

Пленка ПВХ для мебельных фасадов из МДФ

Пленка ПВХ для мебельных фасадов – идеальный материал для обновления внешнего вида корпусной мебели. Она позволяет скрыть незначительные дефекты поверхности, «замаскировать» пятна, освежить дизайн помещения. Пленка ПВХ используется также в мебельном производстве в качестве облицовки фасадов из МДФ. Материал может имитировать натуральные материалы (камень, дерево), на него могут быть нанесены любые изображения, реализованы различные дизайнерские идеи.

Плюсы и минусы пленочных фасадов

Помимо разнообразия внешнего вида, к достоинствам пленки для фасадов МДФ относятся:

  • низкая стоимость;
  • простая технология нанесения;
  • практичность в эксплуатации;
  • высокая влагостойкость;
  • хорошая устойчивость к ультрафиолету (выгоранию);
  • экологическая безопасность.

К недостаткам можно отнести:

  • Относительно невысокую стойкость к механическим воздействиям. Поверхность легко поцарапать.
  • Невысокий верхний порог рабочей температуры (около 80°). Поэтому пленка для стола на кухне это не лучший вариант — даже от чашки с горячим чаем может остаться «белесый» след.
  • Невозможно провести реставрацию поверхности шлифовкой или полировкой.

Наиболее высокий риск повреждений у мебели для кухни — именно здесь она испытывает высокие механические и термические нагрузки. Но все эти недостатки компенсируются возможностью обновления с помощью самоклеющейся пленки для кухни.

Что из себя представляют фасады МДФ в пленке ПВХ

Пленка ПВХ для мебельных фасадов — это полимерный материал из поливинилхлорида, толщиной 15-80 мкм, применяемый для покрытия мебели из МДФ и ДСП, а также для самостоятельной обклейки.

Мебельные фасады обычно изготавливают из дерева или древесных материалов: массива лиственных пород, ДСП и МДФ (. Есть еще и «криволинейные» или «радиусные» дверки шкафов и тумб, но это отдельная категория, хотя и в этом случае на матрице гнут фанеру, специальный сорт МДФ или склейку из нескольких листов ДВП.

Каждый из видов фасада имеет свой «набор» вариантов декоративной обработки. Наиболее ограниченный выбор у ДСП — только ламинирование в заводский условиях, с последующей оклейкой кромкой заготовок с торцов. Фасады из ДСП — это прямые плиты, которые нельзя фрезеровать, шлифовать и красить.

А больше всего возможностей по отделке и обработки у фасадов из МДФ. Они, как и ДСП, могут быть ламинированы в заводских условиях, и имитировать любую «гладкую» или «объемную» фактуру. Плиты можно фрезеровать, шлифовать, красить, наносить эмаль. Но самый экономичный вариант декоративной отделки — оклейка деталей из МДФ пленкой ПВХ.

В заводских условиях производство фасадов выглядит так:

  • вырезают деталь;
  • при необходимости фрезеруют объемный рисунок;
  • шлифуют поверхность;
  • опрессовывают пленкой ПВХ.

Виды самоклеящейся пленки ПВХ

Пленка отвечает за декоративный вид дверок и лицевых панелей ящиков. Она может быть:

  • матовой, глянцевой, полуматовой;
  • монохромной, с геометрическим или абстрактным рисунком;
  • с имитацией фактуры камня или среза древесины;
  • с перламутровым или металлизированным отливом;
  • с блестками или флоками (цветными вкраплениями).

Такие широкие декоративные возможности — одна из главных причин популярности фасадов МДФ в пленке ПВХ.

Самоклеющаяся декоративная пленка состоит из трех слоев:

Лицевой слой — это непосредственно сама полимерная пленка.

Второй слой, который отвечает за сцепление с поверхностью детали — это синтетический каучуковый или акриловый клей для пленки ПВХ и фасадов МДФ.

Третий слой — силиконизированная бумага, которая защищает клей при транспортировке и хранении пленки для кухни. Бумагу снимают непосредственно перед оклейкой.

По технологии производства клеящаяся пленка для кухни бывает двух видов:

Первый вид обычно используется на фасадах кухонь из МДФ с «гладкой» поверхностью.

Литьевая применяется для обтяжки пленкой МДФ плит с объемным рельефом. Она хорошо тянется даже без предварительного нагревания, и не усаживается после высыхания.

Как подобрать ПВХ пленку для фасадов МДФ

Критериев подбора два:

  • соответствие требованием дизайна интерьера;
  • минимизация отходов при обрезке и подгонке.

Первый критерий определяет какой должна быть клеющаяся пленка с рисунком для кухни. Для традиционных интерьеров обычно выбирают материалы имитирующие фактуру дерева. А светлые это оттенки или темные, определяют в зависимости от отделки стен и пола, размеров помещения, расположения кухни и уровня естественного освещения.

К классическому варианту относится оформление фасадов пленкой белого цвета.

А любители ярких цветов легко могут обновить кухню с помощью самоклеющейся пленки красного или желтого цвета.

Читайте также:  Что прочнее фанера или ДСП?

Один из часто встречаемых вариантов преобразования интерьера — использование самоклеющейся пленки для фартука кухни. Помимо монохромных видов отделки, здесь могут использоваться материалы с геометрическим рисунком или с имитацией фактуры камня.

А минимизировать отходы можно только при условии правильного расчета количества материала, с учетом ширины рулонов и геометрии реставрируемых поверхностей.

Важно! Следует также учитывать особенности рисунка — некоторые виды имеют четко видимый «шаг» и направление «верх-низ».

Оклейка кухонного гарнитура пленкой в домашних условиях

Чтобы успешно оклеить МДФ фасад кухни или фартук в домашних условиях, надо правильно провести подготовительный этап. Он состоит из следующих пунктов:

  1. Подготовка фасадов к оклейке. Чтобы улучшить адгезию клеевой основы с реставрируемой деталью, ее надо очистить от пыли и грязи, обезжирить с помощью моющих средств на основе спирта или четвертичного аммония. Если есть глубокие царапины и сколы, их надо прошпаклевать.
  2. Подготовка стен. Для наклейки в качестве кухонного фартука на оштукатуренную стену или гипсокартон, поверхность основания шпаклюют, шлифуют и покрывают грунтовкой. Окрашенные стены очищают от пыли и обезжиривают.
  3. Подготовка материалов. Перед началом работ пленку для фасадов кухни и фартука разворачивают, считывают на обратной стороне информацию, и в соответствии с разметочной сеткой и размерами деталей (поверхностей) делают выкройки.

Обратите внимание. Для замены пленки на фасаде кухни с рельефной поверхностью новую заготовку надо отрезать с небольшим запасом. Лучше обрезать остаток из пары лишних сантиметров, чем вырезать новую выкройку, если не хватит материала.

Процесс оклейки происходит по каждой детали отдельно.

Важно! Надо следить, чтобы при оклейке фасадов одного пенала или дверки тумбочки и выдвижного ящика над нею, рисунки верхней и нижней детали стыковались между собой по направлению и, хотя бы приблизительно, совпадали по шагу.

Работы проводят в следующем порядке:

  1. Примеряют выкройку к детали, и убеждаются, что она четко ложится на место.
  2. Освобождают от защитной бумаги край выкройки приблизительно на 5 см. И аккуратно совмещают его с краем детали, стараясь, чтобы не было перекоса.
  3. Постепенно отсоединяют бумажную подложку и накатывают выкройку на поверхность фасада. Принцип оклейки аналогичен работе с обоями — разглаживание ведут от центральной линии к краям, стараясь выгнать «пузырьки» за границу детали.
  4. Для оклейки рельефных деталей с внутренними углами и гранями, пленку, чтобы она стала пластичней и «мягче», можно слегка прогреть обычным феном.
  5. При образовании складки или залома, при смещении выкройки в сторону относительно оси (границы) детали фасадную пленку для кухни надо аккуратно отделить от поверхности и наклеить заново.

Важно! Клей не относится к разряду быстросохнущих — время его полимеризации достаточно велико, чтобы исправить ошибки ламинирования МДФ пленкой ПВХ.

Видео как самому обклеить кухрнный гарнитур пленкой ниже:

Смотрите видео как обклеивают фасад кухни самоклеющейся пленкой с печатью:

Особенности ухода за пленочными фасадами

Уход за пленочными фасадами прост. Для них подходит и сухая и влажная чистка.

Сухую чистку проводят с помощью мягких салфеток по уходу за деликатными поверхностями. Большие площади можно очищать от пыли с помощью пылесоса и щетки-насадки с длинным ворсом.

Мокрую чистку проводят теплой водой с мыльным раствором. Сильные загрязнения удаляют моющими бытовыми средствами на основе спирта или четвертичного аммония.

Важно! Запрещается применять чистящие абразивные средства, жесткие щетки, скребки и любые другие приспособления для механической очистки — они на фасадах в пленке ПВХ оставляют царапины.

Перетяжка фасадов кухни пленкой по силам любому — для этого не нужными специальные инструменты или владение профессиональными навыками. Главное быть аккуратным и внимательным в мелочах. А в результате старая кухня преобразится и прослужит еще несколько лет.

Источник: oplenke.ru

Нюансы использования пленки ПВХ для мебельных фасадов

Всем знакома ситуация, когда еще совсем нестарая мебель выглядит потрепанной из-за мелких царапин или неприглядных пятен. Выбрасывать ее пока слишком рано и жалко, но вид уже не тот. А иногда просто хочется перемен в интерьере, например, сменить цвет любимого стола. В таких случаях пленка ПВХ для мебельных фасадов становится идеальным решением. Она не только украшает, но и защищает поверхности от влаги, механических или химических повреждений.

Особенности и характеристики материала

Мебельная пленка – это особое полимерное покрытие. Ее изготовление начинается с постепенного нагревания специальных гранул до температуры в 180-240 градусов Цельсия. Необходимо дождаться пока они растают, превратившись в однородную массу. Далее осуществляется процедура каландрирования. Искусственно охлажденная масса ПВХ проходит между валиками, которые придают ей нужную толщину и ширину за счет величины зазора между ними. Туда же вводят минеральные компоненты, стабилизаторы, пластификаторы, технические смазки.

Окрашивание производится красителем на основе спирта, он равномерно наносится при помощи специальной кисти, постоянно перемешивается в емкости, что помогает избежать появления комков. После высыхания пленка для мебели ПВХ разрезается на две менее широкие ленты, потом сматывается в рулоны заданного размера. Если остаются обрезки, то их отправляют на вторичную переработку. Готовые же рулоны попадают в упаковочный аппарат, где они помещаются в пакеты для отправки на реализацию.

Пленка для мебельных фасадов различается по своим параметрам в зависимости от назначения. Ее средняя толщина от 0,15 до 0,8 мм, а ширина – около полутора метров, длина каждой упаковочной единицы составляет от 100 до 500 метров. У покрытия три вида: глянцевый, текстурный и матовый. Есть множество декоративных эффектов вроде тиснения, голограммы, патины, даже 3D. Иногда рисунок имитирует мрамор, камень или древесину.

Огромное многообразие расцветок позволяет подобрать пленку ПВХ для любого стиля интерьера.

Плюсы и минусы использования

У пленки ПВХ для мебельных фасадов есть ряд весомых преимуществ:

  • сочетание прочности с высокой эластичностью, что предотвращает разрывы материала при использовании;
  • водостойкость;
  • низкая теплопроводность;
  • устойчивость к воздействию многих химических веществ, деформации, жаре и холоду;
  • нет выгорания, потому что материал невосприимчив к ультрафиолетовому излучению, то есть даже при попадании прямых солнечных лучей он не выцветет;
  • выгодная стоимость, особенно в сравнении с имитируемыми материалами – камнем, древесиной, мрамором;
  • качественные рисунки, интересные текстуры, эффектный внешний вид пленок.

Благодаря устойчивости к влажности и теплу, ПВХ можно использовать даже в интерьере кухни или ванной, где другие материалы быстро начали бы портиться.

Однако нельзя не отметить возможные минусы:

  • самоклеящаяся пленка ПВХ может начать отслаиваться или пузыриться, не выдержав постоянной смены температур, влажности, прямых лучей солнца;
  • иногда она рвется или нечаянно разрезается ножом, тогда покрытие невозможно восстановить или заменить отдельный фрагмент без потери эстетических качеств, приходится переклеивать все.

Чтобы не испортить пленку самоклейку из ПВХ, лучше не чистить ее абразивными материалами (отлично подойдет губка с мыльной водой), не резать на ней ничего острыми предметами, не подвергать чересчур сильному воздействию тепла или холода, резким перепадам температуры. Несмотря на то что она должна это выдержать, срок службы увеличится в разы при соблюдении таких простых правил.

Читайте также:  Как вкрутить шуруп в ДСП?

Разновидности

Пленка ПВХ для мебельных фасадов из ДСП и МДФ, межкомнатных дверей, подоконников различается по фактуре и цветовой гамме:

  1. Текстурная – представляет собой покрытие, имитирующее натуральные материалы: разные породы дерева, камень, мрамор. В ассортименте представлены дизайнерские принты – растительные мотивы, абстракция, геометрия. Такие варианты часто выбирают для оформления столешниц и фасадов кухонных гарнитуров из МДФ.
  2. Глянцевая – защищает поверхность мебели от различных механических повреждений, попадания влаги. Такая пленка не отслаивается при длительном использовании. Расцветки могут быть самыми разными, для оформления помещения в стиле хай-тек часто выбирают глянцевую пленку с эффектом металлик.
  3. Матовая – по техническим качествам не отличается от глянцевой. Что касается эксплуатационных характеристик, матовая пленка имеет некоторые преимущества. За счет особой фактуры на поверхности незаметны отпечатки пальцев и мелкие загрязнения. Фасады шкафов не сверкают, что позволяет избежать бликов от осветительных приборов.
  4. Самоклеящаяся – отдельная группа для домашнего использования, в которой представлены глянцевые и матовые фактуры. Самоклеящийся вид ПВХ покрытия не требует наличия специального оборудования для нанесения. Большой ассортимент расцветок позволяет подобрать вариант, подходящий для любого стиля интерьера.

Дополнительно ПВХ покрытие может быть декорировано тиснением, голографическим сиянием, патинированием. Возможно нанесение изображений в формате 3D.

Способы применения

Полимерные материалы – очень популярный вариант отделки, они обеспечивают аккуратный фасадный декор и защиту от многих внешних факторов. По способу применения покрытия ПВХ разделяются на такие типы:

  1. Мембранно-вакуумная. В качестве оборудования выступает вакуумный пресс, чаще всего используется для столешниц, дверей между комнатами, шкафов, комодов, книжных полок. Толщина – от четверти до половины миллиметра.
  2. Кашировальная. Процесс клеевого или прессовочного соединения двух поверхностей называется кашированием. Он осуществляется на особом оборудовании. Применяется для различных поверхностей из ДВП и МДФ, в том числе подоконников. Толщина облицовки обычно не превышает трех десятых миллиметра.
  3. Для ламинирования. Облицовка производится на станке, потому что обычно работа проводится над достаточно длинными элементами из металла, пластика или древесины в целях защиты от воды и придания им прочности. Двухслойная пленка ПВХ обеспечивает более полную защиту от воздействий, в том числе – от солнечных лучей.
  4. Прозрачная. Эта разновидность материала очень тонкая, почти как пищевая, не слишком долго выполняет свои функции, но хорошо растягивается, ею удобно полностью закрывать изделие. Обычно ее выбирают для перевозки чего-то, закрепляя на поверхности груза с помощью клея, не оставляющего после себя никаких следов.
  5. Для ДСП и МДФ. Предназначается для отдельных деталей, например, торцов. Для ее натягивания используют специальный станок, поэтому дома новичку сложно добиться хорошего качества, хотя некоторые умельцы пытаются это сделать, используя, например, фен.

Наносить пленку на поверхности можно разными способами:

  1. Каширование. У этого процесса есть несколько подвидов, отличающихся температурой проведения. Гладкие элементы обрабатывают холодным методом, на них наносится клей, а после этого под давлением накатывается покрытие. При теплой обработке клей предварительно разогревают, чтобы вытопить излишек воды. Горячий тип отделки проводится под температурой 120-160 градусов, с помощью нагретых валиков для прокатывания.
  2. Ламинирование. В данном случае клей не используется, скрепляющее действие оказывают жар и давление, которые делают вещество пластичным. В результате получается цельное, не расслаивающееся полотно. Отходы материала подлежат переработке и вторичному использованию.
  3. Постформирование. Наиболее эффективный вариант. Слоистое покрытие наносится на основу, смазанную клеем, на позиционном станке. Использующийся пресс имеет рельеф, который придает готовому продукту интересную текстуру.

Глянцевая пленка ПВХ обычно наносится вакуумным способом.

У каждой технологии есть свои ограничения. Например, при кашировании обязательно, чтобы предмет был ровным, без выступающих фрагментов и зазубрин. При постформировании он должен выдержать нагрузку, которую окажет на него оборудование.

В целом пленка из поливинилхлорида для мебельных фасадов удобна в использовании и имеет массу преимуществ. Она не только придает мебели глянец и презентабельный внешний вид, но и спасает ее от случайных повреждений и преждевременного старения, химических, тепловых и других воздействий.

Для ДСП и МДФ Мембранно-вакуумная Прозрачная

Видео



Источник: mebel-sovet.ru

Ламинирование ДСП

Использование ДСП при производстве мебели нашло широкое применение благодаря её невысокой стоимости, экологичности, а также разнообразию декоров, которые производителям удаётся получить благодаря ламинированию. Вы уже имеете представление о том, сколько стоит ДСП, теперь давайте детальнее поговорим об интереснейшем процессе её покрытия ламинирующей плёнкой.

Ламинирование ДСП – это покрытие древесностружечной плиты особой отделочной пленкой, которая представляет собой пропитанную смолами бумагу. За счет химических реакций с участием содержащихся в пленке смол происходит её крепление к поверхности плиты.

Способы нанесения ламината на ДСП

Существует два способа напрессовки ламинирующей пленки на поверхность ДСП: горячий и холодный.

Горячее ламинирование подразумевает запуск химических реакций с участием компонентов пленки за счет нагрева её поверхности, после чего производится фиксация пленки с помощью ламинатора.

Холодное ламинирование не требует нагрева поверхности плёнки, она фиксируется к поверхности плиты под воздействием давления ламинатора, который выступает в роли пресса.

Технология ламинирования ДСП

В основе процесса ламинирования ДСП лежит ряд этапов, ключевыми из которых являются:

  • подготовка основы, то есть самой древесностружечной плиты,
  • подготовка бумаги для формирования отделочного покрытия,
  • непосредственно нанесение отделочного покрытия на основу,
  • формирование плит в паллеты.

Этап 1: подготовка основы. Здесь задача заключается в максимально эффективном выравнивании основы, то есть поверхности используемой плиты. Результатом выполнения данного этапа работ должна стать выдержанная основа с ровной поверхностью и одинаковой температурой по всей ее площади.

Можно использовать плиты, плотность которых от 0,65 до 0,7г/см³, это необходимое условие для того, чтобы после ламинирования, плита сохранила достаточный уровень прочности. Допустимый уровень влажности исходного материала не должен превышать 7-8%. После отшлифовки показатель шероховатости поверхности не должен выходить за установленные пределы 16-63мкм.

Этап 2: подготовка бумаги. Для ламинирования ДСП используются различные виды бумаги:

  • основа – бумага плотностью 80-150г/м², используется для внутреннего слоя,
  • кроющая бумага – отделочный элемент покрытия, может быть как однотонной, так и с нанесением рисунка, используется для верхнего слоя,
  • прозрачная бумага – бумага малой плотности 20-40г/м², выполняет функцию защитного покрытия для отделочного слоя.

В ходе подготовки, бумагу внутреннего и защитного слоев обрабатывают особыми смоляными составами на специализированных установках, на бумагу отделочного слоя методом глубокой трехцветной печати наносят рисунок требуемой текстуры.

Этап 3: напрессовка покрытия. Плита основы размещается между слоями готового покрытия, затем в зависимости от способа ламинировния, плита подвергается либо нагреву и прожиму между валами ламинатора, либо воздействию пресса.

Этап 4: формирование плит в паллеты. Последним шагом в данном процессе является технический контроль и группировка листов ДСП в паллеты для дальнейшей упаковки и отправки на склады.

Мы с вами рассмотрели, как происходит ламинирование ДСП. Наличие общего представления об этом процессе, поможет вам лучше чувствовать материал, из которого вы будете изготавливать мебель.

Читайте также:  Как усилить полку из ДСП?

Источник: www.mebeldok.com

Домашний блог Валерии Питерской

Блог о домашнем хозяйстве, организации пространства, хранении вещей, о чистоте и порядке, о семье и здоровье, а также DIY.

Страницы

22 октября 2018 г.

Как перекрасить мебель из ДСП и МДФ. Мастер-класс.

Эта статья является продолжением поста об обновлении комнаты своими руками. В первой части я рассказывала, как сделать косметический ремонт собственноручно и не имея опыта. В частности, мне удалось перекрасить обычные виниловые обои. Об этом можно почитать здесь.

Предыстория: Объектов перекраски будет несколько.

  1. Огромный угловой шкаф, это была первая наша семейная покупка мебели. Сейчас бы уже такой ДСП-шный ни за что не купила))). Хотя шкаф, конечно, очень практичный, по сути он заменяет небольшую гардеробную комнату. Но. ему 15 лет, он абсолютно устарел внешне, а поскольку антиквариатом этому шкафу не быть, то старость не идет ему на пользу. И самое главное, надоел так, что смотреть на него не хочется.
  2. Комод. Комод шпонированный и уже единожды переделанный (об этом здесь), но смена текстиля и цвета стен сделала его не очень вписывающимся в интерьер. Также хотелось бы его подружить со шкафом.
  3. Зеркало, самодельное, с рамкой из бамбука. Дорого, как память. Это первая вещь, которую мы с мужем делали совместно. С него и началось мое квартирное рукоделие. Тоже уже было перекрашено и тоже не дружит с нынешним интерьером, поэтому цвет буду менять.


По моим предварительным расчетам стоимость этих переделок составит где-то около 4000 рублей. Согласитесь, это ничтожно мало по сравнению с покупкой новой мебели.

Что мне понадобилось:

  1. Кисть мягкая с искусственным ворсом. 2-3 штуки.
  2. Валик меховой небольшой 10-15 см. 2-3 штуки. Можно взять одну ручку-насадку и три сменных валика.
  3. Лоток для валика. Тоже небольшой, должен подходить по размеру к валику.
  4. Малярный скотч.
  5. Аэрозольная акриловая краска (черная).
  6. Грунтовка адгезионная OTEX Akva (Тиккурила). 1 банка. Эта грунтовка на водной основе, поэтому без запаха. Используется она для трудных поверхностей, на которые краска не ложится и не держится. Именно она накрепко должна связать ДСП и краску.
  7. Акриловая краска или эмаль. 2 банки. Я выбрала ESCARO (акриловая краска для мебели, эстонского производства). Сначала хотела HELMI (Тиккурила), но за ней надо было далеко ехать. Также может подойти и алкидная эмаль, но она на растворителе поэтому пахнет, а покраска дело не быстрое. В общем, любая не самая дешевая, качественная акриловая краска. На моей эстонской было прямо указано “для мебели”. Она мне понравилась, могу смело рекомендовать.
  8. Новые ручки для мебели. Заказала на Алиэкспресс по 80 руб. штука.
  9. Наждачная бумага (шкурка), с зерном 320. Т.е. очень мелкая. 3-4 листа.
  10. Тряпки.
  11. Обезжириватель. Удобно с насадкой-распылителем. Можно, конечно, обычным уайт-спиритом пройтись, но запах убийственный. Обезжириватель пахнет значительно меньше. Остатки тоже могут пригодиться: отлично снимет этикетки, отмоет зеркало или стекло, которое уже ничто не берет и разводы упорно остаются))).
  12. Полиэтилен, чтобы защитить пол и место окраски.
  13. Набор отверток.

Порядок работ:


Сначала хотела красить так, не снимая дверцы, потом поняла, что неудобно будет. Поэтому рискнула. и сняла. Оказалось, не сложно. Правда, переживания о том, как надеть их обратно, присутствовали до последнего момента. В итоге прикрутила тоже сама, терпения не хватило дождаться мужа))).
Вытащила встроенные светильники и в подвешенном состоянии обмотала их малярным скотчем.
Этим же скотчем защитила стены по бокам от шкафа, пол, зеркала на дверках.
Подготовила рабочее место. Красить решила . на кровати)))! Закрыла ее тщательно полиэтиленом. И ни разу об этом выборе не пожалела. Кровать большая и высокая, все помещалось, наклоняться и ползать на четвереньках не надо было. Подготовила приблизительно равные стопки книг, обернула их пищевой пленкой. Они нужны в качестве подложек, чтобы дверки приподнять и красить как бы на весу, окрашенные края не будут соприкасаться с ровной поверхностью.

2 этап.

Зашкурила все поверхности, которые надо красить. Шкурить надо слегка, без фанатизма, самой мелкой наждачкой. Легкими круговыми движениями. Цель: создать шероховатость, не снимая ламинированный слой. Если есть вмятины и царапины, то на этом этапе их надо зашпаклевать. После шкурения тщательно протереть все поверхности обезжиривателем. Он уберет грязь, жировые следы, всё то, что может нарушить сцепление с грунтовкой и краской.

3 этап.

Грунтовка. Труднодоступные места прошла кистью, остальное – валиком. Толстый слой совершенно не нужен, грунтом надо покрывать без потеков и тонким слоем. Неравномерность окраски не страшна, а вот пропусков не должно быть. Ротанговые вставки грунтовать не стала, краска и так на них ложится хорошо.

Красить их легко – просто откатать валиком, кистью сложнее не выйти за края. Огрехи сразу вытереть тряпкой. Каждый слой просушивала, как рекомендует производитель, “на отлип” акрил высыхает за час и, в принципе, можно аккуратно переворачивать и красить дверку с другой стороны.

5 этап.

Собрала шкаф. Прикрутила дверки и ручки. Убрала малярный скотч и все подчистила. Дверки сначала планировала двое суток подержать открытыми, боялась, что залипнут. Ничего подобного – можно сразу закрывать.

Комод.

Зеркало.

Важно! Акриловые краски довольно быстро сохнут “на отлип”, но полимеризуются не меньше месяца, с грунтовкой процесс может идти еще дольше. Покрашенным изделием почти сразу (а лучше всё-таки 2 суток подождать) можно пользоваться и даже протирать влажной тряпкой. Но в течение месяца покрытие остается очень ранимым, обращаться с ним надо осторожно, не царапать и не тереть с усилием. Если покрашены полки или горизонтальные поверхности, то на них лучше сразу не ставить вещи, которые могут “залипнуть”, подождать пока краска “встанет”. Хотя на комод я сразу поставила все, что мне нужно, ничего не залипло).

Ну вот. работа трудоемкая, но результат меня порадовал. Покраска в итоге выглядит не хуже фабричной, следов кисти не видно. Держится тоже хорошо. Царапать не пробовала, пользуюсь мебелью в обычном режиме. А обычно я ее не царапаю))). Хотя через месяц эксперимент проведу. Комната изрядно обновилась). Увы, фотографии после сжатия оставляют желать лучшего, на самом деле цвета ярче и чище, но это не так важно.

Если есть желание тоже переделать мебель и возникнут вопросы, пишите – отвечу. И если кому-то такая переделка покажется сложной, уверяю, это не так, трудозатратно – да, но вполне выполнимо без всякого опыта. Просто начинать можно с внутренних малозаметных частей, или с маленькой мебели, стула, например. По времени переделка заняла три дня. При этом я успевала готовить и . болеть бронхитом + у меня после гипса до сих пор слегка хромая нога. “Маляр-инвалид” смог покрасить, значит и Вы сможете))).

Источник: www.valeryhomeblog.ru