Чем обезжирить ДСП?

Как почистить ДСП от пятен

Достаточно часто приходится отмывать мебель от разных пятен, чего боится ДСП? Итак, ДСП боится конечно же воды в большом количестве. Чем же тогда протирать мебель из ДСП и чем сводить пятна ?

Важно, какое именно ДСП перед вами – ламинированное, покрытое пленкой ПВХ, или это вовсе не ДСП, а МДФ. Уход за ламинированным ДСП проще, чем за ДСП без ламинирования. Обычное ДСП нельзя протирать мокрой тряпкой, использовать большую часть моющих средств. Уход за ламинированный ДСП намного проще.

Зеленку легко отмыть с ДСП с помощью уксуса.

Следы фломастера легко убрать с помощью спирта. Жидкость для стекол, хозяйственного мыло

Боремся с жирными пятнами на мебели из ДСП

Жирное пятно с ДСП необходимо удалять как можно быстрее.

Свежее жирное пятно на ДСП нужно сразу протереть раствором воды с детским мылом.

Алгоритм сведения жирного пятна с поверхности из ДСП:

  • протереть пятно влажной салфеткой,
  • приложить на короткое время (не более минуты) другую салфетку, смоченную в растворе спирта, ацетона или уайт спирита, уксуса прикладываем к пятну,
  • затем б ыстро протираем мягкой сухой салфеткой и ли тканью.

Жирные пятна свести с ДСП мебели можно благодаря меламиновой губке, главное не усердствовать и не сильно тереть.

Жирное пятно с МДФ двери или мебели можно свести с помощью простого хозяйственного мыла, а также можно использовать нашатырный спирт и после пройтись полиролью.

Чем мыть ДСП

Для устранения посторонних запахов полки из ДСП в шкафу можно протирать едва влажной тряпочкой со слабым раствором марганцовки, или мыла, но после обязательно нужно протереть сухой тряпкой.

Хорошо справляется с пятнами на мебели любого происхождения «Полироль 2».

После уборки можно обработать мебель из ДСП антистатиком.

Следы от горячего, сока, вина, шоколада и др.

Пятно от горячего на ДСП с пленкой – народное средство: водка смешанная с подсолнечным маслом, а после можно натереть фланелевой тканью.

Если пятно не получается удалить, его можно замазать карандашом для ламината.

Пятно от сока, вина, шоколада – простой влажной салфеткой.

Кофейное пятно – этиловый спирт или аммиак.

Пятна от лака, косметических средств – слегка приложив губку с ацетоном.

Правила ухода за ДСП и МДФ

Мебель из ДСП и МДФ боится растворителей, бензина, абразивных средств и мочалок, отбеливателей, нашатырного спирта, хлора, пара, мастики, воска.

Салфетку или тряпочку нельзя держать на поверхности более 5-ти минут.

Пятна лучше удалять сразу.

Мебель нельзя скрести и тереть абразивными средствами, а также агрессивными растворителями, бензином.

ДСП нельзя чистить с помощью соды или раствора соды.

Сводная таблица по видам пятен и способам их удаления

Очиститель для мебели – Антипыль FURNITURE CLEANER

Тип пятна Свести пятно с ДСП народным средством Профессиональное средство для сведения пятен
Жирные пятна Влажные салфетки, вода с детским мылом, спирт, разведенный уксус, разбавленный винный уксус. Мягкие обезжиривающие гели, сиф-паста. Мистер Чистер, мистер Клинер и др.
Кровь 2 ст.л. соли, 2 ст.л. шампуня или жидкого средства для мытья посуды и холодная вода
Зеленка, йод меламиновая губка, шуманит, салициловая кислота.
След фломастера, чернила карандашный ластик Profoam 2000
Следы от карандаша WD-40 Profoam 2000
Пятна от горячего Водка с подсолнечным маслом.
Пятно от сока, вина, шоколада Влажная салфетка
Кофейное пятно этиловый спирт или аммиак
Восковое пятно Приложить лед в пакете, аккуратно соскоблить не острым шпателем, Протереть поверхность мягкой тряпкой, смоченной раствором 1 части яблочного уксуса в 10 частях теплой воды.
Варенье Раствор мыла с уксусом
Лак жидкость для снятия лака
Разводы от мочи Хозяйственное мыло, хлор
Краска 1 кг известкового раствора и 1 кг. мела разбавленного 20%-ым раствором соды. Раствором соды разводим полученную смесь мела и извести, добавляя воду и превращая все это в пастообразное состояние.
Пятна реагентов, уличной грязи Картофельная паста. Очищаем картофель от кожуры, натираем его на терке, добавляем немного воды и перемешиваем. Средство для мытья посуды.
Смола, клей растворитель, для клея-момента – антиклей, или нагреть феном. Для клея ПВХ – вынести на 15ти градусный мороз.
Пластилин Снять сухой бумажной салфеткой. Затем протереть спиртом.
Следы от ручки Profoam 2000
Следы от скотча с ДСП Пена для бритья, средство для посуды, Уайт-спирит, теплая мыльная вода, растительное масло, антистатик, меламиновая губка. Чистящее средство Адрилан 5в1, Пронто. Profoam 2000
Следы от пальцев на ДСП Меламиновая губка, Влажные салфетки.

Полироль для мебели. Очиститель для мебели-Антипыль FURNITURE CLEANER

Источник: mebeos.ru

Как обновить бюджетную мебель из ДСП?

Реанимировать старую мебель из ДСП, восстановить утерянный привлекательный внешний вид или создать новый, идеально вписывающийся в современный интерьер помогут некоторые приемы обновления. Рассмотрим лучшие идеи переделки старой мебели из ДСП.

Меняем цвет

Наиболее простой способ изменить стиль и внешний вид старой мебели — покрасить ее. Работы пройдут быстро и аккуратно, если заранее подготовить необходимый инструмент: наждачную бумагу, грунтовку, кисти, валик, акриловые краски.

Алгоритм действий:

  • мебель разбирается на составные части, снимается фурнитура;
  • все поверхности тщательно зашкуриваются, после чего обрабатываются грунтовкой;
  • используя широкую кисть или валик, подготовленные элементы мебели окрашиваются акриловыми красками.

Секрет: процесс окраски можно ускорить, если использовать краски из пульверизатора.

  • после полного высыхания окрашенной поверхности, ее покрывают бесцветным лаком (в два-три слоя).

Современный вид старой мебели из ДСП можно создать, используя идею контрастного окрашивания в несколько цветов. Например, корпус комода окрашен в темный оттенок, а внутренняя поверхность секций в светлые оттенки. Для тех, кто владеет техникой художественной росписи, создать новый стиль старой мебели поможет идея окрашивания с градиентным переходом.

Используем самоклеящуюся пленку

Потертые столы, изношенные кухонные гарнитуры из ДСП поможет быстро обновить самоклеящаяся пленка. Разнообразие фактур и цветов материала позволит создать новый стиль мебели, вписать ее в современный интерьер дома.

Для работы необходимо подготовить: самоклеящуюся пленку, нож, мягкую тряпку.

Алгоритм действий:

  • мебель раскручивается на составные части;
  • поверхности тщательно очищаются и обезжириваются.
  • Секрет: очистить поверхности поможет вода с добавлением жидкого средства для мытья посуды. Обезжирить мебель поможет раствор с добавлением уксуса;
  • подготовленные поверхности оклеиваются самоклеящейся пленкой.
  • Важно: раскрой пленки проводят с учетом 10 мм припусков. Перед оклеиванием, мебель слегка смачивают водой из пульверизатора. Это поможет легко исправить складки и перекосы в процессе работы;
  • оклеенные поверхности разглаживают мягкой тряпочкой. Если под пленкой остается пузырь, удалить его поможет прокол иглы.

Используем трафарет

Небольшая деталь — рисунок через трафарет, способна в корне изменить внешний вид устаревшей мебели. В качестве трафарета можно использовать принты и узоры, рисунки, распечатанные на принтере, кружева.

  • выбранный участок, на который планируется нанесение рисунка, тщательно зачищается и обезжиривается;
  • при помощи губки смоченной в акриловых красках, мягкими движениями, точечно рисунок наносится на мебель;
  • полученный результат можно подкорректировать, используя тонкую кисть;
  • после полного высыхания краски, задекорированную поверхность покрывают бесцветным, защитным лаком.

Техника декупаж

Нанесение рисунков, узоров, прорисованных на бумаге — поможет изменить внешний вид устаревшей мебели, вписать ее в интерьер в стиле Прованс, классика.

Для работы необходимо подготовить: двухслойные салфетки с нужным орнаментом, клей ПВА, кисть из натуральных материалов, лак (акриловый или алкидный).

  • на тщательно очищенную, обезжиренную поверхность выкладывается вырезанный из салфеток рисунок (используется верхний слой салфетки);
  • клей ПВА разводят водой о консистенции жидкой сметаны;
  • нужный участок смазывается клеем, после чего на него выкладывается вырезанный рисунок из салфетки;
  • аккуратными движениями салфетка проглаживается кистью, смоченной в клее. Все движения должны быть предельно аккуратными, так как тонкая салфетка очень быстро рвется;
  • после того как клей на узоре высох, декор необходимо покрыть бесцветным лаком. Слои наносят несколько раз.

Важно: каждый последующий слой наносят только после высыхания предыдущего.

Обновление старой мебели из ДСП — это не только хороший способ экономии средств на покупке новых предметов интерьера, но и возможность проявления творческого, художественного потенциала.

Как покрасить ДСП. Как можно покрасить стол из дсп своими руками (1 видео)

Источник: dekormyhome.ru

Чем и как обработать торцы ДСП

Невысокая стоимость ДСП, высокие эксплуатационные характеристики, универсальность применения сделали их очень востребованным материалом. Наиболее частые сферы применения ― мебельное производство и строительство.

Главным врагом этих плит является вода – стружка увеличивается в объёме, плита разбухает, коробится и крошится.

Ещё в самом начале изготовления опилки и стружку после просушки пропитывают формальдегидными смолами. После прессования поверхность плит ламинируют, иногда даже лакируют.

Но защита поверхности не спасает от проникновения влаги торцы, через которые она поступает внутрь. Скапливаясь внутри, вода постепенно начинает проникать в древесные волокна, что приводит к разрушению плиты.

Следовательно, от жидкостного проникновения в период эксплуатации спасать надо в первую очередь торцы. Если они будут наглухо загерметизированы, срок службы плит намного увеличится.

На фото – последствия воздействия воды на столешницу из ДСП

Почему именно торцы являются стартовой площадкой для разрушения? Да потому что производство плит нужных стандартных размеров, равно как и подготовка разных по величине кусков материала, требует распила. При этом нарушается целостность волокон древесины.

Таким образом, защита ДСП от влаги осуществляется по трём направлениям:

  • пропитка древесных волокон смолами;
  • специальная обработка поверхности;
  • герметизация торцов.

Первый шаг по пути влагостойкости

Уже в начале производства ДСП осуществляется процесс, призванный защитить их от проникновения воды – так называемое осмоление стружки. Благодаря этой операции достигаются две цели ― насыщение волокон смолами и их склеивание. Для большей части изготавливаемых плит применяются формальдегидные смолы, уже по определению являющиеся гидрофобным компонентом изделия.

Зеленые вкрапления в ДСП – специальные водоотталкивающие компоненты

В случаях, когда от плит требуется ещё большая влагостойкость, применяют другое связующее, то есть формальдегидную смолу заменяют на мочевиномеламиновую. Она гораздо прочнее склеивает между собой стружки, тем самым являясь более сильной преградой на пути влаги.

При дополнительном введении в стружечный ковёр расплавленного парафина или его эмульсии, влагостойкость ДСП ещё увеличивается.

Обработка поверхности плит

Лицевая и обратная поверхности плиты, как самые большие площади соприкосновения, без всякой защиты могут пропустить сквозь себя и впитать, соответственно, наибольшее количество жидкости. Будет не лишним покрыть эти плоскости чем-нибудь влагозащитным. Некоторые из способов такого покрытия возможны только в заводских условиях, некоторые ― и в домашних.

Один из главных способов защиты ― ламинирование. При нём на отшлифованную ДСП при высоком давлении и большой температуре укладывается меламиновая плёнка. Суть этого процесса не в прессовании, а в том, что в этих условиях плёнка полимеризует поверхность плиты, становясь с ней одним целым.

Есть ещё один способ, выполняемый в заводских условиях ― это каширование. Здесь также применяются давление и нагрев, но более щадящие. Уже отвердевшую плёнку прижимают к покрытой клеем плите. Если ламинирование ― химический процесс, то каширование ― механический.

Составляющие ламинированного ДСП

В домашних условиях часто неламинированную ДСП покрывают для защиты несколькими слоями краски. Перед покраской поверхность предварительно обработать:

  • с поверхности тщательно сметается и стирается пыль;
  • для первого раза плита промазывается горячей олифой;
  • далее это делается холодной олифой до образования наружной корочки;
  • поверху производится покраска. При любых способах покраски надо помнить, что каждый последующий слой краски наносится на уже высохший предыдущий.

Есть ещё несколько способов защиты от промокания. Например, поверхность, которая не будет подвергаться механическому воздействию, можно защитить так: натереть стеарином, потом нагреть феном. Дать остыть, и повторить это ещё пару раз. Или же: одна часть битумного лака мешается с пятью частями олифы. Покрытие осуществляется дважды.

Обработка стыков и кромок

Вода всегда ищет самое низкое место, углубление. А чем же, как не углублением, являются стыки на горизонтальных плоскостях? Особенно много таких стыков в корпусной мебели, которая производится как раз из ДСП. Кухонная мебель же вообще, как на передовой: и воды с избытком, и испарений хватает. Наиболее подвержены воздействию влаги мойка, шкаф с сушкой, столешница, мебель возле и над кухонной плитой.

Краны все когда-то начинают подтекать. Так вот в мойке самое перспективно опасное место там, где в столешницу врезается смеситель. Это место контакта металла и дерева. Возможно не только подтекание крана, но и конденсация воды в месте контакта.

Поэтому это место зачищается, сушится феном. Далее наносится слой клея ПВА, после высыхания которого ― силикон. Можно строительный герметик, это тоже силиконовая масса, ею от протекания даже оконные рамы герметизируют.

Кромка не только защищает ДСП от воздействия влаги, но и уменьшает выбросы вредных веществ

В посудном шкафчике следует проверить наличие или отсутствие поддона: если его не будет, то жидкость, стекая на дно шкафчика, испортит его. Для всей кухонной мебели, где возможно намокание, надо взять себе за правило: обезжирить это место и потом не жалеть герметика.

Для заделки швов лучше использовать санитарный силикон подходящего оттенка: не будут на поверхности появляться тёмные плесневые пятна.

Неламинированные кромки столешницы закрывают соединительными или торцевыми планками. Они бывают металлическими или пластиковыми. Защита не ахти какая, поэтому предварительно торец столешницы следует обработать силиконом. Другой способ защиты ― нанесение на место среза мебельного лака или клея ПВА. Предлагаемые строительным рынком самоклеящиеся плёнки или скотч надёжной защитой назвать нельзя.

Заделка стыков ДСП на полу

Трудность заключается в том, что на полу плиты постоянно подвергаются значительным физическим нагрузкам, они “играют” относительно друг друга. По этой причине шпатлёвка держаться не желает. Существует несколько народных способов заделки таких швов.

Швы замазывают эпоксидкой, смешанной с опилками. Опилки предварительно мелко просеивают. Состав схватывается очень быстро, поэтому сразу большой объём такой замазки заготавливать не стоит. Такая защита служит долго и надёжно. Но цена эпоксидки высока, и заделка швов обходится дорого.

Можно заменить эпоксидку горячим столярным клеем. Надо замешать в нём опилки и пройтись по швам.

Эффект достигается даже больший, чем с эпоксидкой, так как горячий клей проникает глубоко внутрь. Такой способ и от влаги спасает, и стык перестаёт “играть”. Правда, несколько дней по такому полу желательно не ходить, так как столярный клей долго сохнет.

Обходится такой способ значительно дешевле. А если пол ещё поверху покрыть линолеумом, то о порче плит ДСП вообще можно забыть.

Источник: chudoogorod.ru

Домашний блог Валерии Питерской

Блог о домашнем хозяйстве, организации пространства, хранении вещей, о чистоте и порядке, о семье и здоровье, а также DIY.

Страницы

22 октября 2018 г.

Как перекрасить мебель из ДСП и МДФ. Мастер-класс.

Эта статья является продолжением поста об обновлении комнаты своими руками. В первой части я рассказывала, как сделать косметический ремонт собственноручно и не имея опыта. В частности, мне удалось перекрасить обычные виниловые обои. Об этом можно почитать здесь.

Предыстория: Объектов перекраски будет несколько.

  1. Огромный угловой шкаф, это была первая наша семейная покупка мебели. Сейчас бы уже такой ДСП-шный ни за что не купила))). Хотя шкаф, конечно, очень практичный, по сути он заменяет небольшую гардеробную комнату. Но. ему 15 лет, он абсолютно устарел внешне, а поскольку антиквариатом этому шкафу не быть, то старость не идет ему на пользу. И самое главное, надоел так, что смотреть на него не хочется.
  2. Комод. Комод шпонированный и уже единожды переделанный (об этом здесь), но смена текстиля и цвета стен сделала его не очень вписывающимся в интерьер. Также хотелось бы его подружить со шкафом.
  3. Зеркало, самодельное, с рамкой из бамбука. Дорого, как память. Это первая вещь, которую мы с мужем делали совместно. С него и началось мое квартирное рукоделие. Тоже уже было перекрашено и тоже не дружит с нынешним интерьером, поэтому цвет буду менять.


По моим предварительным расчетам стоимость этих переделок составит где-то около 4000 рублей. Согласитесь, это ничтожно мало по сравнению с покупкой новой мебели.

Что мне понадобилось:

  1. Кисть мягкая с искусственным ворсом. 2-3 штуки.
  2. Валик меховой небольшой 10-15 см. 2-3 штуки. Можно взять одну ручку-насадку и три сменных валика.
  3. Лоток для валика. Тоже небольшой, должен подходить по размеру к валику.
  4. Малярный скотч.
  5. Аэрозольная акриловая краска (черная).
  6. Грунтовка адгезионная OTEX Akva (Тиккурила). 1 банка. Эта грунтовка на водной основе, поэтому без запаха. Используется она для трудных поверхностей, на которые краска не ложится и не держится. Именно она накрепко должна связать ДСП и краску.
  7. Акриловая краска или эмаль. 2 банки. Я выбрала ESCARO (акриловая краска для мебели, эстонского производства). Сначала хотела HELMI (Тиккурила), но за ней надо было далеко ехать. Также может подойти и алкидная эмаль, но она на растворителе поэтому пахнет, а покраска дело не быстрое. В общем, любая не самая дешевая, качественная акриловая краска. На моей эстонской было прямо указано “для мебели”. Она мне понравилась, могу смело рекомендовать.
  8. Новые ручки для мебели. Заказала на Алиэкспресс по 80 руб. штука.
  9. Наждачная бумага (шкурка), с зерном 320. Т.е. очень мелкая. 3-4 листа.
  10. Тряпки.
  11. Обезжириватель. Удобно с насадкой-распылителем. Можно, конечно, обычным уайт-спиритом пройтись, но запах убийственный. Обезжириватель пахнет значительно меньше. Остатки тоже могут пригодиться: отлично снимет этикетки, отмоет зеркало или стекло, которое уже ничто не берет и разводы упорно остаются))).
  12. Полиэтилен, чтобы защитить пол и место окраски.
  13. Набор отверток.

Порядок работ:


Сначала хотела красить так, не снимая дверцы, потом поняла, что неудобно будет. Поэтому рискнула. и сняла. Оказалось, не сложно. Правда, переживания о том, как надеть их обратно, присутствовали до последнего момента. В итоге прикрутила тоже сама, терпения не хватило дождаться мужа))).
Вытащила встроенные светильники и в подвешенном состоянии обмотала их малярным скотчем.
Этим же скотчем защитила стены по бокам от шкафа, пол, зеркала на дверках.
Подготовила рабочее место. Красить решила . на кровати)))! Закрыла ее тщательно полиэтиленом. И ни разу об этом выборе не пожалела. Кровать большая и высокая, все помещалось, наклоняться и ползать на четвереньках не надо было. Подготовила приблизительно равные стопки книг, обернула их пищевой пленкой. Они нужны в качестве подложек, чтобы дверки приподнять и красить как бы на весу, окрашенные края не будут соприкасаться с ровной поверхностью.

2 этап.

Зашкурила все поверхности, которые надо красить. Шкурить надо слегка, без фанатизма, самой мелкой наждачкой. Легкими круговыми движениями. Цель: создать шероховатость, не снимая ламинированный слой. Если есть вмятины и царапины, то на этом этапе их надо зашпаклевать. После шкурения тщательно протереть все поверхности обезжиривателем. Он уберет грязь, жировые следы, всё то, что может нарушить сцепление с грунтовкой и краской.

3 этап.

Грунтовка. Труднодоступные места прошла кистью, остальное – валиком. Толстый слой совершенно не нужен, грунтом надо покрывать без потеков и тонким слоем. Неравномерность окраски не страшна, а вот пропусков не должно быть. Ротанговые вставки грунтовать не стала, краска и так на них ложится хорошо.

Красить их легко – просто откатать валиком, кистью сложнее не выйти за края. Огрехи сразу вытереть тряпкой. Каждый слой просушивала, как рекомендует производитель, “на отлип” акрил высыхает за час и, в принципе, можно аккуратно переворачивать и красить дверку с другой стороны.

5 этап.

Собрала шкаф. Прикрутила дверки и ручки. Убрала малярный скотч и все подчистила. Дверки сначала планировала двое суток подержать открытыми, боялась, что залипнут. Ничего подобного – можно сразу закрывать.

Комод.

Зеркало.

Важно! Акриловые краски довольно быстро сохнут “на отлип”, но полимеризуются не меньше месяца, с грунтовкой процесс может идти еще дольше. Покрашенным изделием почти сразу (а лучше всё-таки 2 суток подождать) можно пользоваться и даже протирать влажной тряпкой. Но в течение месяца покрытие остается очень ранимым, обращаться с ним надо осторожно, не царапать и не тереть с усилием. Если покрашены полки или горизонтальные поверхности, то на них лучше сразу не ставить вещи, которые могут “залипнуть”, подождать пока краска “встанет”. Хотя на комод я сразу поставила все, что мне нужно, ничего не залипло).

Ну вот. работа трудоемкая, но результат меня порадовал. Покраска в итоге выглядит не хуже фабричной, следов кисти не видно. Держится тоже хорошо. Царапать не пробовала, пользуюсь мебелью в обычном режиме. А обычно я ее не царапаю))). Хотя через месяц эксперимент проведу. Комната изрядно обновилась). Увы, фотографии после сжатия оставляют желать лучшего, на самом деле цвета ярче и чище, но это не так важно.

Если есть желание тоже переделать мебель и возникнут вопросы, пишите – отвечу. И если кому-то такая переделка покажется сложной, уверяю, это не так, трудозатратно – да, но вполне выполнимо без всякого опыта. Просто начинать можно с внутренних малозаметных частей, или с маленькой мебели, стула, например. По времени переделка заняла три дня. При этом я успевала готовить и . болеть бронхитом + у меня после гипса до сих пор слегка хромая нога. “Маляр-инвалид” смог покрасить, значит и Вы сможете))).

Источник: www.valeryhomeblog.ru

Клей для ДСП

ДСП (древесно-стружечные плиты) – распространенный недорогой плитный материал, повсеместно используемый для массового производства мебели и строительных конструкций. ДСП производится путем прессования древесной стружки и опилок с синтетическим связующим, выпускаются одно- , трех- и многослойные плиты ДСП.

Требования к клею для ДСП

Для склеивания деталей ДСП конструкций, или при ремонте ДСП-мебели, встает вопрос выбора подходящего клея. Для получения удовлетворяющего результата клей должен отвечать целому ряду параметров:

– обеспечивать надежное прочное склеивание соединяемых деталей4

– не разъедать материал, на который он наносится;

– не выделять в воздух опасных веществ, т.е. отвечать требованиям экологической безопасности;

– не оставлять окрашенных следов на склеиваемых поверхностях;

– создавать тонкий малозаметный шов;

– после высыхания клеевый шов должен сохранять свою структуру и достаточную эластичность.

Виды клеев, используемых для склеивания ДСП-изделий

Современная промышленность предлагает более чем обширный ассортимент клеев, которые могут применяться для обозначенной цели. В числе самых популярных клеящих составов называют следующие:

Эпоксидный клей на основе формальдегидной смолы – оптимальный вариант для заполнения глубоких дефектов типа выбоин. Обеспечивает надежный контакт соединяемых деталей, однако очень медленно затвердевает, крайне токсичен, и потому не должен употребляться для склейки предметов домашнего обихода.

Контактный клей на основе синтетического каучука или бутан-стирола – подходит для реставрации уличной и домашней мебели из ДСП

Животный клей – гранулированный клей, требующий серьезной предварительной подготовки, однако удовлетворяющий всем основным требованиям к клею для мебели.

Термоклей – представляет собой расплав, наносимый из клеевого пистолета, удобен для склейки ДСП фрагментов мебели.

Клей ПВА для склеивания ДСП

Среди прочих вариантов клеящих составов для ДСП одним из самых востребованных остается клей ПВА. ПВА представляет собой дополненную пластификаторами и улучшателями водную дисперсию поливинилацетата. В числе достоинств ПВА – отличная адгезия к различным поверхностям, повышенная пластичность, морозоустойчивость, и при этом – ценовая доступность. Существуют различные модификации базового клея ПВА, состав которых отличается видом и количеством добавок и пластификаторов.

Рабочие характеристики клея ПВА

Совокупность рабочих характеристик ПВА делает его оптимально подходящим для работы с плитными древесно-стружечными материалами. Это удобный в применении однокомпонентный клей, не требующий специальной подготовки перед применением или особых условий для работы с ним.

– отличная клеящая способность, для клея 1 сорта – не ниже 400 Н/м, для высшего сорта – до 550 Н/м.

– клей ПВА абсолютно нетоксичен, что делает его предпочтительным выбором для работы с домашней мебелью из древесных плит;

– отвечает всем требованиям пожаробезопасности;

– клеевое соединение отличается высокой морозостойкостью (то есть клей пригоден для склеивания уличных ДСП конструкций);

– клеевая масса практически не дает усадки в ходе застывания, что дает возможность при склеивании заполнять просветы и дефекты глубиной 1-2 мм. Для работы с ДСП материалами это свойство весьма важно из-за специфики поверхности ДСП-плит.

Клей ПВА при работе с древесными плитами достаточно экономичен. Образующийся шов бесцветный и не будет выделяться на готовом изделии.

Склеивание тонких плит ДСП с помощью ПВА позволяет получать особо прочные плиты необходимой толщины, подобным образом производятся из ДСП столешницы и т.п.

Правила работы с клеем при склеивании ДСП

Все работы должны проводиться при положительных температурах (не ниже +10 градусов) и влажности воздуха не выше 80%.

Перед нанесением клея на плиту ДСП или деталь из нее, поверхность должна быть подготовлена: очищена, высушена, при необходимости – обезжирена.

Клей наносится при помощи инструмента (кисти, шпателя и т.п.) на одну из подготовленных поверхностей.

После соединения детали (плиты ДСП) должны быть плотно прижаты друг к другу, и при возможности – зафиксированы при помощи пресса. Клеевый слой схватывается в течение примерно 20 минут, для полного процесса набирания прочности потребуются сутки. Через 24 часа изделие может эксплуатироваться с полной нагрузкой.

Источник: dyrab.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector